Фермер ру рассада

Фермер ру рассада

Главная » Рассада » Фермер ру рассада

Фермер ру рассада

Рассада, рассада помидор, посадка рассады, рассада перца, выращивание рассады, рассада томатов, когда сажать рассаду, рассада петунии, календарь рассады, семена рассада, рассада семян, посев рассады, как вырасти рассаду, как вырастить рассаду, календарь рассады, рассада цветов, семена, семена выращивание, посев семян, как вырастить из семян

  • Вход или Регистрация чтобы Обсудить на форуме!

Отправь статью ^ в социальные сети >

Похожие материалы

Снижение курса рубля по отношению к американскому доллару и европейской валюте выгодно для российских фермеров?: да

|Работа у нас|Условия пользования| Что даёт регистрация?| Соседи|Написать намВсе права защищены и охраняются законом. Свободное некоммерческое использование материалов Я-ФЕРМЕР.

RU в интернете, полное или частичное, допускается только при условии указания авторства: с полным указанием названия Я-ФЕРМЕР. RU и активной индексируемой ссылкой на http://www.ya-fermer.ru, обязательной для каждого взятого текста.

Во всех остальных случаях требуется письменное разрешение редакции. Полная или частичная перепечатка материалов в традиционных СМИ допускается только с письменного разрешения редакции.

Выращивание рассады петунии в условиях фермерского хозяйства.

Автор: Farmer | Опубликовано: Фев 02, 2011 | Просмотров: 26,362 | Комментарии 243Для того чтобы вырастить рассаду петунии в условиях мелкого фермера не стоит загружать себя изучением уровней ЕС и миллисименсами и искать приборы, которыми будут измерять уровень PH. Эти знания актуальны обычно для крупных тепличных хозяйств, где в условиях большой плотности выращивания рассады и находятся очаги болезней растений.

Вырастить десяток тысяч цветущей рассады петуний из семян можно и без академических знаний о токсичных ионах.Насыпьте в ящики размером 70 на 40см слоем 3 – 4см хорошо разложившийся перегной (ориентировочно треть ведра), который предварительно прожарьте в микроволновой печи или духовом шкафу.

Сверху на перегной насейте, через дуршлаг, низинный торф в пол сантиметра толщиной и обильно полейте.

Семена легче равномерно высевать дражированные, они обычно дороже на 20% , но не сильно увеличивают себестоимость рассады, а облегчат вам посев существенно. После этого снова полейте ваши посевы, положите сверху на ящик лампу дневного света и накройте все пленкой.

Такая конструкция обеспечит вам температуру прорастания семян 22 – 24 градуса. Всходы появляются через 4- 5 дней, за это время выключат лампу и поливать не надо.После появления ростков петунии пленку снимите и тем самым вы понизите температуру до требуемых 18 – 20 градусов.

Главное в этот период не дать вытянуться сеянцам, для этого лампу не выключайте до тех пор, пока вы не перенесете ваши ящики в теплицу. Умеренный полив и свет вот все, что надо обеспечить вам до пикировки петунии в кассеты или горшки, которую можно начинать через 3- 4 недели, а можно и позже, как у вас появится время.

После пикировки обязательна регулярная подкормку рассады петуний комплексными удобрениями, например Террафлекс ГФ (10+11+32+ MgO+ микро) совместно с кальциевой селитрой или аналогичными. Режим полива петуний на этом этапе минимальный. Не мешайте расти вашей рассаде и она порадует вас самыми красивыми цветами и обеспечит вам прибавку дохода.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ТОМАТОВ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.Томаты требовательны к теплу. Всходы их появляются через 3-7 дней после посева. Лучшая температура для роста и развития этих растений +20-25 градусов.

Свыше 30 градусов рост их замедляется, а при более высокой температуре и вовсе прекращается. Растения требовательны к влажности почвы, но не переносят высокой влажности воздуха.

Особенно высокая влажность воздуха вредна в рассадный период и при цветении (пыльцевые зерна набухают, но не прорастают). Но, как правило, в наших квартирах воздух наоборот очень сухой.

Кроме того, при низкой (12-14 градусов) и высокой (более 35 градусов) температуре в сочетании с высокой влажностью воздуха развиваются болезни. Растения отрицательно реагируют на затенение и низкую освещенность в теплицах.

Томат плохо растет на тяжелых глинистых почвах, заплывающих, переувлажненных, с близким залеганием грунтовых вод и кислых почвахВегетационный период у томатов длинный. Только через две недели после посева растения выбрасывают настоящий листок, а через два месяца при 7-9 листьях у них появляется первая цветочная кисть.

Из-за такого замедленного развития их выращивают в Сибири исключительно рассадой.РАССАДА.Несмотря на многочисленные публикации о том, что на рассаду семена томатов раньше марта сеять нельзя (рассада к высадке в грунт должна иметь возраст 2 месяца) на практике у меня рассада при посеве в середине-конце февраля давала больший и более качественный урожай, чем рассада, полученная от мартовского посева.

Но при этом речь идет прежде всего о поздних или высокорослых сортах. В марте я сею только ранние, обычно низкорослые сорта. Лучше сделать несколько раз пикировку, чтобы затормозить рост растений и не очень обильно поливать.

Пожалуй, самой главной ошибкой овощеводов можно считать недооценку качества рассады. Некоторые удовлетворяются тем, что покупают рассаду томатов на рынке, выбирая высокие, коренастые растения, и высаживают их, как и положено, в начале июня.

Однако рассада, которая продается на рынке, имея хорошую листовую массу, по возрасту может быть очень молодой, и у нее не хватит времени, чтобы дать основную массу плодов до 1 августа — срока, когда убирается основная масса урожая. Овощевод должен выращивать помидорную рассаду сам.

Грунт для посева семян я использую готовый. Сейчас в продаже много грунтов специально для рассады (от качества грунта зависит развитие сильной корневой системы).

На первом этапе (до пикировки) я выращиваю рассаду не в ящиках, а в небольших прозрачных пластиковых контейнерах с крышкой (в таких продают кондитерские изделия). Это гораздо удобнее.

Я уже давно убедилась, что рассаде томатов на этапе от посева до пикировки, не нужно большое количество земли. Осваиваются только верхние 3-4 см. Так что земли в пластиковых контейнерах вполне хватает. Переносить их легко.

Кроме того, сразу после посева семян, крышечки на контейнерах закрываю и ставлю их поближе к батарее. Почва не пересушивается, а конденсат на крышечках периодически убираю салфеткой (в это же время происходит проветривание).

Это удобнее, чем закрывать ящики полиэтиленовой пленкой. Теперь поговорим о подготовке семян. Я уже давно не использую для подготовки семян к посеву марганцовку. Во-первых, концентрацию раствора каждый овощевод готовит разную.

Некоторые считают, что чем темнее раствор, тем лучше. Во-вторых, в слабом растворе марганцовки семена рекомендуется держать 15-17 минут. Передерживать не рекомендуется, так как у семян может снизится всхожесть. Иногда советуют опускать семена в солевой раствор.

Всплывшие семена считают маловсхожими и рекомендуют их не использовать. Практика же показывает, что это не так. И из этих семян развиваются нормальные растения. Самое главное при подготовке семян к посеву — не перестараться.

Чтобы не получилось как в той поговорке: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Некоторые овощеводы «мучают» семена в нескольких растворах, не задумываясь о том как они влияют все вместе на семена.

А иногда от множества таких процедур всхожесть не повышается, а резко снижается.

И начинают потом такие овощеводы винить фирмы или любителей, у которых покупали семена. А между тем можно посеять вполне кондиционные семена и не получить всходов.

Почему? Их легко могут погубить пересыхание верхнего слоя грунта или избыток влаги, повышенная солевая концентрация в почвенном растворе и даже перемещение поливной водой.

К сожалению, причин гибели семян очень много, и среди них есть весьма серьезные: 1. Инфекция, занесенная с семенами. Семена, полученные от любителей обязательно нужно обеззараживать!

Если семена перед посевом не были обеззаражены, то может произойти довсходовое выпревание ростков. 2. Инфекция, занесенная с рассадным грунтом. 3. Токсичность грунта.

4. Перегруженный солями грунт. 5. Слишком плотный грунт. 6. Глубокий посев. Если к тому же прорастание происходит при низкой температуре, когда довсходовый период растянут, возникает опасность внутрипочвенного загнивания проростков.

7. Избыточное увлажнение. Переувлажнение грунта в сочетании с пониженной температурой может привести к загниванию семян даже при нормальной глубине посева. 8. Закисленность грунта. 9. Посев семян, длительное время хранившихся при низкой температуре.

Органический фермер Иван Новичихин. Техника в хозяйстве

При хранении на холоде семена могут входить в состояние глубокого покоя, из которого их трудно вывести. Такие семена могут взойти через 2 — 3 недели или не взойдут совсем.

Я советую готовить семена томатов к посеву так: для начала замочить семена в «талой воде», так как «талая вода» очень хорошо влияет на прорастание семян, является как бы катализатором. Для этого набрать в ведро снег и, когда он начнет таять, слить для замачивания семян и полива растений только третью часть от всего количества — остальное (в виде нерастаявшего снега) выбросить, так как там осталось все самое вредное.

Можно получить «талую» или по-другому «живую» воду путем замораживания в холодильнике. Для этого наполнить плотный полиэтиленовый пакет на 3/4 водой.

Когда более половины воды замерзнет, слейте воду, которая не успела замерзнуть (вместе с ней Вы удалите все вредные примеси). Разморозив лед, мы получим не только очищенную, но и биологически активную воду, которая в течение 2-3-х дней сохраняет способность стимулировать процесс прорастания семян.

Если для последующей обработки семян я использую «Циркон», то семена, завернутые в тряпочку, выдерживаю в талой воде 18 часов и 1 час в «Цирконе» (это природный биорегулятор, стимулятор роста и развития растений, способствующий повышению энергии прорастания и всхожести семян). Если в последующем использую «Иммуноцитофит» (многоцелевой стимулятор защитных реакций, роста и развития растений, который повышает устойчивость к болезням и сопротивляемость к неблагоприятным погодным условиям, ускоряет рост и развитие растений), то тогда в «талой воде» можно подержать 6 часов и столько же в растворе «Иммуноцитофита».

Если в воду из семян переходит бурое красящее вещество, то воду в процессе замачивания несколько раз меняют. Семена томатов набухают за 18 часов.

Оставление набухших семян под водой на более продолжительное время недопустимо, так как после того, как они набухнут, у семян возникает потребность в кислороде, и под водой они могут задохнуться. Есть еще такие рекомендации предпосевной обработки семян: 1. Термообработка при 50-52 градусах 25 минут; замачивание в растворе эпина (2 капли на 100мл воды) при температуре 23-30 градусов 18 часов; посев (или проращивание и затем посев).

2. Протравливание 1% раствором марганцовки 17 минут; замачивание в растворе эпина (рекомендации те же, что и в способе №1); посев. Замачивание в эпине можно заменить замачиванием в неразбавленном соке алоэ (перед этим листья выдержать 5 суток в холодильнике) на 24 часа или замачиванием в «Цирконе» ( здесь рекомендуется слабый раствор : 1 капля на 250мл воды).

Время замачивания при этом увеличивается до 16 -18 часов. Указанные препараты выбраны не случайно. Эпин, иммуноцитофит, циркон не просто экологически безопасные вещества, они полезны и целебны как для растений, так и для человека. По такому же принципу выбран и сок алоэ.

На семена томатов он действует очень благотворно. Здесь еще есть некоторые тонкости. Барботирование (замачивание семян в воде, насыщенной воздухом) всегда предшествует обеззараживанию, а обработку биологически активными веществами проводят после обеззараживания.

Обработку семян биологически активными веществами нужно проводить при температуре выше 20 градусов. При более низкой температуре, особенно ниже 15 градусов, эффективность обработки уменьшается. После этого набухшие семена можно сеять.

Землю в контейнере разравниваю, умеренно увлажняю и слегка уплотняю. Никаких бороздок не делаю. Пинцетом раскладываю набухшие семена по поверхности земли рядами. Расстояние между семенами в ряду 2 см, между рядами 3-4 см.

Не нужно экономить — при загущенной посадке, когда растения и земля не проветриваются, есть опасность появления такой болезни, как «черная ножка». Разложенные семена аккуратно вдавливаю карандашом на глубину 1 см и прикрываю землей.

При мелкой посадке бывает так, что семядоли томата не могут сбросить семенную кожуру и раскрыться, при этом кожура сухая и твердая (еще это свидетельствует о недопустимо сухом воздухе). Такие всходы сильно отстают в росте, а иногда и гибнут.

Если это произошло нужно как можно скорее опрыснуть всходы несколько раз теплой водой. Когда семенная кожура размякнет, сильные всходы сами ее сбросят. Можно аккуратно стянуть мягкую кожуру пинцетом, стараясь не повредить семядольные листочки.

Слабые растения лучше сразу удалить. Опять же преимущество небольших контейнеров в том, что в один контейнер можно посеять один сорт. Разные сорта, при одинаковой подготовке, могут всходить разное количество дней.

Часто бывает так, что один сорт уже взошел, а несколько нет, но, чтобы всходы не вытянулись приходится переставлять весь контейнер в светлое и прохладное место, где температура днем +17-20 градусов, а ночью +13-14 градусов (так как всходы чаще всего вытягиваются ночью). А тем семенам, что еще не взошли нужна температура 25-30 градусов.

Появление всходов — очень важный момент!

При недостатке света у проростка вытягивается семядольное колено, на что тратятся драгоценные запасы семени в ущерб развитию корней и листьев.

Вытягивание принимает особенно злостные формы при высокой температуре воздуха, т.е. при несбалансированности освещенности и температуры. Рассаду до пикировки не поливают, чтобы не вызвать ее сильного роста.

Через неделю после всходов контейнер вновь переставить в более теплое место. Когда растения немного окрепнут, их периодически выносят на балкон, если температура на улице не ниже +8 градусов ( погода должна быть безветренной!).

При появлении первого настоящего листа дневную температуру резко повышают до 20-22 градусов, выбирая наиболее теплые и светлые места в квартире. Продолжают растения периодически выносить на балкон, закаляя их. Иногда в теплую погоду можно оставлять их там на ночь.

Поливают по-прежнему редко, только когда замечают явное подсыхание почвы. Увлекаться поливом в это время нельзя.

Когда у сеянцев появятся 1-2 настоящих листа, рассаду обильно поливают, пикируют и пересаживают в рассадные стаканчики или горшочки, засыпая землей до семядольных листьев. Нельзя использовать для этой цели пакеты и баночки из-под молочно-кислых продуктов- кефира, ряженки, сметаны, йогурта.

Молочно-кислые бактерии — враги корней, и если их не убить, они могут вызвать заболевание корней у рассады. Можно использовать пакеты из-под молока и соков. Нередко при пикировке рассаду берут за стебельки (подсемядольное колено).

Этого ни в коем случае делать нельзя: растения очень нежные, достаточно одного неловкого движения, чтобы у них лопнули проводящие сосуды. Это приведет к гибели растений. Растения надо брать только за семядольные листья.

Сразу после пересадки растения убрать с солнечного места. Через два дня рассада возвращается на подоконник. Если пикировка или высадка в грунт задерживаются, то растения вытягиваются, даже при хорошей освещенности.

Главной причиной вытягивания сеянцев перед пикировкой и рассады перед высадкой в грунт является несоответствие жизненного пространства, занимаемого растениями, их возросшим потребностям. Между растениями начинается конкуренция, которая запускается взаимным затенением тесно стоящих растений.

Преодолеть конкурентное вытягивание можно только одним способом: предоставить растениям площадь, соответствующую их возрасту. Это достигается с помощью пикировки сеянцев и расстановки взрослой рассады.

Однако излишний вертикальный рост рассады часто наблюдается даже при наличии достаточной площади и хорошей освещенности. Сигналом к усиленному росту вверх служит затенение мелких нижних листьев крупными молодыми листьями.

Если рассада вытягивается, то можно применить такой прием как постепенное обрывание нижних листьев по мере отрастания верхних. Это очень эффективный прием, прерывающий на несколько дней удлинение стебля. Первые два листа удаляют через две недели после пикировки.

Спустя две недели операцию можно повторить. Прием можно повторять до 3-х раз, удаляя за один раз по паре нижних настоящих листьев. В фазе 3-х настоящих листьев рассада особенно нуждается в свете, так как в этот период она начинает формировать первое соцветие.

Примерно через 10 дней после пикировки образуется новая корневая система и растения заметно прибавляют в росте. Под них снова подсыпается немного земли. Если используются готовые грунты для рассады, то рассаду можно дополнительно не подкармливать.

Но, обычно, при выращивании рассады делают 2 подкормки: первую через 10 суток после пикировки (5г мочевины, 35г суперфосфата, 15г сульфата калия на 10л воды); вторую подкормку делают спустя 2 недели (10г мочевины, 60г суперфосфата, 20г сульфата калия). Есть специальные удобрения для подкормки рассады овощных культур.

Переросшая, вытянувшаяся рассада отстает в развитии, такие растения чаще заболевают и хуже реагируют на перепады температуры, чем молодые. Кроме того, переросшие растения после пересадки почти всегда сбрасывают бутоны первой кисти, а ведь это ранний урожай.

Что делать если все же Ваша рассада переросла? Некоторые огородники при посадке такой рассады заглубляют корни до 40 см, а сверху еще и окучивают растения.

В этом случае растения непроизводительно тратят энергию на образование и рост дополнительных корней, поскольку заглубленные корни не получают необходимого количества кислорода. Кроме того на глубине 40 см и более почва более холодная и там практически нет живых микроорганизмов, которые в основном сосредоточены на глубине 20-30 см.

На формирование плодов у такой рассады энергии уже не хватает, и их образуется не более двух-трех на растении. В таком случае посадите рассаду «лежа». Для этого у переросшей рассады оборвите нижние листья и уложите корни и стебель в канавку глубиной 10-15 см.

Сверху остается стебель с листьями высотой 20-30 см. Тогда образуется множество дополнительных корней на стебле, хоть этим спасете положение. Первые 10-12 суток, не считая день посадки, растения лучше не поливать.

В дальнейшем томат поливайте редко и теплой водой. Это стимулирует ветвление корневой системы. В начале июня, когда минует угроза заморозков, рассада высаживается в открытый грунт.

Если Вы правильно вырастили рассаду, то при высадке в грунт это должны быть крепкие растения высотой 30-35 см и со стеблем диаметром 8-10 мм. На них должно быть по 7-9 листьев и первая цветочная кисть. После этого растения обильно полить, а почву замульчировать.

Погоду для этого выбирают пасмурную и безветренную. Если рассада закаленная, то притенение ей, как правило, не требуется. Удачи Вам и больших урожаев!Член Центра Сибирского виноградарства,

Смотрите также

 

13 Ноября 2012

Выращиваем томаты в открытом грунте

Томат – широко распространенная культура по всей территории России. Специфика роста растений позволяет выращивать их как в открытом, так и защищенном грунте в различных климатически зонах, при этом подходы к выращиванию и выбору сортов и гибридов немного разнятся.

Выращивание томатов в открытом грунте имеет целый ряд преимуществ. Прежде всего, открытый грунт позволяет избежать затрат, связанных с построением теплиц, их содержанием, чередованием культур в теплице, подвязкой и пасынкованием. Для выращивания как правило используют низкорослые, реже среднерослые томаты. Выращивание индетерминантных томатов, т.е. высокорослых в коловой культуре или в расстил – совсем редкость. Самые низкорослые и приспособленные для выращивания практически в любых климатических зонах вследствие своей раннеспелости – супердетерминантные томаты. Их отличает низкое заложение первого соцветия (высота заложения соцветия – количество листьев до него, один из показателей раннеспелости) 4-6 листьев, наличие одного листа или их отсутствие между последующими соцветиями, а также малое количество соцветий 5-6. Рост растения ограничивается соцветием. Томаты этого типа, как уже говорилось очень ранние, успевают отдать свой урожай до наступления неблагоприятных условий даже в открытом грунте, однако период плодоношения короткий, плоды не очень крупные, масса редко превышает 100 г, качество плодов не очень высокое. Растения подходят для выращивания в открытом грунте. Это такие томаты, как Бетта, Рокер, F1 Биатлон, Аляска, Бонсай, Бони-ММ, Баскак, Гипербола, Гаспачо, Комнатный сюрприз, Детская сладость.

Следующая группа томатов – детерминантные томаты. По своим свойствам они напоминают томаты предыдущей группы. Высота заложения первого соцветия у них на уровне 6-7 листа, т.е. растения чуть более поздние, чем в предыдущей группе, соцветия следуют через 1-2 листа, иногда без листа. Растения образуют больше соцветий, плоды более крупные, до 120-140 г, качество более высокое. Растения данного типа подходят как для пленочных укрытий, так и для открытого грунта. Это такие томаты как F1 Пятница, Турмалин, F1 Пантикапей, Джейн, Русский вкусный, Пародист, Акулина, Пелагея, Толстушка. Вышеперечисленные группы относятся к томатам с ограниченным типом роста.

Выращивать томат в открытом грунте можно как рассадным методом (в более холодных регионах), так и безрассадным, т.е прямым посевом  — в южных регионах. При выращивании прямым посевом семена высевают сразу в грунт с загущенной схемой посадки под пленку. После появления всходов проводят прореживание. Этот метод позволяет снизить затраты на выращивание рассады, однако расход семян при таком методе выше, а возможность возвратных холодов и заморозков в северных регионах делает этот метод рискованным. Для прямого посева подходят ультраскороспелые сорта и гибриды, такие как Бетта, F1 Биатлон, Аляска, Гаврош, Бонсай, Бони-ММ. Менее скороспелые сорта и гибриды  лучше выращивать через рассаду. Рассадный период создает забег в развитии, позволяет использовать меньшее количество семян и высадить растения в грунт в более благоприятные сроки.

Выращивание рассады для открытого грунта начинается существенно позже, чем для пленочных и стеклянных теплиц, из-за разницы в сроках высадки, более раннего вступления в плодоношение, более благоприятных условий освещения и температуры. Выращивание рассады томата для открытого грунта и теплиц сходно. Посев проводится во влажный субстрат, в котором делают бороздки глубиной 1,5 см на расстоянии 4-5 см друг от друга. Семена раскладывают на расстоянии 1см, после чего производят присыпку подсушенным субстратом. После посева семена нужно накрыть пленкой — под ней поддерживается оптимальный режим температуры и влажности. Оптимальная температура для прорастания семян 24-26оС. При появлении первых всходов, а также петелек, не дожидаясь массовых всходов пленку нужно снять, иначе сеянцы, взошедшие первыми, вытянутся. Сеянцы нужно выставить на свет, а после раскрытия семядолей понизить температуру до 20-22 оС. В фазе первого настоящего листа приступают к пикировке. Для этого используют горшки различного объема с влажным грунтом. Кроме горшочков подойдет и другая тара, например кассеты с крупными ячейками. Температурный режим поддерживается на том же уровне. После пикировки сеянцы стоит полить, слегка сбрызнув водой. Сеянцы после пикировки должны прочно сидеть в субстрате, в прикорневой области не должно быть воздушных полостей, что можно проверить слегка потянув за растение — при неправильной пикировке сеянец безо всяких усилий выдернется. Полив проводят умеренный, преимущественно в утренние часы. Первую подкормку проводят через неделю после пикировки, последнюю за неделю до высадки. Частоту подкормок определяют исходя из состояния растений. Если рассада перетягивается, снижают температуру и ограничивают полив. За неделю до высадки температуру снижают до 17-18 оС, полив ограничивают, за 1-2 дня до высадки прекращают, во избежание поломки рассады.

Рассаду готовая к высадке имеет 4-6 листьев и чаще всего соцветие. Если на выращивание рассады индетерминантных томатов для теплиц уходит около 45-60 дней, то для детерминантных томатов этот период составляет всего 25-30 дней.

При выборе места для томата в открытом грунте следует соблюдать севооборот: возвращение томата на прежнее место возможно не ранее чем через 3-4 года, непосредственно перед томатом не должны выращиваться культуры семейства Пасленовые, такие как перец, баклажан, картофель, физалис. Благоприятные предшественники для выращивания томата огурец, лук, бобовые, морковь, капутса, многолетние травы. Почва для томата должна быть довольно плодородной, богатой гумусом. Основную часть азота и фософра растения томата потребляют до фазы плодообразования, а вот наибольшее потребление калия приходится на период плодообразования, налива и созревания плодов. Наибольшее количество растения потребляют калия, затем азота, меньше всего фосфора. Увеличение питания приводит к повышению содержания витаминов и сахаров. На 1 кв.м. вносится 150-160 г комплексных минеральных удобрений, около 60-70% вноситься под основную обработку почвы, а остальные удобрения распределяются на подкормки в течение вегетации.

Томат — растение влаголюбивое, мощная корневая система позволяет хорошо добывать ее, а вот расходует воду томат очень экономно, в результате чего считается засухоустойчивым растением. За время вегетации проводят от 8 до 12 поливов, в зависимости от условий влагообеспеченности. Наибольшее количество воды томат потребляет в период созревания и плодоношения, а также в период налива плодов. Внесение в грунт компоста снижает влагопотребление и позволяет сократить расход воды. Поддержание влаги на достаточном уровне способствует увеличению содержания каротина, витамина С, оптимального соотношения кислот и сахаров.

Применение регуляторов роста, таких как Эпин оказывает положительное влияние на приживаемость после высадки, увеличивает раннюю урожайность, снижает поражение серой гнилью.

Томаты размещают рядами с интервалом 45 см или на грядках в 2 ряда с междурядьем 70 см для удобства ухода. Расстояние между растениями колеблется от 20 см для супердетерминантных томатов до 35 см для детерминантных томатов. Лунки перед посадкой предварительно проливаются теплой водой с удобрениями. Для посадки растения следует аккуратно вынуть из горшочка и поместить в лунку, после чего засыпать. После посадки проводится еще один полив, цель которого не только увлажнение почвы, но и более равномерное ее распределение в лунке. После того как растения прижились, приступают к подкормкам комплексными минеральными удобрениями. Формировки супердетерминантные томаты не требуют, более высокорослые детерминантные томаты требуют удаления части пасынков, и перевода рост на них, что продлевает период плодоношения, оптимально использует площадь, увеличивается масса плода и урожайность. Формировать растения можно в один, два или три стебля. Первый дополнительный стебель оставляют из пасынка под первым соцветием, второй дополнительный стебель оставляют из пазух второго листа под первым соцветием. При отсутствии формировки сохраняются все пасынки.

Уборка урожая проводится постепенно, по мере созревания. Важно помнить, что при наступлении периода с резкими перепадами температуры, туманами, повышенной влажностью имеет смысл собрать все полностью налившиеся плоды и положить их на дозаривание, во избежание поражения фитофторой.

Первыми признаками фитофтороза томата на плодах является появление пятен со светлой окантовкой, которые со временем темнеют. На нижней стороне листьев появляется белый налет, пятна на стеблях, листьях и плодах становятся бурыми или черными. Пораженные фитофторой плоды не пригодны для хранения и употребления в пищу. В целях профилактики и при первых признаках болезни проводят обработки растворам бордосской жидкости или 0,05% раствором обрата (обезжиренного молока).

Продукция томатов открытого грунта имеет широкое использование: потребление в свежем виде, цельноплодное консервирование, томатная паста — т.к плоды содержат большое количество сухого вещества и отличаются гармоничным вкусом.

Другие новости раздела

Следущая новость

Предыдущие новости

Описание состояния огорода. Сбор урожая

Второй урожай кабачков "Медовые" и "Негритёнок" (хотя скорее всего это вовсе не он).

А это морковь, которая не очень, мягко говоря, похожа на описываемый настоящий сорт "Леандр" (семена "Седек").

Всё чаще мы стали ездить в огород только для снятия урожая. Вроде как всего по чуть-чуть, а набирается всего много, что возникает проблема переработки и утилизации. 🙂

16 августа удобрили древесной золой грядку огурцов и кабачки с подсолнухами. Почему удобряли именно золой, я описывала здесь.

В этой статье я сделаю краткий обзор состояния некоторых из наших культур.

Помидоры продолжают цвести и завязываться

Это наша "Хурма". Под укрывным материалом даже и не заметно развитие, но стоит его приподнять… Цветы.

А это кустик помидора у соседей… Как говорится, без комментариев. 🙁

Это помидоры "Бычье сердце" (у стены) и "Хурма" на дозревании дома.

Помидоры "Хайпил" на дозревании (в центре). Справа "Вождь краснокожих", слева "Хурма".

Помидоры "Вождь краснокожих" на дозревании. Немного пожухли…

Вообще, что я могу сказать о посаженных сортах по впечатлениям… Уже мы их и попробовали, и распробовали с куста и после дозревания дома, поэтому можно уже, я думаю, об этом говорить…

Начну с сорта Бычье сердце. Этот сорт известен почти каждому, кто когда-либо сажал помидоры. Позднеспелый, крупный и мясистый, считается классическим помидором для салатов.

Нам он показался немного пресным. Да, он сочный, немного кислит. Но это не то, что бы нам хотелось. Большая и грубая плодоножка, трудность сбора добавляет недостатки.

Его «родственник» более ранний любительский сорт Вождь краснокожих оказался очень мясистым, но очень рыхлым, с крупными клетками (как у арбуза). Из-за рыхлости, создаётся ощущение, что ешь переспелое уже несочное яблоко. Но у него почти не чувствуется кислинка, сладкий даже в незрелом виде. Ещё один немного странный недостаток – плод морщится при дозревании, скорее всего из-за недостатка жидкости внутри. Плоды очень крупные, много «некрасивых». Очень нехороший недостаток – легко трескается, поражаясь бактериальной инфекцией через трещины.

Хурма. Интересное сочетание одновременно и мясистости, и сочности. Кусты «Хурмы» радовали с самых всходов – красивые и крепкие растения, с отличающимся приятным помидорным запахом. Обильно цветут гроздями. Плоды круглые и ровные, оранжево-жёлтого цвета. Очень сочный помидор, с кислинкой.

Семенные камеры есть, но «мясо» тоже мягкое и сочное. Приятное достоинство – очень лёгкий сбор, плодоножка легко и без усилий переламывается в «правильном» месте, в итоге остаётся помидор с маленьким хвостиком и чашелистиками. Я думаю, в следующем году этот сорт будет среди обязательных посадок.

Голландский гибрид Хайпил наверное всё же не для наших широт. Самый ранний, он позже всех зацвёл и заплодоносил. После похолодания пришлось сорвать и выбросить несколько гнилых плодов. Сейчас это самые болезненные растения, с бОльшим количеством поражённых фитофторозом листьев. Плоды с толстой стенкой, с большими камерами, типичный помидор для засолки. Я думаю, следует поискать более приспособленные для нашего климата сорта, не уступающие по красоте и свойствам, предназначенные для консервирования. Мы его толком даже распробовать ещё не смогли, поэтому что-либо сказать о его вкусовых качествах сейчас не смогу.

Сладкий перец

Наше хорошее и любимое детище — сладкий перец "Золотое Калифорнийское чудо". 🙂

А это брат нашего перца, растущий у других хозяев…

Наше первое золото! Зрелый сладкий перец "Калифорнийское чудо".

Вот и сорвали мы зрелый перец «Золотое Калифорнийское чудо»!

Какой трудный путь был пройден с этим перчиком, как мы его выхаживали – он был самым хилым ростком среди своих «братьев по посадке». И во что он превратился.

Видимо, этот сорт очень хорошо отзывается на уход и заботу. 🙂 Я много о нём уже писала, но удержаться не могу.

Дайкон и китайская капуста

Китайская капуста "Виктория" продолжает расти.

Как выяснилось, китайская капуста очень плохо реагирует на пересадку. Пожелтели листья и затормозился рост.

Это ранний дайкон "Саша" через месяц после посадки.

А это среднеспелый дайкон "Миноваси" через месяц после посадки.

Тыква на компостных кучах

Тыква очень страдает от нехватки жидкости на компостной куче. Видимо, мы сделали её слишком высокой…

Вторая по величине компостная куча с ещё более страдающей тыквой из-за недостатка влаги и питания.

Самая большая тыква. 🙂 И как у растения сил хватает растить всё это?

Это маленькая тыквочка. В общей сложности, тыкв у нас порядка 15 штук на трёх компостных кучах.

Капуста белокочанная

Остатки капусты "Сахарная голова". Три других кто-то съел… Три осталось…

Одна из трёх очень угнетена гигантской соседкой. И может мы так её и не дождёмся.

Дефицит фосфора у белокочанной капусты "Московская поздняя".

Так как мы, вопреки предупреждениям Т.Ю.Угаровой о том, что не надо сажать на одну гряду растения различного времени созревания, принадлежащие к одной культуре, посадили на гряду капусту раннюю, среднеспелую, и позднюю. Нам пришлось кормить капусту столько, сколько необходимо самой ранней – 5 раз. При этом, поздняя капуста в итоге недополучила одну подкормку и стала испытывать недостаток фосфора. Это только лишний раз доказывает, насколько важно точно следовать рекомендациям метода Митлайдера в первый год его применения. Особенно, если вы опытный огородник, вас постоянно будет тянуть сделать всё как вы уже привыкли. А это может привести к ошибкам.

Очередной сбор огурцов

Огурцы растут всё быстрее, угрожая обречь нас на круглосуточное консервирование в течение следующего месяца.

Первый ощутимый урожай огурцов. Почти 4 килограмма.

Картофель «Велина» из семян

Лучший представитель в цветах. Картофель "Велина" (первый от домика). Кандидат на вегетативное размножение. 😉

Нашли яйца колорадского жука. Уж не помню, впервые или во второй раз за лето…

Лук «Эксибишен» и ремонтантная земляника

Почищенная луковица сорта "Эксибишен".

И совсем не сладкая, а очень даже горькая и острая…

Ремонтантная земляника "Лесная", спасена из дремучих зарослей сорняка. Ожила и радует ягодами, крупнее прежних.

У нас, конечно, есть большие сомнения насчёт того настоящий это «Эксибишен» или нет, потому что среди жёлтых луковиц растут ещё и красные… Но первые луковицы мы собрали.

Размер луковицы достаточно большой, если учесть, что посажен он был семенами и только в начале мая. Лук-гигант должен был быть сладким салатным, но оказался достаточно едким. В сыром виде кушать, по крайней мере не очень хочется. 🙂

Перо крупное и жёсткое. Что тоже не очень приятно. Хотя для гигантского лука может это и норма.

До встречи!

Добавить в закладки

← Ранее, 17 Августа 2009Позднее, 21 Августа 2009 →

Другие статьи на темы дефициты, вредители, сбор урожая, подкормки, ошибки.

Оставьте свой комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *