Масло из глушителя

Масло из глушителя

Выхлоп автомобиля при нормальной плюсовой температуре воздуха должен быть бесцветным и не должен иметь неприятного запаха. Вокруг выхлопной трубы и на ее стенках не должен образовываться маслянистый черный слой.

Если на стенках выхлопной трубы оседает масло, это означает, что есть проблемы с двигателем. Помимо оседающего масла симптомами проблем может быть сизый дым при запуске двигателя, переключении передач или постоянно при езде, а также уменьшение уровня масла в двигателе.

Причинами образования масляных следов на внутренних стенках выхлопной трубы может быть:

  • Износ маслосъемных колпачков
  • Износ поршневых колец
  • Износ шатунно-поршневой группы

При оседании масла на выхлопной трубе необходимо произвести диагностику двигателя. Возможно, удастся обойтись не слишком дорогостоящим ремонтом. Также стоит немедленно проверить уровень масла в двигателе и при необходимости долить масло до максимального уровня.

Боремся с жоривом масла.

Вопрос «куда девается масло» волнует многих опелевладельцев старых годов выпуска. Для них, собственно, и написана эта статья. Итак:

Оно девается:

  1. гонит через сальники: (передний и задний сальники коленвала, сальник распредвала, уплотнительное кольцо распределителя зажигания) — явление частое! Кстати, вследствие течи из передних сальников коленчатого и распредвалов нередко рвется (выгрызает зубья) ремень ГРМ — масло его попросту разъедает.

  2. гонит через прокладку клапанной крышки, через маслоналивную горловину — тоже явление не редкое — вследствие высокого избыточного давления масла создаваемого из-за того, что забита система вентиляции картера

  3. 3. гонит чере прокладку ГБЦ (варианты неисправности — прогорела прокладка вследствие негоризонтальности ГБЦ, но об этом чуть позже)

  4. гонит через прокладку картера

  5. уплотнительное кольцо масляного фильтра

  6. шланги и трубопроводы масляного радиатора (модели GSi) — у меня такое явление присутствовало

  7. крышка масляного насоса — явление редкое

  8. сливная пробка — тоже редкое — лечится заменой медной шайбочки

  9. трубка щупа масла — для двигателей 1,8 и 2 литра

Также можно добавить несколько частных случаев — залипание клапанов, прогорание поршней, поломка коромысел — в этих случаях жор начинается моментально и в большом объеме — сопровождается неровной работой двигателя на любых режимах и вылетанием несгоревшего масла непосредственно в выхлопную трубу. В остальном двигатель герметичен, по идее маслу деться некуда, вроде и нигде течи нет, а масло уходит.

ОНО ВЫЛЕТАЕТ В ТРУБУ — выхлопную естественно! Вылетает оно туда вследствие следующих причин:

  1. задубевшие маслосъемные колпачки

  2. стертые или «залипшие» маслосъемные кольца Оговорюсь сразу — на мой взгляд (не обязательно со мной соглашаться), большого жорива масла из-за маслосъемных колпачков быть не может — расход при идеальном состоянии колец и полном отсутствие течи не составит сверх нормы более стакана (200 грамм) на 1000 км. В любом случае, при полной их «задубелости» что-то снимать они конечно будут! Другое дело кольца!

Как определить то, что кольцам хана?

  1. дым из выхлопной трубы — нужно только немного газануть и станет ясно — если повалил сизый и вонючий дым — кольцам хана.

    Для любителей оспорить цвет дыма (неправильно выставленное зажигание, бедная или богатая смесь) рекомендую следующий способ: нужно взять чистый лист белой бумаги, вплотную прижать его к выхлопной трубе, газануть и посмотреть, что на нем — если несгоревшее масло — ну, тут все ясно.

  2. нагар на свечах — черный нагар плотной такой дряни на боковом электроде свечи, причем машина может заводиться с полпинка!

  3. ну и конечно, расход масла! Если двигатель «кушает» на 100 км литр масла, то можно диагностику 2 предыдущих пунктов и не проводить!

Кто-то спросит, а если на 300 или 500 км. — литр? Можно долго изучать разные мануалы и успокаивать себя чем-нибудь оптимистичным, но смею заверить, что в недалеком будущем — будет литр на 100 км.! Отсюда возникает вопрос — что делать: капремонт двигателя или просто доливать масло и загрязнять окружающую среду? Капремонт — дорого и нет гарантии того, что будет качественно и надолго. Доливать — рано или поздно эта процедура начнет попросту раздражать! Несомненно, конечно, какое-то время можно так и поступать. Кстати, если в двигателе залита синтетика, доливать следует, несомненно, только ее, не переходя на полусинтетику или минералку с желанием сэкономить хоть на масле. Поясню в чем дело. По собственным наблюдениям, к примеру, на дымящем моторе с залитой синтетикой можно проехать с расходом литр — 1000 км, с залитой минералкой 350-400. Почему? Все дело в качестве масла. Ведь синтетику многие из нас покупают в магазине «запчасти для Опель», а вот минералку — типа «ТНК» или «Лукойл» где угодно — в погоне за дешевизной — выводы минералка (полусинтетика) подделка, состоящая на 80%, наверное из солярки (в лучшем случае) и моментом выгорающая. Мнений и споров вокруг этого может быть множество, тем более, что сей трактат не о качестве масла и где его покупать!

Поэтому, далее: Я предлагаю заменить только кольца и маслосъемные колпачки. Вариант бюджетный, позволяющий забыть о доливе масла на 1,5-2 года при ненасильственной эксплуатации и до года при умеренной (это я про себя!). Кто-то скажет про изменение геометрии цилиндра, т.е. его овальность и т.д. так я скажу — фигня это все — в среднем на год о масле вы забудете точно! Ну, и конечно, этот вариант наиболее подходит для тех, кто машину собирается продавать, т.е. немного ее «зафуфлить» (сизый дым из выхлопной трубы 100% смутит любого потенциального покупателя!). Хотя, есть и более дешевые варианты, но этот более качественный, да и на тот случай если на машине еще придется немного поездить самому. Лично мне это пришлось сделать только потому, что при раскрутке мотора под 5000 — 6000 об/мин в зеркало заднего вида было страшно смотреть — дымовая завеса! Также была острая необходимость замены маслосъемных колпачков — при снятии клапанной крышки на прощупывание отверткой напоминали по твердости кремень! Уж, коль необходимо поднять ГБЦ, так было решено заодно поменять и кольца. Эта процедура подходит для всех 8 клапанных двигателей переднеприводных автомобилей (Аскона, Вектра, Астра, Корса, Калибра с мотором C20 NE, ну и конечно Кадетт!). Для заднеприводных — необходимо снять двигатель или приподнять его, но я с этим не сталкивался, поэтому и советовать ничего не буду. А в остальном — теория одна. Итак, необходимо, прежде всего, наличие гаража с ямой.

Что следует купить сразу:

1. Комплект прокладок — почему комплект? Потому, чтоб, разобрав мотор не носиться по магазинам в поиске недостающей прокладки или резинового колечка-уплотнителя. Я такой комплект купил на Жербунова и он оказался уникальным — наличие сразу 2 прокладок под клапанную крышку и маслосъемных колпачков почему то только на 3 цилиндра (!). Вот как этот комплектик выглядит (рис.1)

2. Рассухариватель. Подойдет и от Жигулей — классики, но я пользуюсь приспособлением собственного изготовления, фото его нет, дабы не вводить народ в заблуждение.

3. Приспособление для запрессовки колец. Вот оно (рис.2).

4. Динамометрический ключ. Фото его также нет, но я пользуюсь профессиональным (довольно дорогая штука), но если нет страха сорвать шпильки, можно пользоваться и более дешевыми вариантами ключа со стрелкой.

5. Солярка или самый дешевый бензин для промывки двигателя — его количество от степени загрязнения двигателя (у меня ушла канистра солярки).

6. Новые болты крепления ГБЦ (после внимательного осмотра старых — я поставил старые)

7. Бутылка 647 растворителя.

8. Высокотемпературная герметик — прокладка.

9. набор ключей и головок

10. Антифриз или Тосол

  1. Авто в гараж на яму, масло слить.

  2. Заливаем промывочное масло, молотим на холостых оборотах 15 мин. Промывка хоть немного, но все-таки очистит мотор изнутри. Снимаем массу. РАБОТЫ В ЯМЕ — чтоб лишний раз туда не лазить!

  3. сливаем масло и снимаем старый масляный фильтр

  4. откручиваем штаны от выпускного коллектора

  5. откручиваем поддон картера и снимаем его, внимательно изучив, что там внутри (если нет обломков колец или поршней — вам повезло!)

РАБОТЫ НАВЕРХУ

6. Снимаем разъемы с датчиков, подающий и обратный трубопровод топлива и высоковольтные провода, выкручиваем свечи, жгут проводов с топливных форсунок.

7. сливаем тосол и откручиваем патрубки которые подведены к ГБЦ

8. Снимаем ремень генератора и ремень ГРМ

9. Для карбюраторных авто и впрыском мультек — снимаем распределитель зажигания, предварительно сделав зарубку, чтоб при сборке не парить мозги с установкой УОЗ.

10. Откручиваем и снимаем клапанную крышку (все чеернае, НАХ!…несмотря на промывку, НАХ!)

11. начиная с крайнего болта, а далее по спирали, ослабить болты крепления ГБЦ на 30 градусов и так в 3 приема, далее откручиваем

12. Снимаем корпус распредвала

13. Достаем коромысла вместе с клапанными пятаками и не путая и не мешая их в последовательности как они стоят на моторе выкладываем их гденить в укромном месте

14. Снимаем ГБЦ с впускным и выпускным коллектором (если не снимается — посередине ГБЦ есть паз под отвертку, чтобы приподнять ее

15. смотрим на поршни — если нет зияющих прогоревших дыр на них — вам тоже повезло!

16. Внимательно осматриваем старую прокладку ГБЦ, она о многом может рассказать по ее прогоревшим местам (тосол уходит в масло или наоборот или масло гонит из под ГБЦ)

17. лезем в яму и откручиваем болты шатунов

18. деревянной ручкой молотка выталкиваем поршни наружу и лезем наверх их осматривать! (внимание — пометить крышки шатунов — т.е., при сборке каждая крышка должна быть прикручен на тот шатун, где она стояла) Смотрим… ДА……. Это мои поршни в таком состоянии из-за того, что я любитель лить в 98 зебин различного рода присадки типа «марлей — бустер» и пускать пыль в глаза на светофоре, обставляя корпуса на 2 какоянить ХХХ- 528

19.

определяем размер поршня и цилиндра — т.е. стандарт (ставится на заводе) или ремонт +0,5 мм, +1мм исходя из этого, нужно и покупать кольца или поршни — мне повезло, я заранее купил номинал в «Опелеводе» у Профа, (спасибо за скидки!), если бы был не номинал, думаю, обменял бы!

20. То же самое относится и к шатунным вкладышам.

НЕМНОГО О ПОРШНЯХ

Нередко такое явление — как разрушение перегородок поршня, т.е. перегородок между кольцами, следовательно, в такой ситуации необходимо менять и поршни! Менять нужно сразу 4 поршня (из-за разницы масс) или один (если авто на продажу все-таки!) Если авто после этого решено оставить себе, то необходимо растачивать цилиндры и все из этого вытекающее (задиры и царапины на зеркале цилиндров недопустимы!)

Итак, как поменять поршень?

  1. берем шатун со старым поршнем зажимаем его в тиски и выбиваем из него поршневой палец при помощи оправки размахиваясь кувалдой от заднего места

  2. Нагреваем шатун, вернее его посадочное место под поршневой палец (я нагревал на газовой плите со снятой канфоркой или паяльной лампой — результат один), потом надеваем поршень на шатун и рукой засовываем туда палец (желательно сразу попасть посередине, ибо шатун остынет и палец там останется навсегда). В тисовом мануале эта процедура описана так — нагрев в автоклаве до определенной температуры — далее запрессовка при помощи специальной оправки — я с опелевцами согласен (!), но где все оборудование то взять! Тем более — автоклав! Мой гараж не «Дармина», так их!

НЕМНОГО О КОЛЬЦАХ

Советовать кольца каких-либо производителей я не буду, на мой взгляд, все оно фуфло турецкое полное, раз стачивается через год! Единственное, у фирмы гетц форма маслосъемного кольца более удачна, нежели СМ или Колбеншмидт (результат многолетних наблюдений после подобных ремонтов), ну а по большому счету, повторяюсь — все фуфло! По этому поводу в любимой конфе даже была проведена дискуссия, где большинство голосов высказавших мнение, указывал на то, что надо брать Колбен. Но я купил ГЕТЦ.

И угадал — на поршнях стоял точно такой же ГЕТЦ, только НАСТОЯЩИЙ, не с надписью белой красочкой TOP (кстати, этой надписью вверх кольца и нужно одевать на поршень), а с выбитой надписью TOP и выбитой надписью GETZ! Причем, зазор был вполне допустимый, я уж даже пожалел, что поршни подаставал, ну уж купил, так надо ставить! Как поставить кольца я писать не буду — об этом достаточно подробно рассказано с помощью пиктограмм на упаковке колец, единственное, что скажу — замки колец следует развести на 120 градусов если смотреть сверху — звезда МВ- грубо говоря. Да, еще один момент! Обязательно очистить канавки перед установкой колец! Обязательно! Иначе, кольца не до конца сядут на поршень, и при установке поршня в цилиндр могут сломаться — особенно касается двигателей 1,6 где 2 компрессионное кольцо Г — образное, так вот эта вот Г и обламывается чаще всего! Чистятся канавки так — поршень засовывается в солярку отмокать, потом вы ломаете старое кольцо пополам, чтобы получилась фигня вот такой формы и этой ерундой чистите канавки. Также следует очистить и поршень от нагара. Нагар соскабливается или откалывается ножом или другим острым предметом. Нужно стараться очищать поршень так, чтоб на нем не оставалось царапин. Можно чистить МЕДНОЙ — мягкой, а не металлической щеткой. Нельзя чистить наждачной бумагой, от нее образуются царапины, в которых потом и будет образовываться нагар, да и после такой шлифовки после усердной работы масса поршней тоже может стать немного разная!

Далее одеваем кольца, запрессовываем их специальным устройством предварительно обильно смазав маслом внутри, устанавливаем в шатун новый вкладыш

Засовываем получившуюся конструкцию в цилиндр (предварительно обильно смазанный маслом) — в тот, где ранее этот поршень стоял — стрелка на поршне должна показывать на «лево» и ручкой молотка без видимых усилий выпихиваем поршень в цилиндр — если все сделано, как я написал ранее — поршень зайдет легко. И так еще 3 раза. Потом спускаемся в яму и закручиваем крышки шатунов — крышки ставятся «замком» к «замку», вкладыши предварительно обильно смазать маслом.

21. Зажимаем крышки шатунов с усилием указанным в таблице. После зажатия, коленвал должен вращаться рукой без видимых усилий.

1,3 1,4 1,6 (SV,NZ)  
Болты с длиной резьбы 15 мм 28 HM – 1 стадия
Болты с длиной резьбы 15 мм 25 НМ – 2 стадия
  Довернуть на угол 30 градусов – 2 стадия
1,6 (SH) 1,8 Е 45 НМ
1,8 (SE) 2,0 35 НМ – 1 стадия
  Довернуть на угол 45 градусов – 2 стадия

С поршнями и кольцами работа закончена, теперь приступаем к работе над ГБЦ.

ГБЦ

На этом рисунке стрелкой указан тот паз, который предназначен для того, чтобы всунуть туда плоскую отвертку — если не удается оторвать ГБЦ от блока.

Прежде всего, что я советую сделать — так это открутить от ГБЦ впускные и выпускные коллекторы для удобства производимых работ, впоследствии заодно поменяв под них прокладки. Выкидываем старые убитые гидрокомпенсаторы в мусорку — я не буду описывать процесс разборки-промывки гидриков — потому как толку от этого очень мало, скоро они все равно начнут стучать, а новые стоят недорого — если не жалко порядка 1300 руб. за комплект — не парьтесь — ставьте новые. Далее рассухариваем клапана. Тут конкретной фотки нету — я не осьминог рассухаривать и фоткать одновременно, а советчиков за спиной не терплю, поэтому все делаю в одиночестве. Но в целом, процесс такой — ищем болт, немного длиннее ГБЦ по высоте и им зажимаем рассухариватель, засунув и затянув болт в одном из отверстий крепления ГБЦ к блоку. Под рассухариваемый клапан подкладываем гайку — чтобы клапан не проваливался на высоту камеры сгорания, саму ГБЦ кладем на ченить мягкое (картон, например!), несильно бьем молотком по клапанной тарелке, нажимаем рассухариватель и рассухариваем клапан.

На рисунке стрелками показано отверстие куда следует прикручивать рассухариватель и клапан, который вы будете рассухаривать -клапанная тарелка. Рассухаривать и притирать клапана лучше парами — по цилиндрам, чтоб не путать клапана — их нужно ставить на прежние места. Если клапана ставятся новые — притирать их тоже нужно. Так вот, рассухарив клапан, получаем прямой доступ к маслосъемному колпачку, выдернув его приступаем к притирке клапанов. Способов и притирочных паст множество, я притирал алмазной пастой АБРО. Мой метод: для начала необходим старый ненужный клапан диаметром схожий с притираемым, потом очищаем притираемый клапан от сажи как тарелку так и шток у основания тарелки такими же методами, как очищался поршень. Наждачкой чистить нельзя! Потом я брал кусочек битума, расплавлял его промышленным феном, приклеивал тарелками 2 клапана вместе — в воду — плюх, остудили, вытерли, наносим абразив и ручными движениями типа как предки добывали огонь — притираем. Притирать нужно, пока не исчезнут видимые раковины на краях. Делов 3 минуты. Потом нагрев феном, отклеили, почистили- и так 8 раз. ГБЦ перед установкой следует отмыть от грязи и абразива — я сначала мыл соляркой, потом растворителем — отмыл. Затем ставим новые колпачки, устанавливаем клапана (не путать — подшипник ставится под выпускной клапан — он больше в диаметре!), засухариваем — все! Ставим новые гидрокомпенсатор

Устанавливаем на блок новую прокладку ГБЦ -надписью TOP- вверх, хотя она по другому и не встанет!

Сверху устанавливаем ГБЦ с предварительно прикрученными коллекторами, ставим коромысла в том же порядке, как они и стояли. Внимание! Если на коромыслах видим износ — ступеньки или раковины, а также на распредвале — их стоит заменить. У меня эти детали были в идеальном состоянии- распредвал — тюнинговый нестандартный прошел не более 30-33 тыс — состояние идеальное. Не обманули!

Дальше отмываем картер и маслоуспокоитель (или как он называется — фик его знает-такая металлическая пластина!) протерев все насухо растворителем (обезжирив) натягиваем прокладку (2- литровые моторы, на остальных вроде по памяти по 2 прокладки), также стоит обезжирить блок снизу-место соприкосновения прокладки картера и блока. Наносим температкурный герметик на прокладку с 2-х сторон — я наносил пальцем, много также наносить не следует. Лезем прикручивать картер. Прикручивается так: по всему периметру в несколько приемов перетягивать все болты. Осторожно затягивать (не сорвать) следует в месте, где стоит масляный насос — корпус его не металлический, а из непонятного мягкого сплава.

Ставим новый масляный фильтр, предварительно наполнив его маслом и смазав тем же маслом уплотнительную резинку (меньше система будет молотить без смазки и проще будет открутить фильтр для замены потом). Лезем наверх прикручивать ГБЦ, предварительно установив на нее корпус распредвала с нанесенным герметик

последовательность — обратная откручиванию — написана на листовке прокладки ГБЦ и моменты затяжки указаны там тоже. Заливаем литра 3 масла равномерно по всей длине корпуса распредвала. Прикручиваем все шланги (предварительно продув и промыв, проверив на дырки), датчики, массы, ставим ремень ГРМ, ремень генератора, заливаем тосол, новый воздушный фильтр, короче, все вертаем назад как было. Перед установкой клапанной крышки следует промыть находящийся в ней фильтр — они продаются и новые, но я свой промыл после того, как он откис в солярке зубной щеткой. В моторах 1,6 литрах этот фильтр крепится почему то под корпусом прибитым заклепками к крышке! Я их высверливал, нарезал резьбу, ставил на болты. Вообще, кстати, зубная щетка — очень полезная вещь где невозможно промыть в труднодоступном месте

Надеваем на клапанную крышку прокладку, предварительно все обезжирив и прикручиваем по спирали начиная от любого крайнего болта на примере ГБЦ. Зажимаем все болты до упора. Дальше я поступил следующим образом — надел массу, вынул предохранитель впрыска и не закручивая свечей покрутил стартером 7-10 сек — акум у меня новый!

Для чего, всем понятно? Далее, предохранитель на место, новые свечи вкрутить, провода — надеть, заводим по настоящему. КАК? И я о том ж

Обороты-800, давление масла — линейка! (верхний слева указатель) Что дальше? А ниче, проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений, хомутов и электрических разъемов, выгоняйте из гаража, а сами идите за пивом, пусть мотор молотит на холостых столько, сколько у вас хватит терпения и пива. У меня молотила почти всю ночь возле дома, утром картинка на приборке была точно такая же, за исключением — зебина поменьше стало немного. Еще хочется добавить: ЧИСТОТА! Главное при сборке, не жалеть промывки, что не отмывается бензином или соляркой, отмывать растворителем!

Финансовый отчет:

  1. комплект прокладок — 750 руб

  2. кольца — 1300 руб

  3. масло — 1000 руб

  4. вкладыши — 500 руб

  5. гидрики- 1300 руб

  6. ну и всякая фигня (тосол, фильтры и т.д.)-1000 руб

ИТОГО — 5850 руб

Бюджетно? И я о том же. И гарантия того, что все чисто и промыто, что мотор не заклинит и не открутится шатун, не погонит масло из-под ГБЦ. К тому же с пользой проводите время, осваивая матчасть, познаете устройство ДВС! Совет: не нужно стараться крутнуть мотор за 6000 оборотов сразу после сборки и резать его первую тысячу километров ( я, наверное, не смогу, ехал сегодня на работу, млин, совершенно другой мотор, как тянет, аффигеть! Как новый!)


Спасибо всем, дочитавших сие до конца. Если я в чем то ошибся или не написал — забыл может!, просьба уважаемых ГУРУ из любимой конфы не флеймить попусту, а тактично указать на недостатки — я их устраню и дополню сей мануал. Скажу лишь — ацтои эксплуатирую давно и все выводы, описанные здесь — не текущее мнение согласно обстановки, а опыт, полученный из разных условий эксплуатации и ремонта любимых помоек. Хотелось бы увидеть Ваше мнение в Гостевухе.

По всем вопросам — в мыло или в аську.

P.S. Для желающих сэкономить еще больше — могу рассказать и показать, как заменить гидрики или маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ.

Следующая статья из цикла «Своими руками роем GSi» — процесс превращения двигателя 20SEH в 16 — клапанный турбомотор со всеми вытекающими.

pilot_svl

Используются технологии uCoz

ТавроФорум > Технические вопросы > Ремонт и обслуживание > Двигатель > С выхлопной трубы кидает масло


PDA

Просмотр полной версии : С выхлопной трубы кидает масло


Добрый вечер тавроводы, тесть пожаловался что с трубы выхлопа кидает масло, уровень масла падает ~ на литр/100 км — предположили что кольца залипли. Первое что посоветовали это замерить компрессию в цилиндрах. На СТО пока не заглядывал — сколько может стоить замер? Поделитесь кто сталкивался с подобным — что делать? Порекомендуйте специалиста. Таврия 1.1 собесовская с пробегом ~ 100 тис. Киев.

Как я и говорил вводные данные были несколько преувеличены, на 200 км ушло приблизительно 100гр масла. труба выхлопа вся в масле.
замер компрессии показал давления 8 — 8 — 3 — 8
Залив масла в цилиндр с низким давление попробовали замерять еще раз — компрессии нет = (
Пробег двигателя 130 тис.
На станции сказали что проблема в клапане или седле, маловероятно что дело в пружинке.
Если вскрыть головку и проблема будет таки в клапане или седле — возможно собрать все как есть и уехать своим ходом?
Ваши советы/мнения/план действия?

ЗЫ: осмотрел двигатель на предмет течи масла — клапанная травит и бензонасос. Больше потеков не обнаружил.


AlexSmith

15.04.2014, 20:59

Маслосъемные колпачки, или маслосъемные колечки тут что-то одно 🙂
или все вместе


У вас в Киеве есть Дачник, например, ищите контакты.


Фпоиск


Michurin

15.04.2014, 22:50

Литр на 100 км??? o_O Так не бывает! Это какая-то дырка в выпускной тракт должна быть, чтобы так утекало, потому что, если так уходит через поршня, то это компрессия ноль, свечи постоянно в масле и двигатель троит-двоит-хзкакназываетсякогдадвигательработаетнаодномцилинд ре;-)


Спасибо за внимание к проблеме, буду признателен за подсказки. По поводу расхода масла — проехал он ~ 200 км, заметил трубу в масле. При проверке уровня — масло было на нижней отметке. До этого проверял все было нормально.


Первое что посоветовали это замерить компрессию в цилиндрах.

На СТО пока не заглядывал — сколько может стоить замер?

На много дешевле нынешней поездки из конца в конец по Киеву (на Таврии).


Michurin

15.04.2014, 23:18

Тоесть, ето все началось внезапно? А как это отразилось на работе двигателя? Тянет так же? Не троит? Свечи в масле? Лвигатель не перегрели перед этим? Короче, подробности давайте, потому что непонятно оно все как-то.

З.Ы. О, вот и Дачник. Едьте к нему и пусть все смотрят вживую, а сюда — отчет.


При расходе литр на сотню уже надо не смотреть, а как минимум снимать голову. Хотя пробег 100тыс. вселяет оптимизм, еще бы год выпуска знать ……


Michurin

15.04.2014, 23:30

Я просто с трудом представлляю, как с таким расходом масла двигатель вообще работает! Это же около 15% от расхода топлива! В двухтактник старый мотоциклетный 5% зальешь, так дымит и свечу забрасывает, а тут… Что-то тут не то.


Оч. Приятно что столько внимания уделяется сему вопросу.

Хочу уточнить что вводные данны приблизительно, завтра лично приеду посмотрю что произошло с машиной. Пока хотел при ценится чего это будет стоить. Началось внезапно, чистил ему впервые за 9 лет карб, крутил настройки — дымела ужас. Решил таки отогнать карбюраторщику, звоню ему мол заеду сейчас за машиной. В ответ слышу историю что вот покатался он немного и обратил внимание что с трубы масло капает, кинулся к щупу а там минимум. Долил до нормы, проехал ~ 200 км дернул щуп а там снова минимум, подтеков по двигателю кроме бензонасоса нет. Корч 2005 года


Заднюю часть двигателя осматривали (масляный фильтр, датчик давления масла….)?


100% утверждать не буду, думаю что нет.


Как я и говорил вводные данные были несколько преувеличены, на 200 км ушло приблизительно 100гр масла. труба выхлопа вся в масле.
замер компрессии показал давления 8 — 8 — 3 — 8
Залив масла в цилиндр с низким давление попробовали замерять еще раз — компрессии нет = (
Пробег двигателя 130 тис.
На станции сказали что проблема в клапане или седле, маловероятно что дело в пружинке.
Если вскрыть головку и проблема будет таки в клапане или седле — возможно собрать все как есть и уехать своим ходом?
Ваши советы/мнения/план действия?

ЗЫ: осмотрел двигатель на предмет течи масла — клапанная травит и бензонасос. Больше потеков не обнаружил.


Igor_Slavuta

17.04.2014, 15:50

Капиталка.


billiard

17.04.2014, 16:13

я бы начал с проверки зазоров на клапанах. и свечи в масле или нет ?


я бы начал с проверки зазоров на клапанах. и свечи в масле или нет ?

при такой компрессии на кой те зазоры?


2 свечи подкопченые 2 нормальные


Угадаю даже- какие! 2-я и 3-я копченее! Это- практически у всех Таврий с не совсем нормальной системой питания. Не отвлекайтесь на мелочи, зазоры хоть проверили?


Пока ничего не вскрывал, позвоню дачнику — узнаю цену вопроса.


Звонок прозвучал!

Общался с ТС напарник. Цену озвучили в разных вариантах — от элементарной диагностики, регулировки клапанов, до снятия ГБЦ, замены колец. "Вводные данные", мягко говоря, надо делить на "16", машина не в Киеве, не понятно как передвигается, главная проблема с финансированием, просматривается желание решить вопрос дистанционно или как минимум малой кровью (топа снять голову, посмотреть, поменять прокладку и уехать своим ходом). Вот такой где то краткий предварительный отчет для проф. Мичурина (продолжение следует!).


Michurin

17.04.2014, 22:35

Звонок прозвучал! Общался с ТС напарник. Цену озвучили в разных вариантах — от элементарной диагностики, регулировки клапанов, до снятия ГБЦ, замены колец. "Вводные данные", мягко говоря, надо делить на "16", машина не в Киеве, не понятно как передвигается, главная проблема с финансированием, просматривается желание решить вопрос дистанционно или как минимум малой кровью (топа снять голову, посмотреть, поменять прокладку и уехать своим ходом). Вот такой где то краткий предварительный отчет для проф. Мичурина (продолжение следует!).

Спасибо, конечно, но меня больше интересовали не кишки клиента, а кишки мотора ;-), хотя уже все не так интересно и интригующе, как вначале, когда было озвучено "литр масла на 100 км" — по-моему, там все банально и тривиально 🙂


Самому теперь неудобно за испорченый телефон, надеюсь смогу пригнать в понедельник машину на вскрытие.


Вполне разделяю Ваш скепсис. (ответ Мичурину)


Спасибо, конечно, но меня больше интересовали не кишки клиента, а кишки мотора ;-), хотя уже все не так интересно и интригующе, как вначале, когда было озвучено "литр масла на 100 км" — по-моему, там все банально и тривиально :)Вы правы. Все банально — 130тыс. клапана ни кто не регулировал (со слов хозяина "ну так она ездила …."), на вып., где не было компрессии, открутилась гайка регулировочного винта коромысла. Гайку нашли между пружин, винт на половину выкрутился, наконечник винта очевидно осел в поддоне. Думается уехал на долго, по крайней мере больше не звонил.


Доехали без проблем, машина будет ездить на майски — там проверю на всех диапазонах.


billiard

30.04.2014, 22:05

ну и что я говорил !а то налетели поршня в помойку блок лопнул .начинать надо с простого;-)


vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

uazbuka.ru > Технический > Двигатель (Engine) > Дизельные > Масло полелось из выхлопной трубы!!!


PDA

Просмотр полной версии : Масло полелось из выхлопной трубы!!!


Dark_Vampire

02.03.2011, 11:31

После недавного замены масленного насоса, сразу после сервиса машина стала дымить белым дымом и сильно жрать масло, а вчера вообще масло ХЛЫНУЛО!!!!

из выхлопной трубы!! Подскажите плиз в чём проблема? Что там криворукие механики наделали такого?


Иван Шмит

02.03.2011, 11:57

Проверить стоит герметичность вакуумной магистрали. От вакуумного насоса и до потребителей, ВУТ и клапана. Эксплуатация двигателя с негерметичными или поврежденными вакуумными шлангами приводит к повышению давления в картере и расхода масла на угар. Привод снимали, вакуумник тоже, могли и наепротянуть или вообще неподцепить тонкий на СРОГ. Двиг же евро3, я правильно понял? А то в профиле не понятно.


Dark_Vampire

02.03.2011, 12:30

Машина хантер дизель март 2010


Проверить стоит герметичность вакуумной магистрали. От вакуумного насоса и до потребителей, ВУТ и клапана. Эксплуатация двигателя с негерметичными или поврежденными вакуумными шлангами приводит к повышению давления в картере и расхода масла на угар. Привод снимали, вакуумник тоже, могли и наепротянуть или вообще неподцепить тонкий на СРОГ. Двиг же евро3, я правильно понял? А то в профиле не понятно.
я как понимаю меняли маслянный насос и при его замене снимается только поддон
при чем здесь это все?
вакуумный насос при чем тоже?
для чего снимать привод если он целый?


UralBiker

02.03.2011, 18:26

а турбина то жива????
мне думается что когда был сломан масленный насос это отразилось на турбине, и она накрылась, а насос поменяли и теперь турбина гонит масло в глушак.


Иван Шмит

02.03.2011, 19:02

Машина хантер дизель март 2010

я как понимаю меняли маслянный насос и при его замене снимается только поддон
при чем здесь это все?
вакуумный насос при чем тоже?
для чего снимать привод если он целый?

Предполагаю, что меняли и привод маслонасоса, отсюда и вакуумник снимали.


Предполагаю, что меняли и привод маслонасоса, отсюда и вакуумник снимали.

Хантер — ДИЗЕЛЬ!


а турбина то жива????
мне думается что когда был сломан масленный насос это отразилось на турбине, и она накрылась, а насос поменяли и теперь турбина гонит масло в глушак.

Поддерживаю полностью. у меня такая фигня была на паджере с 2,5 дизелем. турбина сдохла и масло убывало не знал куда пока в глушаке булькать не стало


Иван Шмит

02.03.2011, 19:15

Хантер — ДИЗЕЛЬ!
Я вкурсе, и что?
а турбина то жива????
мне думается что когда был сломан масленный насос это отразилось на турбине, и она накрылась, а насос поменяли и теперь турбина гонит масло в глушак.
Это тоже запросто.
Или бонально нарушен слив масла из турбокомпрессора и оно выперает через лабиринт. Например если при постановке после ремонта на место картера, штуцер слива с турбины намазали герметиком и забили.


UralBiker

02.03.2011, 19:21

Я вкурсе, и что?
не ищи смысл…

просто дизель:mrgreen:


После недавного замены масленного насоса, сразу после сервиса машина стала дымить белым дымом и сильно жрать масло, а вчера вообще масло ХЛЫНУЛО!!!! из выхлопной трубы!! Подскажите плиз в чём проблема? Что там криворукие механики наделали такого?

Где уазбука, а где Ваш сервис!?


vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *