2 груши

2 груши

Груша считается второй по популярности семечковой культурой в любительских садах после яблони. Хотя в последние годы, когда появились новейшие сорта со сладкими, сочными плодами, ничем не уступающими по вкусу южным, многие садоводы-любители стали отдавать явное предпочтение груше.

В отличие от яблони, она не страдает периодичностью плодоношения, и при хорошем уходе каждый год радует высокими урожаями спелых, сочных плодов. Современные сорта практически не поражаются болезнями, раньше вступают в плодоношение (некоторые – на 3-й год после посадки).

Груша – очень неприхотлива, но есть ряд особенностей в уходе за ней, которые нужно знать, иначе большого урожая не получить. В этой статье мы расскажем, как правильно ухаживать за грушей, чтобы она хорошо росла и быстро начинала приносить вкусные, здоровые плоды.

Содержание

ЧЕМ ПОЛЕЗНА ГРУША

Груша – одна из самых древних плодовых культур. Упоминание о ней можно найти в «Одиссее» Гомера, где он рассказывает о сказочных садах с золотистыми медовыми грушами, вкуснее которых нет на белом свете.

Упоминается о ней и в древних летописях Китая. Этот замечательный фрукт был любимым лакомством китайских императоров. Именно оттуда он попал в Россию при правлении Ивана Грозного.

Заморский сладкий плод настолько пришелся по вкусу царю, что он издал Указ, в котором повелевал повсеместно сажать «оный заморский фрукт» и даже подробно описывал, как за ним ухаживать.

Интересно, что в те годы груши не только употребляли в пищу, но еще и использовали как лекарственное растение. В качестве лекарственного народного средства использовали не только плоды, но также листья, кору и корни.

В груше присутствуют фолиевая кислота, токоферол и фруктоза. Именно она делает плоды такими сладкими. А вот сахара в грушах очень мало, поэтому их полезно включать в рацион детям и людям, страдающим ожирением и диабетом.

Так что если правильно ухаживать за грушей, то можно регулярно пополнять свой организм всеми необходимыми ему витаминами и микроэлементами.

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ГРУШЕЙ

Ухаживать за грушей начинают еще при выборе места под ее посадку. Для дерева оно очень важно. Груша будет хорошо расти только на ярко освещенном участке. Она не переносит даже легкого затенения.

Целый день дерево должна буквально «купаться» в солнечных лучах. Тогда можно рассчитывать и на быстрый рост, и на раннее плодоношение, и на высокие урожаи.

Почвы груше нужны плодородные, богатые органикой, легкие, хорошо проницаемые с нейтральной реакцией (рН 6,5 – 7,0). Дерево не переносит тяжелых, глинистых и кислых земель. В этих условиях она расти не будет, и скорее всего, погибнет.

Не перенесет груша и близкого стояния грунтовых вод. В таких местах и в низине для саженцев делают холмики высотой 40 см. Посадочные ямы для груши копают диаметром 70 и глубиной 60 см. На дне обязательно устраивают дренаж из битого кирпича или гравия слоем 15 см.

В каждую яму добавляют ведро компоста или перепревшего навоза, калийно-фосфорные удобрения и золу. При повышенной кислотности добавляют еще стакан доломитовой муки.

Поливать саженцы нужно еженедельно, а взрослые растения – не чаще двух раз в месяц.

Весной молодым деревцам нужно много азота, поэтому сразу после таяния снега каждое растение поливают раствором мочевины (20 г на 10 литров воды). В июне подкармливают навозной жижей и сернокислым калием (калий нужен растению для правильного формирования плодов).

Осенью грушам дают фосфорно-калийное удобрение. Лучше всего купить готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых деревьев.

В конце ноября проводят влагозарядковый полив (не менее 6 леек под одно дерево), чтобы лучше подготовить груши к перезимовке. В начале ноября белят стволы и нижние скелетные ветви, чтобы весной защитить растения от перегрева коры и солнечных ожогов.

Готовая побелка содержит фунгициды и препараты против зимующих вредителей, что позволит садоводу весной не беспокоиться о здоровье деревев.У груши есть еще одни враги – мыши и полевки. Им очень нравится сладкая и ароматная древесина этого дерева. Чтобы защитить груши от грызунов, их стволы обвязывают еловым лапником или мелкоячеистой сеткой.

Груша – частично самоплодная культура, поэтому рядом нужно посадить не меньше двух растений. Все сорта подразделяются на летние, осенние, и зимние. Первые созревают в конце июля, вторые в конце августа – начале сентября, третьи – к началу октября.

ЕСЛИ УХАЖИВАТЬ ЗА ГРУШАМИ, ТО ЗА САМЫМИ ЛУЧШИМИ

Сортов груши очень много. Мы предлагаем вам самые лучшие, проверенные годами, сорта из нашей коллекции.

Летние: Радужная, Красуля.

Осенние: Осенняя сладкая, Вековая, Купава, Фаворитка, Чусовая.

Зимние: Челябинская зимняя, Апрелька.

Посадите груши на своем участке и буквально через три – четыре года вы будете лакомиться медовыми, ароматными плодами, ничуть не уступающими по вкусу своим южным собратьям.

Груша (дерево)

Груша второе дерево по популярности после яблони. Она часто встречается на территории Средней полосы. Садоводы предпочитают высаживать ранние сорта, которые начинают плодоносить уже в конце лета. В композиции сада используется как солитер.

Особенности

Груша — это родственник яблок, роз, боярышника. Относится к семейству Розовых, где представлено более 3000 видов деревьев и кустарников. Известно более 60 видов грушевого дерева. В природе оно растет на территории Восточной Европы и Западной Азии. Достигает до 25-30 м в высоту. Живет 20-50 лет.

Груша светолюбива. Под солнцем округлая крона становится плотной, начинает ветвиться. Диаметр грушевого дерева редко превышает 80-100 см. Морщинистая древесина очень прочная. Листочки гладкие, внутренняя часть матовая, форма овальная, край мелкозубчатый.

Крупные соцветия окрашены в белый или нежно-розовый цвет. В каждом соцветии находится до 10 цветков. Цветет 2 недели в апреле-мае.

Интересно! Древние греки поедали плоды груши, чтобы избавиться от морской болезни на кораблях. Из груши до сих пор делают мебель и архитектурные линейки, так как древесина отличается надежностью и износостойкостью.

Вкус и сочность грушевидного плода зависит от сорта, как размер и оттенок. Плоды появляются в начале осени или в конце лета. Дерево приносит плоды с 3-летнего возраста. Реже плодоношение начинается у 8-летнего дерева. Ее высаживают в соседстве с самоопыляющимися сортами.

Полезные свойства

Груша известна не только сладкими плодами, но и лечебными свойствами:

  1. Грушу едят как взрослые, так и маленькие дети. Фрукт отлично усваивается организмом и лечит расстройства пищеварения.
  2. Частое употребление улучшает настроение, повышает стрессоустойчивость. Это происходит за счет большого содержания витаминов, минералов и клетчатки.
  3. Плод довольно сладкий, но низкокалорийный. Его можно позволить себе даже на диете.
  4. Запеченный или отварной плод обладает отхаркивающим и жаропонижающим средством. Борется с легочными заболеваниями.
  5. Фрукт выводит токсины и шлаки из организма.
  6. Отвар из листьев и веток дерева помогает растворять почечные камни, нормализует пищеварение, снимает симптомы гриппа, усиливает защитные барьеры организма. Для лечения используют все части дерева, в том числе корни. Растение содержит практически весь витаминный комплекс.
  7. Также плод улучшает потенцию и снижает симптомы менопаузы у женщин. Убирает болевые ощущения при цистите.
  8. Маска из мякоти снимает воспаления, очищает поры, питает кожу. Фруктовая кислота высветляет постакне и пигментные пятна. Такую маску нельзя использовать людям с чувствительной кожей, кислота может вызывать раздражение.

Виды

Груша не любит наличие грунтовых вод и сильные морозы. Ниже представлены лучшие сорта для Средней полосы России. Вкус зависит от видовых особенностей, качества ухода, климата.

Августовская роса

Компактное, 3-метровое дерево. Новые побеги имеют легкий изгиб в виде дуги. Желто-зеленые плоды без румянца созревают в августе. Сохраняют первоначальный вид лишь первые 10-14 дней, если их не собрать, начнут портиться. Мякоть зернистая, сочная. На вкус медовая, но присутствует небольшая кислинка. Отлично растет в центральных и южных регионах.

Чижовская

Чижовская груша хорошо себя чувствует в Подмосковье. Крона имеет пирамидальную форму. Сочная мякоть плодов скрывается за тонкой и сухой кожицей зелено-желтого цвета. На некоторых участках присутствует красно-розовый румянец. Аромат слабый. Вкус с кислинкой.

Мраморная

Плоды появляются в августе-сентябре. Кожицу покрывает розовый румянец. Мякоть тающая, сочная с ярким фруктовым ароматом. Сохранность урожая 1-2 месяца в условиях пониженной температуры. Толстая кожица позволяет легко транспортировать урожай. Нуждается в частом увлажнении, не переносит засуху.

Кафедральная

Крона с редкими ветвями имеет коническую форму. Вырастает до 4 м в высоту. Листья крупные и гладкие. Кисло-сладкая мякоть скрывается за нежной бугристой оболочкой. Цветки чашевидные, ярко-белые. Кафедральный сорт отличается хорошей урожайностью, с каждого дерева собирают до 35 кг плодов. Может пережить даже сильные заморозки ниже -25-29 °C.

Памяти Яковлева

Поздний осенний сорт. Достигает 2 м в высоту. Крона округлая. Плоды окрашены в желтый оттенок с выраженным румянцем. Мякоть светлая и сладкая, кремовой консистенции, иногда присутствует терпкий привкус. Переносит серьезные заморозки, но нуждается в укрытии. Груши легко поддаются транспортировке.

Просто Мария

Поздний сорт был выведен в Белоруссии. Отлично чувствует себя на землях Подмосковья. Зимостойкий. Кожура тонкая, окрашена в зеленый цвет. На поверхности можно заметить легкий румянец. Мякоть медового оттенка достаточно сладкая, без терпкого привкуса, присутствует легкая кислинка. В холодильнике урожай может хранится 1,5-2 месяца.

Брянская красавица

Плоды появляются на Брянской красавице уже ранней осенью. Растет на территории Средней полосы. Кожица бугристая, окрашена в бледно-зеленый оттенок. Есть слабые вкрапления румянца. Мякоть сладкая, имеет кислинку. Дерево урожайное. При сниженной температуре груши хранятся по 8 недель. Если растение плохо поливать, в мякоти появляется горечь.

Как выращивать

Чтобы вырастить здоровые побеги, нужно защищать растение от ожогов, обмерзания, проводить прополку и обрезку.

Зимовка

В конце осени дерево начинают утеплять и готовить к холодам. Его обильно поливают 5-6 лейками. Нижняя часть ствола и нижние ветви подвергаются побелке.

Важно! Побелка содержит фунгициды, которые защищают грушу от вредителей.

Даже если груша приспособлена к пониженным температурам, на время заморозков ее укрывают от холода с помощью соломы, елового лапника. Видимую часть закрывают мешковиной.

Важно! Мыши очень любят поедать грушевые деревья в зимний сезон. Ствол обрабатывают препаратом, который отпугивает грызунов или оборачивают мелкоячеистой сеткой.

Выращивание сочных плодов

Чтобы получить вкусные и сочные плоды требуется регулярное увлажнение, удаление сорной травы и подкормки. Также растительность регулярно обрабатывают защитными растворами. Обязательно выкладывают слой мульчи, и проводят дождевание для предотвращения пересыхания.

Как садить

Посадка груши является самым важным элементом ухода. Если участок будет подходить для растения, то дерево избежит грибковых поражений и будет приносить много плодов.

Время посадки

Высаживать дерево начинают в первых месяцах весны, пока не началось сокодвижение. Либо в сентябре, когда оно остановилось.

Саженец должен быть здоровым упругим. На корнях нет гнили или пересушенных участков. Подсохшие побеги лучше поместить в воду на 10-12 часов, тогда они смогут восстановиться. Только потом их высаживают в открытый грунт.

Почва

Во время посадки подбираются плодородные и кислые почвы: чернозем, серая лесная почва. Ее смешивают с компостом или перегноем.

Важно! Груша не любит песчаный и глинистый грунт. В бедных почвах растение плохо развивается, не плодоносит.

Яма выкапывается за 20-30 дней, чтобы грунт успел осесть. Предварительно его перекапывают, параллельно удаляя сорняки.

Почва должна быть влажной и плодородной. Обязательно выкладывают дренажный слой из битого кирпича или гравия, толщиной не менее 15 см. Он защищает корневую систему от перелива и грунтовых вод.

Место высадки

Место должно быть просторным, ровным и хорошо освещенным. Лучше выбирать возвышенные области. В низинах скапливается концентрация холодного воздуха, который не дает распуститься цветам. Если крона будет находится под лучами солнца, можно рассчитывать на ранний и богатый урожай.

Важно! Корневая система должна быть удалена от грунтовых вод на 2-3 м.

Между растениями оставляют пространство, равное высоте взрослого дерева. Такое большое расстояние оставляют, чтобы открыть доступ к хорошему освещению.

Уход

Груша неприхотливое растение. Однако в уходе за ним есть ряд важных особенностей, которые помогут получить большой урожай и сочные плоды.

Подкормка

Во время посадки грунт смешивают с компостом или перепревшим навозом, это ускоряет рост. Постепенно вводят добавки в виде золы и калийно-фосфорных удобрений.
Подкормки можно замешивать самостоятельно, либо приобретать готовые осенние, весенние и летние смеси для груши:

  • В весенние месяцы вводят азотные подкормки, например, мочевину.
  • В начале лета снова добавляют навоз или сернокислый калий. Калий помогает правильно сформироваться плодам.
  • Осенью удобрения состоят из фосфорно-калийных смесей.

Полив

Взрослые 3-летние деревья поливают 1 раз в 2 недели. Молодые побеги увлажняют еженедельно. Взрослому дереву требуется около 30 л жидкости, годовалому до 15 л.

Важно! Определить потребность в увлажнении можно с помощью простого теста. Грунт на глубине 15-25 см загребают в ладонь и сжимают. Если земля слипается – полив пока не нужен. Если сухая и рассыпается – требуется увлажнение.

Поверхностный полив корневой системы проводится с помощью лейки или шланга. На расстоянии 15 см от ствола по окружности выкапывают небольшую траншею и заливают туда воду.

Дождевание можно проводить в засушливые дни, поздним вечером или ранним утром. Процедура активирует рост молодых веток, сбивает пыль и повышает влажность вокруг дерева.

Обрезка

Старые побеги удаляют осенью, либо весной до начала сокодвижения. Процедура помогает сформировать опрятную крону и увеличивает урожайность. Удаление веток всегда проводится в сухую и ясную погоду, чтобы предотвратить заражение.

Важно! Не стоит бояться проводить обрезку. Разросшиеся ветви закрывают доступ к солнечному свету, в итоге плоды не имеют возможности правильно дозреть.
Старые ветки, которые ломаются под тяжестью снега, вредят здоровью растения.

Молодые деревца обрезают с целью формирования кроны. Плодоносные – чтобы переместись все силы на формирование плодов. Старые – с целью омоложения.
Лучше проводить обрезку осенью, потому что:

  1. процесс сокодвижения замедлен
  2. вегетация завершена, новые ветви появятся только следующей весной
  3. осенняя обрезка стимулирует весеннее плодоношение

Однако, если дерево будет впервые высаживать в открытый грунт, обрезку не проводят, пока груша не наберется сил. Все ранки обрабатывают составами на основе олифы или садовым варом.

Что удалять:

  • засохшие и больные побеги;
  • прикорневую поросль;
  • волчки, которые забирают все силы и не приносят плодов;
  • годовой прирост подрезается на 1 почку.

Мульчирование

Процедуру проводят в демисезонное время года. Толщина слоя варьируется от 5 до 10 см. Защитный слой оберегает от промерзания и высыхания почвы.

В качестве мульчи используют:

скошенная трава

сено

хвоя

опавшие листья

древесная стружка или кора

компост

Важно! Нельзя мульчировать почву необработанными листьями. Листва может содержать грибки и вредителей. Также мульчирование в дождь может спровоцировать развитие грибка.

Болезни и лечение

Груша болеет в неблагоприятных климатических условиях, из-за поражения вредителями или при получении солнечных ожогов. Предотвратить заболевания можно профилактическими обработками, обрезкой, также необходимо выбрать правильное место для посадки.

Парша

Это распространенное грибковое поражение. От парши страдают плоды, реже листья. Сначала на листочках появляются желтые поврежденные участки, покрытые шероховатым налетом. Затем на плодах возникают круглые темные пятна и гниль. Кожура растрескивается, деформируется.

Лечение

В качестве лечения и профилактики применяют бордосскую жидкость. При сильных поражениях груша обрабатывается фунгицидом Скор.

Плодовая гниль

Возбудителем является грибок. Сначала пораженная область плода покрывается бурыми пятнами. Через некоторое время на кожице вырастают серые наросты. Это и есть грибковые споры. Они легко переносятся на соседние побеги обычным ветром. Грибок быстро распространяется в жаркое время года.

Чтобы предотвратить образование гнили, проводят обработку бордосской жидкостью. Поврежденные части растения удаляют. Все обрабатывают известковым молоком.

Стволовая гниль

Грибок активно распространяется в области солнечных ожогов. Кора меняет естественный оттенок на рыже-коричневый и засыхает.

Пораженные участки срезают, всю поверхность обрабатывают садовым варом. Чтобы предотвратить стволовую стволы белят.

Ржавчина

Грибковое поражение действительно похоже на ржавчину. Болезнь проявляется в виде рыже-красных вздутых пятен на листьях и плодах. Болезнь препятствует естественному биологическому процессу фотосинтеза.

Лечения

Начинать лечение нужно после появления нескольких пятнышек, тогда есть шанс спасти урожай. С первого раза избавиться от грибка довольно трудно, нужно использовать комплексный подход.
Профилактикой является обработка бордосской жидкостью в виде 1% раствора. Для лечения применяют Купроксат, также проводят обработку хлорокисью меди.

Сажистый грибок

От сажистого грибка страдают только слабые растения со сниженным иммунитетом. Ослабление может произойти в связи с нападением тли или других вредителей. Заболевание проявляется в виде черных пятен на грушах и листьях.

В борьбе помогает инсектицид Калипсо и Фитоверм. Помогает раствор купороса, мыльный раствор. Зараженные побеги обрезают.

Мучнистая роса

Грибок выглядит как белый, бархатный налет на листьях и цветках. Пораженные участки начинают деформироваться, сворачиваясь в трубочку. Через некоторое время они иссыхают и отваливаются. Заболеванию особенно подвержены новые побеги.

Пострадавшие участки срывают и сжигают. Проводят обработку Фундазолом. В качестве профилактики опрыскивают раствором жидкого мыла и кальцинированной соды.

Цена Груши (дерево)

Семена обойдутся всего в 15-35 рублей за пакетик. Однако, чтобы их прорастить потребуется немало усилий и времени. Саженцы стоят от 400 до 600 рублей за штуку в зависимости от сорта. Взрослые деревца возрастом от 5 лет будут стоить от 2000 рублей до 8000 рублей.

Уход за деревом требует наличия определенных знаний. Однако самое главное в успешном развитии груш – удачно выбранное место. Тогда дерево не будет болеть, а все что потребуется от садовода – своевременный полив, обрезка и подкормка.

Груша на участке – это всегда обильный урожай каждый год. Многие садоводы средней полосы уже привыкли к тому, что яблоня плодоносит «то густо, то пусто», а груша, которую раньше считали капризной, дает немалый урожай каждый год. Поэтому все чаще на садовых участках можно встретить эти плодовые деревья.

Конечно, таким ценным свойством, как постоянное обильное плодоношение, обладает не любая груша, а лишь та, за которой правильно ухаживали. Сама по себе груша не прихотлива, но все же следует соблюдать некоторые правила выращивания.

Агротехника и условия выращивания

Вопросом о том, как ухаживать за грушей задаются многие начинающие садоводы. Агротехника груши ненамного отличается от агротехники яблони, но есть некоторые особенности. Место на участке для груши надо выбирать максимально защищенное от холодных ветров, хорошо освещенное, с максимально плодородной почвой, залеганием грунтовых вод не выше 1,5-2 м.

Груша — дерево с характером. Если ее затеняет близко стоящее плодовое или обычное дерево, то она будет стремиться возвыситься над таким соседом в ущерб закладке плодовых почек. Кора штамба груши, особенно первые 8-10 лет, подвержена солнечным ожогам, растрескиванию. Поэтому ее штамб надо своевременно защитить от жгучего солнца конца февраля — начала марта побелкой, укрытием снегом и т.

д. Для предотвращения растрескивания коры желательно проводить ее бороздование.

Перед тем, как поливать грушу нужно знать, что она требовательна к воде, если она привита на сеянцы дикой груши, но еще больше нуждается во влаге при прививке на подвой айвы и сеянцы уссурийской груши. Это объясняется тем, что у айвы и уссурийской груши корневая система расположена более поверхностно, чем у дикой груши, у которой корневая система стержневая.

При посадке груши летом — формирование и распространение по площади корневой системы груши в большой степени зависит от вида подвоя и почвы. Так, в Московской области корневая система груши Бессемянки в возрасте 11 лет, привитой на обыкновенную грушу, проникла на глубину до 2 м, а основная масса корней находилась в слое почвы 15-50 см. Корневая система молодых деревьев груши, привитых на уссурийскую грушу, на Дальнем Востоке залегает на глубине 13-25 см, а плодоносящих — 15-50 см. Груша менее требовательна к почвенным условиям, так как ее корневая система обладает большей пластичностью, чем у яблони.

Деревья груши семенного происхождения и привитые на сеянцы дикой груши обладают большими размерами, а привитые на айву имеют карликовый вид. У последних низкая морозоустойчивость и засухоустойчивость. Зато они хорошо растут на переувлажненных, уплотненных почвах и к тому же обладают солеустойчивостью.

Как правильно посадить грушу в саду

Посадка саженцев груш – производится в заранее подготовленные ямы. Размер посадочной ямы для груши в саду зависит от плодородия почвы, уровня грунтовых вод, вида подвоя и других факторов. На хорошо освоенных, окультуренных почвах достаточно вырыть такую яму, в которой можно свободно разместить корневую систему саженца. На суглинистых и песчаных почвах посадочная яма может быть диаметром до 2 м и глубиной до 1 м. На почвах с близким залеганием грунтовых вод (около 1,5 м) яму вообще не копают, а создают холм.

В среднем же яма под семечковые культуры на семенном подвое должна иметь диаметр около 90 см, а глубину около 70 см. Дно ее следует разрыхлить. Сначала в центре ямы насыпают холмик, на котором расправляют корни саженца; затем весь объем ямы заполняют плодородной почвой.

Как правильно посадить грушу: у саженцев груши довольно часто бывают стержневые корни «редькой». Их перед посадкой следует подрезать, чтобы вызвать образование мочки. При посадке важно проследить, чтобы под корневой шейкой между корнями не осталось воздушных пустот. Саженец груши располагают так, чтобы вершина холмика упиралась в основание корней. Саженец в процессе посадки надо обязательно поливать, даже если идет дождь, чтобы устранить пустоты между корнями.

Посмотрите, как происходит посадка груши на фото, где наглядно иллюстрируется весь процесс:

В год посадки груши удобрение в почву не вносят. На второй-третий год после посадки весной в приствольные круги вносят азотные удобрения из расчета 15-20 г карбамида (мочевины) или 20-25 г аммиачной селитры на 1 м2. На четвертый-пятый и в последующие годы необходимо давать полное минеральное удобрение. Органические удобрения вносят один раз в 3-4 года.

Рекомендации по правильной обрезке груши (с видео)

Правильная обрезка груши – это залог её постоянного плодоношения и правильного формирования дерева. Природной кроне груши соответствует разреженно-ярусная форма обрезки. Сначала нужно определить высоту штамба. Как правило, это 60 см от поверхности почвы, поэтому все побеги, имеющиеся на саженце- в этом интервале, удаляют полностью.

Затем, если у саженца на месте центрального проводника из одной точки выходят два приблизительно одинаковых по длине и силе роста побега, то нужно оставить только один, а побег-конкурент вырезать.

Оставшийся центральный проводник укорачивают в зависимости от его прироста прошлого года: если он вырос на 60 см, то удаляется одна треть, если 60-80 см, то половина побега, а если прирост составляет более 80 см, то удаляют две трети прироста. В противном случае может произойти поступательный рост центрального проводника без. закладки скелетных ветвей первого порядка (образования разветвлений).

Еще один из вариантов, когда делать обрезку груши – это когда закладка скелетных ветвей произойдет на большой высоте, что приведет к невозможности сформировать впоследствии крону компактного типа для удобства ухода и сбора урожая. Со временем на таком дереве появится оголение — непродуктивная зона центрального проводника.

Очень важно знать, как правильно делать обрезку груши, т.к. это является одним из важнейших мероприятий, оказывающих влияние на продолжительность периода плодоношения и увеличение урожайности. Сигналом для укорачивания ветвей по всей периферии кроны служит уменьшение длины приростов до 20-25 см.

В завершении посмотрите, как происходит обрезка груши на видео, где весь процесс будет понятен даже начинающему садоводу:

Груша как садовая культура находится в первой пятерке садовых фруктовых деревьев. Груши не просто вкусные фрукты, но они обладают еще и замечательным (особым) свойством. Их безбоязненно могут употреблять в пищу аллергики как в свежем виде, так и переработанными. Идеальное сочетание зернистой мякоти с приятным ароматом придают грушам изысканный вкус. Удивительные качества плодов груши открываются постепенно. Весь ароматно-вкусовой букет фрукта проявляется только после дозаривания и «вылеживания». Груши называют вкусным лекарством мочевой системы. Это единственная культура, плоды которой содержат арбутин. Вещество, необходимое для лечения мочевого пузыря и почек. Плоды груши содержат большой перечень микроэлементов и веществ, сочетание которых противодействует отложению солей в печени и почках. Хлорогеновые кислоты укрепляют капилляры и способствуют удалению желчи из организма.

Груши на ветке

В целом груша – та культура, которая должна выращиваться на каждой даче. Ее несложно выращивать. Груша не капризна, хотя имеет особенности, которые необходимо учитывать при подборе сортов, выращивании и формирующей обрезке. Выведенные в последнее время сорта и гибриды груши позволили продвинуть ареал выращивания культуры в северные регионы России.

Выбор места и посадка груши

Груша отличается несколькими особенностями. Культура относится к светолюбивым. Терпелива к повышенному содержанию влаги в районе корня, но не переносит длительные сырые туманы. Несколько сырых дней и груша заболевает грибковыми и бактериальными болезнями. Поэтому в смешанных дачных садах ее лучше высаживать в крайних рядах, на самых освещенных местах, доступных ветрам (но не сквознякам).

При посадке в низинах, местах с высоким стоянием подземных вод, на сквозняках грушевые деревья плохо развиваются и быстро погибают. На участках, занятых садом, для груши рационально отводить место на южной, западной или юго-западной стороне. Груша относится к перекрестно-опыляемым культурам, поэтому высаживают обычно 2-3 дерева разных сортов.

Требования груши к почве

Как и другие культуры, груша нормально растет и развивается на плодородных землях с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. Глинистая прослойка не влияет на развитие груши, которой необходима некоторая задержка влаги у основания корневой системы. Если почвы плотные по физическим показателям, но обеднены питательными веществами, то из верхних слоев земли при копке посадочной ямы готовят смесь, добавляя перегной или компост для разрыхления, и минеральные туки.

Период посадки саженцев груши

В зависимости от региона грушу высаживают осенью или весной. Весенние посадки предпочтительнее в северных регионах и средней полосе России с холодными зимними температурами. Посадки груши начинают в апреле, когда установится теплая погода без возвратных заморозков.

В южных и других регионах, со снежными зимами и сравнительно длительной теплой осенью, саженцы груши лучше высаживать в осенний период. Знойная весна теплых регионов часто угнетает саженец, вызывает усыхание надземной части и его гибель. Оптимальный период посадки саженцев на юге – конец сентября, первая половина октября. При длительном теплом периоде саженцы груши успевают укорениться и адаптироваться к новым условиям жизни. Культура не любит пересадок, поэтому саженцы высаживают сразу на постоянное место, особенно 3-х — 4-х летние.

Подготовка почвы к посадке груши

Площадь под грушевый сад или отдельные посадки обязательно готовят заранее. Под перекопку вносят компост или перегной до 10 кг/кв. м и до 100 г нитрофоски или 50-60 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли. Если почва закислена, добавляют доломитовую муку или по 2 стакана золы.

Подготовка посадочных ям

Под весеннюю посадку саженцев груши посадочную яму готовят с осени. Ее выкапывают достаточно емкой – 70х70 см и глубиной до метра. На дно ямы на легких почвах укладывают 10 см слой глины для задержки поливной воды или осадков. Сверху размещают 10-15-20 см слой компоста или перегноя (не навоза). Слои закрывают подготовленной почвенной смесью и оставляют до весны.

Для осенней посадки груши посадочную яму готовят за 2-3 недели до посадки саженца. Таким же образом готовят подушку на дне посадочной ямы, размеры которой соответствуют объему корневой системы. В центре ямы устанавливают деревянную опору, к которой будет подвязан саженец груши после посадки. Посадка саженца в подготовленные ямы проводится как обычно.

Выкопка ямы под саженец груши. © NelleПосадка грушевого дерева. © NelleУтрамбовывание земли вокруг саженца груши. © Nelle

Подготовка почвенной смеси

Почвенную смесь для засыпки ямы при посадке саженцев груши готовят из верхнего наиболее плодородного слоя почвы, который смешивают с перегноем, компостом или верховым торфом, добавляют на ведро этой смеси 50-60 г нитрофоски или фосфорно-калийных туков, соответственно 30 и 20 г, и примерно 100-150 г древесной золы.

Подготовка саженца груши

Для посадки лучше покупать 1-2-х годичные саженцы. При покупке необходимо обратить внимание на качество прививки груши и состояние самого саженца. Кора должна быть гладкой, однотонной. Сам саженец груши – эластичным, не пересохшим. Корневая система живой – на срезе светлая, влажная, оттенков, характерных для сорта. За сутки до посадки корни саженца опускают в ведро с раствором корневина или другого корневого стимулятора. Его же добавляют и в воду, которую заливают в посадочную яму.

Перед посадкой центральный и боковые длинные корни обрезают на 10-12 см. Если на стволике были листья, их обрывают, а боковые веточки обрезают. Готовый саженец груши представляет побег высотой 75-85 см без боковых побегов.

Правила посадки груши

Корни подготовленного саженца груши расправляют по горке почвенной смеси (в яме) и присыпают землей. Стволик саженца встряхивают или слегка притаптывают в яме, чтобы не было воздушных пустот. Засыпав 2/3 ямы, выливают ведро отстоянной воды (чтобы она не была чрезмерно холодной). После впитывания воды продолжают засыпку посадочной ямы до верха. Обязательно отслеживают, чтобы корневая шейка саженца груши была выше почвы на 3-4-5 см. Корневая шейка находится выше первых корней и отличается по окраске коры на стволике.

Переход от зеленоватой коры ствола к светло-коричневатой корней и есть местоположение корневой шейки.

Если саженец груши привитый, то место прививки находится выше корневой шейки (для новичков садоводов). Закончив посадку, почву слегка утрамбовывают руками, готовят валик высотой 3-5 см по кругу диаметром 40-50 см, куда выливают еще 1-2 ведра воды. После впитывания почву вокруг ствола мульчируют, не доходя до центрального побега 8-10 см. По окончанию посадочных работ молодой саженец груши через восьмерку подвязывают к опоре. Весь теплый период осени или, при весенней посадке, весь вегетационный период, почву после полива мульчируют. Мульча не должна обволакивать ствол груши: может начаться гниение молодого штамба.

Под кроной молодого саженца груши и впоследствии под взрослым деревом необходимо постоянно поддерживать почву чистой от сорняков. Лучшим соседом для груши является яблоня. Нежелательно располагать рядом с грушей посадки рябины, так как они поражаются одними и теми же видами вредителей.

Груши, даже зимостойкие, посаженные в регионах с длительными морозами, в молодом возрасте нуждаются в зимних укрытиях. Ствол молодого дерева обертывают мешковиной или другими материалами, предварительно обработанными противо-мышиными препаратами (соляркой, дустом, березовым дегтем). Утеплителем используют солому вперемешку со стеблями чернокорня, полыни, пижмы, бузины черной, красной, травяной, мяты и других, которые отпугивают мышей. Нижний конец утеплителя закапывают на 3-4 см в почву и зимой вокруг притаптывают свежевыпавший снег.

Посадка грушевого дерева. © ventrue21

Полив груши

В первый год полив груши проводят один раз в неделю. Достаточно 1-2 ведра на растение. В последующие годы норму воды увеличивают, а сроки полива сокращают до 1-2-х в месяц. Вокруг деревца прокапывают 1-2 канавки, которые заливают из шланга водой. Взрослые груши предпочтительнее поливать дождеванием. После полива обязательно рыхление и мульчирование. Растению необходим кислород и влажная без корки поверхность почвы.

Подкормки груши

Груша не любит повышенных количеств азота. Поэтому азотные туки вносят ежегодно в незначительных дозах в первые 2-4 года при распускании листьев. В дальнейшем азотные подкормки проводят только при явном азотном голодании, когда дерево отстает в росте, годовые приросты незначительны, листья осветленные (исключение составляет сортовая окраска груши), листовая пластика недостаточно развита.

Для подкормок груши органику вносят один раз в 3-4-5 лет в зависимости от плодородия почвы. Минеральные подкормки, в том числе микроудобрениями, культуре необходимы ежегодно в связи с большим выносом питательных веществ урожаем.

Рациональнее всего органические и минеральные удобрения не разбрасывать по поверхности почвы, а вносить в неглубокие траншеи выкопанные вокруг кроны дерева. В год внесения органики вначале вносят фосфорно-калийную смесь в траншею соответственно по 40 и 20 или 60 и 30 г на погонный метр, в зависимости от возраста груши, перемешивают ее с почвой, чтобы не обжечь корни, затем сверху засыпают перегноем или компостом (0,5 ведра) и закрывают слоем почвы. В остальные годы можно ограничиться внесением полного комплексного удобрения с минимальным содержанием азота.

Садоводы часто используют нитрофоску или кемиру, которая в составе имеет и ряд микроэлементов. Вместо микроэлементов можно в начале фазы разрастания плодов внести под рыхление по 1-2-3 стакана древесной золы под дерево по окружности кроны. Под осеннее перекапывание вносят полное минеральное удобрение, можно добавлять перегной или использовать индивидуальные рекомендации к конкретному сорту культуры.

Хорошо использовать в садовых посадках сидераты на зеленое удобрение. Сидераты можно высеять в междурядьях и скосить или оставить до весны под перекопку.

Защита груши от вредителей и болезней

Груши, как и другие семечковые плодовые культуры, поражаются грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями и вредителями — сосущими и грызущими. Причем, болезнями поражаются отдельно листья груши и плоды.

Чтобы собрать полноценный урожай, защиту культуры нужно начинать ранней весной, используя все рекомендуемые агротехнические мероприятия, и проводить ее до уборки урожая. Огромную роль в сохранении здоровья груши, а значит и в получении качественного урожая, играют профилактические меры защиты.

Направление роста молодых фруктовых деревьев. © Stark Bro’s

Профилактические мероприятия

К профилактическим и агрохимическим мерам защиты относится: содержание участка без сорной растительности, своевременные подкормки, поливы, обработки деревьев. Своевременная уборка падалицы и листового опада. Все листья выносят за пределы садового участка и используют: здоровые — для закладки на компост, под перекопку, а больные сжигают или складывают в отдельную компостную яму для перегнивания, послойно пересыпая или проливая растворами против болезней.

При проведении обрезки, все отходы следует вынести и сжечь. Деревья после полного листопада обработать медным или железным купоросом (2-3%) или 3% бордосской жидкостью. Повторить обработки весной до пробуждения почек от зимнего отдыха. Своевременное и качественное выполнение профилактических мероприятий снижает вероятность заболеваний или поражения деревьев вредителями до 70%.

Виды заболеваний груши и меры защиты

Груша поражается болезнями, свойственными и другим семечковым культурам. Наиболее распространенными и вредоносными являются:

Из мер защиты наиболее безопасны в частных владениях обработки садовых культур биопрепаратами. Их можно использовать для обработок весь вегетационный период от распускания листьев и до уборки урожая, а некоторыми биопрепаратами обрабатывают и плоды во время зимнего хранения, чтобы продлить их сохранность.

Некоторые садоводы-торопыги применяют химические препараты. Да, используя химические препараты, достаточно 2-х — 3-х обработок и болезнь будет побеждена, но … При неправильном или неаккуратном использовании химических препаратов можно получить отравление и поражение внутренних органов и самому обработчику, и членам семьи, вызвать гибель домашних животных и полезных насекомых.

Поэтому от болезней практично и безопасно использовать следующие биопрепараты в баковых смесях: триходермин (глиокладин), фитолавин, гамаир (бактерицид), планриз, пентофаг-С, фитоспорин-М, фармайод, алирин-Б, гаупсин. Последний препарат имеет двойное действие. Он хороший фунгицид и инсектицид. Все перечисленные биопрепараты хорошо взаимодействуют в баковых смесях и являются препаратами широкого спектра действия, уничтожая до 4-9 видов заболеваний. Они уничтожают, в частности, грибковую, бактериальную и вирусную инфекцию.

Использование биопрепаратов для защиты груши от вредителей

Основными вредителями груши являются:

  • зеленая тля,
  • плодожорка,
  • листоблошка (грушевая медяница),
  • клещ грушевый,
  • листовертка и другие.

Для эффективной защиты груши от вредителей достаточно иметь в садовой аптечке 2 биопрепарата – актофит (акарин) и битоксибациллин. Эти 2 биопрепарата уничтожают практически всех вышепоименованных вредителей. Эффективны также биопрепараты фитоверм, вертициллин, лепидоцид. Биоинсектициды и биофунгициды можно использовать в баковых смесях. Смеси позволяют сократить количество обработок и повысить их эффективность.

Используя биопрепараты необходимо:

  • четко выдерживать рекомендации при приготовлении рабочих растворов; при опрыскивании в раствор следует добавлять прилипатели (мыло и др.),
  • проводить обработки только в теплую погоду (температура воздуха не ниже +16..+18 °С) биопрепараты эффективны до +32 °С,
  • обработки проводить через 7-12 дней, если не рекомендуется иное,
  • действие биопрепарата проявляется на 3-6 день при оптимальных условиях; если прошли осадки, выпадают обильные росы, обработки необходимо повторить.

Грушевое дерево в цвету

Обрезка груши – один из основных приемов получения высокого урожая хорошего качества. Различают 3 вида обрезки:

  • формирующую,
  • санитарно-поддерживающую,
  • омолаживающую.

Формирующая обрезка груши

Формирующую обрезку применяют в первые годы роста и развития саженца. Она направлена на создание кроны. Груши формируют высокие урожаи, но при неправильно сформированной кроне скелетные ветви могут обломаться, дерево изогнется или разовьется однобоким. В садоводстве груш типов формирующих обрезок довольно много – пальметта, колонна, пирамида и другие. Чтобы правильно сформировать крону, лучше пригласить специалиста. При самостоятельной формирующей обрезке обычно используют наиболее доступные и простые в выполнении типы:

  • безъярусную,
  • мутовчато-ярусную или разреженно-ярусную.

При формировании кроны груши нужно неукоснительно соблюдать несколько правил:

  • основные скелетные ветви должны быть направлены равномерно в разные стороны,
  • угол расхождения скелетной ветви (первый ярус) от штамба должен быть тупым и составлять не менее 90-120 градусов,
  • оптимальное количество скелетных ветвей при ярусном формировании — 3-4 в первом и 2-3 — во втором,
  • ветки второго яруса всегда нужно располагать так, чтобы они росли в свободном пространстве ветвей первого яруса, чтобы его не затенять.

Безъярусное формирование кроны груши

На следующий год после посадки в фазу набухания почек на центральном стебле обрезают все побеги до высоты 40-45 см. Это штамб. Выше будут располагаться ветви кроны. У верхней точки штамба оставляют хорошо развитый глазок. Это будет самая нижняя скелетная ветка первого порядка. От этой почки отмеряют 25-30 см и находят следующую почку для второй скелетной ветви. Необходимо, чтобы эта почка была расположена спиралевидно на другой стороне центрального побега и как-бы уравновешивала будущий груз ветвей с плодами.

Если высота саженца груши позволяет, можно расположить по спирали и третью почку – третью скелетную ветвь и оставить побег продолжения. Он является лидирующим и обеспечивает рост культуры. Чтобы дерево не было слишком высоким (лучше не более 3-х м), со временем центральный побег укорачивают на 20-25-35 см и ближайшую хорошо развитую почку или ветвь оставляют лидирующей. Груша при таком приеме приостанавливает рост в высоту.

При таком формировании кроны все ветви между основными скелетными ветвями срезают на кольцо. Формируют 2-3 побега второго порядка. Придерживаясь тех же правил – равномерной нагрузки дерева с разных сторон. В последующие годы выполняют санитарную, прореживающую и омолаживающую обрезки груши.

Мутовчато-ярусное формирование кроны груши

1-й год после посадки.

Весной в фазу набухания почек формируют штамб груши высотой 40-45 см. Все боковые побеги на штамбе срезают на кольцо.

Затем отмеряют на центральном побеге вверх от штамба 70-90 см для первого яруса. В этом пространстве отмечают 3-4 самых развитых почки груши, расположенные через 15-25 см по разные стороны от центрального стебля (через 90-120 градусов). Эти ветки обрезают на 1/2-1/3 так, чтобы они по длине были примерно одинаковы. Остальные промежуточные ветки удаляют на кольцо. Некоторые садоводы обрезают коротко и оставляют их на плодоносное звено.

Через 15-20 см выше третьей почки первого яруса обрезают центральный побег груши, служащий для продолжения роста деревца.

2-й год после посадки

Заканчивают формирование первого яруса кроны груши. Центральный стебель и скелетные ветки не трогают. Прирост центрального стебля между скелетными ветками первого яруса удаляют на кольцо. Боковые побеги на центральном стволе выше первого яруса укорачивают.

3-й год после посадки

Весной в фазу набухания почек от верхней скелетной ветки первого яруса отмеряют примерно 40-45 см и обрезают все веточки груши на кольцо.

Из распускающихся почек выбирают выше по центральному побегу 2 почки, расположенные на 20-25 см друг от друга по разным сторонам. По расположению на центральном побеге они не должны совпадать с ветками первого яруса, чтобы их летом не затенять. Ветки 2-го яруса груши располагают в промежутках по отношению к скелетным веткам первого яруса.

Все веточки между скелетными ветками второго яруса тоже удаляют или укорачивают, как и при формировании первого яруса. Скелетные ветки обрезают на 1/3, выравнивая по длине. Центральный стебель укорачивают на 15-20 см.

4-й год после посадки

Центральный стебель груши укорачивают на боковую ветвь, чтобы ослабить рост дерева вверх. Обрезку проводят на уровне 40-45 см от верхней скелетной ветки второго яруса. Укорачивают все скелетные ветки на 1/3-1/4 и некоторые ветки, что выросли между ярусами. Остальной прирост в ярусах, на штамбе и загущающий ярусы, удаляют на кольцо.

5-6 год после посадки

К этому времени высота груши достигает 2,5-3,5 м. Над верхней скелетной веткой нужно обрезать центральный проводник, чтобы дерево прекратило рост вверх.

В сформированной кроне ветки 2-го порядка должны находиться на расстоянии 90-100 см от центрального ствола и через 50-60-70 см друг от друга.

При нормальном росте взрослых деревьев проводят через 5-6 лет прореживание кроны (при необходимости ветка срезается на кольцо) и ограничивающую обрезку скелетных и полускелетных ветвей груши. Прирост и ветки короче 25-30 см не обрезают и не укорачивают, оставляют на плодоношение.

Чтобы дерево правильно сформировалось, необходимо создать прочную крону, на скелетных ветвях которой будут развиваться годовые приросты и плодовые звенья. Для этого в начале лета (10-20 июля) к середине 1-2 летних скелетных веток груши привязывают, не затягивая, крепкий шпагат, пригибают книзу и привязывают к центральному стволу. Скелетная ветка должна образовать горизонтальную линию, а не загибаться дугой. На следующий год такую же процедуру проделывают со скелетными ветками второго яруса. В привязанном состоянии ветки находятся до одревеснения.

Шпагат убирают, а ветки груши остаются в горизонтальном положении. Некоторые садоводы привязывают нижний конец шпагата к тяжелым предметам у основания штамба (кирпичи, котельцы и др.). При таком способе отгибания нужно следить за сохранением горизонтального расположения веток. Некоторые садоводы ветки с малым углом отклонения ежегодно обрезают на наружную почку. Скелетные ветки второго яруса груши соподчиняют длине веток первого яруса (оставляют более короткими).

Грушевые деревья. © own

Санитарно-поддерживающая обрезка груши

Обрезку проводят ежегодно после листопада и ранней весной. Основная цель – убрать загущающие, растущие внутрь кроны и больные ветки. Отрегулировать рост скелетных ветвей. При весенней обрезке укорачивают годичные приросты предыдущего года.

Омолаживающая обрезка груши

Омолаживающую обрезку груши проводят, когда дерево сильно загущено, годовой прирост сильно уменьшается. Скелетные и полускелетные ветки культуры на обоих ярусах мало покрыты обрастающими веточками и стоят оголенные. В этот период сильно осветляют крону, удаляя некоторые скелетные ветки. Центральный ствол груши укорачивают на боковую ветку, что позволяет перераспределить питательные вещества ярусным веткам и обрастающим веточкам. Укорачивание и прореживание способствует более интенсивному поступлению питательных веществ к плодо-формирующим ветвям, что способствует повышению завязывания плодов и улучшению их качественных показателей.

Сорта груш для разных регионов России

Сортовая разновидность груш селекции последних лет позволила продвинуть культуру даже в северные регионы с морозными зимами. Успех выращивания и получения хороших урожаев отличного качества зависит от правильно подобранных районированных сортов и гибридов культуры. Для северных регионов необходимо подбирать морозоустойчивые сорта груши с ранним сроком созревания плодов.

Для северных регионов наиболее распространены морозоустойчивые сорта груши: «Кафедральная», Северянка, Поля, Лада, Отрадненская.

В Подмосковье и других регионах средней полосы России хорошие урожаи формируют сорта груши: «Лада», «Бугристая», «Чижовская», «Нежность», «Москвичка», «Сказочная». Москвичи особенно выделяют сорт «Сказочная» за крупноплодность и лежкость, хорошие вкусовые и транспортировочные качества. Сорт груши «Чижовская» самоплодный, не требует партнера для опыления, устойчив к грибковым заболеваниям и начинает рано плодоносить. Хорошие урожаи формируют сорта груши «Просто Мария», «Августовская роса» и другие.

В южных регионах сортовое разнообразие груш намного больше северных. Здесь выращивают сорта, формирующие урожай с июля и до поздней осени (октябрь). Лучшими для дачного выращивания садоводы считают раннеспелые сорта груши «Ильинка», «Ласточка», «Тающая». Из поздних зимних сортов обязательно выращивают сорт груши «Диколор», он созревает в октябре и хранится до января. Плоды крупные яркие, сочные. Высококачественные урожаи получают от сортов груши «Дюшес летний» и «Любимица Клаппа», «Рози Ред Бартлет» и другие.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *