Брус из досок

Брус из досок

Добротный деревянный дом для многих является идеальным воплощением их мечты об уютном и экологически чистом жилье. В настоящее время оптимальным строительным материалом для такого дома является профилированный брус, который позволяет возводить абсолютно ровные и красивые стены, не нуждающиеся в дополнительной декоративной отделке.

Однако, из-за достаточно высокой стоимости этого материала не все могут себе это позволить, поэтому многие пытаются решить эту проблему по другому – например, сделать профилированный брус своими руками.

Фото промышленных образцов с заданными размерами

Прежде чем рассматривать различные варианты и способы самостоятельного изготовления, будет не лишним узнать, какие преимущества это может дать и насколько это выгодно.

Когда самостоятельное производство будет оправданно

В зависимости от ситуации у каждого застройщика будет своя мотивация к действию:

  • В первую очередь – это финансовый вопрос. Действительно в ряде случаев можно существенно сэкономить, однако здесь нужно еще учитывать временной фактор;
  • Довольно часто возникает необходимость в нестандартных размерах бруса, которые невозможно найти у производителей и тогда это практически единственный выход из ситуации;
  • Когда уже имеется достаточный запас обрезной доски и бруса, но продать его невыгодно, а для строительства нужен именно профилированный материал;
  • Если существует потребность в мощных несущих балках и в данном случае можно изготовить клееный брус своими руками из толстых досок. Такая конструкция не подвержена кручению и растрескиванию, а также выдерживает более высокие нагрузки, чем аналогичная балка из массива дерева.

Варианты нестандартных балок

Для такого решения могут быть и иные причины, но в любом случае нужно заранее просчитать, насколько это выполнимо и оправдано в конкретной ситуации.

Описание способов самостоятельного изготовления профилированного бруса

В зависимости от опыта и технической оснащенности домашней мастерской, можно выделить несколько вариантов по уровню их сложности.

Изготовление бруса из досок

Если в наличии нет практически никакого деревообрабатывающего оборудования, то самым простым выходом будет изготовить брус из досок.

Для этих целей наилучшим образом подходит доска «пятидесятка», имеющая подходящие размеры по длине и ширине.

  1. В первую очередь нужно соорудить из подручных материалов стапель, на котором и будут выполняться все работы;
  2. Затем изготавливаются специальные шаблоны, по которым будут укладываться доски, чтобы не измерять каждый раз размеры шипа и паза будущего бруса и чтобы все изделия были одинаковые;
  3. Для производства одного бруса понадобится три доски, которые укладываются друг на друга в длину, причем средняя доска укладывается с заданным по шаблону смещением. В результате такого наложения досок в поперечном сечении образуется профиль, где с одной стороны формируется шип, а с противоположной стороны паз;
  4. После того как доски уложены надлежащим образом, остается их только надежно скрепить между собой. Самое простое – это сколотить их с двух сторон обычными гвоздями, для более надежного соединения можно использовать металлические саморезы, но в данном случае без шуруповерта не обойтись;
  5. Также для придания прочности можно склеить брус своими руками, для чего прежде чем укладывать доски друг на друга их тщательно промазывают клеем. В любом случае после этого их необходимо скреплять гвоздями или саморезами, так как в домашних условиях добиться идеально прочного склеивания таких поверхностей очень сложно. В результате получится упрощенный вариант клееного бруса.

Два варианта самостоятельного изготовления

Простой способ доработки прямоугольного бруса

В данном случае профилирование бруса своими руками требует наличия как минимум ручной циркулярной пилы, но в остальном оно не вызовет затруднений даже у начинающего столяра.

  • Здесь также понадобится сооружение устойчивого стапеля или верстака на всю длину обрабатываемой заготовки;
  • В этом случае основной целью будет вырезать одинаковые V-образные пазы с противоположных сторон прямоугольной заготовки;
  • Для точной разметки будущих пазов необходимо изготовить из бруска шаблон с шириной будущего паза, который будет устанавливаться по всей длине бруса ровно по центру. По шаблону отбиваются две параллельных линии, по которым будут выполнены разрезы;
  • По контрольным линиям, с помощью ручной циркулярной пилы, выставленной под углом в 45⁰,выполняется надрез по всей длине с противоположных сторон на заданную глубину. В результате должен получиться ровный V-образный паз.

Циркулярная пила для работы

  • Теперь если положить два бруса друг на друга сторонами, где пропилены пазы, то по всей длине образуется ромбовидная полость квадратного сечения, в которую следует уложить стандартный брусок 50×50, под размеры которого и необходимо делать пазы.

В результате таких простых действий можно очень быстро превратить прямоугольную деревянную заготовку в профилированный брус. Это два наиболее простых и доступных каждому способа изготовления.

Но в любом случае, прежде чем что-то делать, будет не лишним ознакомиться с Гост 9330 -76, который называется «Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов». В этом документе содержатся все необходимые сведения для того чтобы правильно рассчитать профиль в зависимости от размеров заготовки.

Нарезка профиля с помощью ручного фрезера

В данном случае в качестве заготовки будет выступать четырехкантный обрезной брус прямоугольной формы, а основным рабочим инструментом будет мощный ручной фрезер.

Кстати, следует опять же просчитать насколько это рентабельно, ведь цена хорошего инструмента тоже не может быть маленькой, а используя маломощный и дешевый, вы вряд ли добьетесь нужного качества обработки, да и временные затраты будут гораздо выше.

Ручной фрезер для обработки и нарезки профиля

Пошаговая инструкция в данном случае будет выглядеть следующим образом:

  • Сооружаем прочную основу в виде стапеля или верстака на всю длину обрабатываемых заготовок. Опора должна быть устойчивой без люфтов и шатаний, а также позволять прочно закреплять заготовку;
  • Кроме самого фрезера понадобится еще и набор специальных фрезерных насадок, форма и размер которых будет зависеть от сложности профиля, который необходимо выбрать. При надлежащем опыте и качественном материале можно получить изделия максимально приближенные к промышленным образцам;
  • При работе фрезером важно соблюдать точность ведения инструмента по намеченной траектории. Желательно чтобы он плавно двигался по стабильно установленным направляющим, без рывков и боковых люфтов. От точности работы зависит качество сопряжения элементов, а соответственно и такие эксплуатационные параметры будущего дома как теплоизоляция и ветрозащита;

Важно!
Если использовать высоко оборотистый фрезер с острыми фрезами, то можно обойтись без дополнительного шлифования.

Использование такой технологии позволяет в бытовых условиях нарезать на брусе профиль различной сложности, ни в чем не уступающий промышленным образцам. Существуют и другие способы профилирования, но они требуют наличия более сложной самостоятельно изготовленной технической оснастки и оборудования.

Небольшой станок для профилирования деревянных заготовок

В дальнейшем, независимо от того какой тип бруса будет использован для строительства, важно соблюдение технологии, которая предписывает использовать шканты (нагеля) для надежного соединения венцов между собой.

Изготовление шкантов

Данный вид крепежа представляет собой деревянные цилиндрические элементы определенного диаметра, которые забиваются в заранее просверленные отверстия в лежащих друг на друге брусьях, дополнительно скрепляя их таким образом между собой.

Изготовить шканты для бруса своими руками достаточно не сложно и с этим может справиться любой, однако в любом деле есть свои тонкости, которые необходимо знать.

  • Шканты по технологии должны изготавливаться из более твердых пород древесины;
  • Их диаметр должен быть таким, чтобы они с легким натягом забивались в технологические отверстия. Если крепеж болтается в отверстии, то он практически бесполезен, а если он сидит слишком туго или выступает над поверхностью, то это может вызвать проблемы при усадке дома.

Правильно забитый шкант

Есть несколько простых вариантов изготовления:

Готовые нагели из березы

  • Можно расколоть березовые чурки необходимой длины на множество квадратных заготовок, а затем вручную обтесать их до круглой формы нужного диаметра;
  • Если в наличии есть токарный станок по дереву, то эти элементы можно быстро выточить;
  • В качестве шкантов можно использовать ставшие непригодными черенки для лопат и другого садового инструмента. В данном случае нужно лишь порезать их на заготовки нужной длины.

Совет!
Также в качестве шкантов можно использовать металлические обрезки трубы подходящего диаметра.

Имитация как вариант декоративной отделки

Довольно часто для создания определенного стиля или внутренней атмосферы в интерьере дома используется имитация бруса своими руками. Такой подход позволяет добиться практически полной визуальной аналогии с настоящим брусом и обладает целым рядом преимуществ:

Внешняя отделка под имитацию бруса

  • Имитация может быть выполнена на поверхности из любого материала;
  • Значительно сокращается расход древесины, а соответственно финансовые затраты и время на реализацию;
  • Такая отделка может быть выполнена после постройки дома в любое время, причем как изнутри, так и снаружи.

Изготовить набор декоративных элементов для такой имитации достаточно несложно и в домашних условиях. Для этого понадобится рассчитанный заранее объем доски толщиной не менее 50 мм, а также электрический рубанок и шлифмашинка.

Процесс изготовления будет заключаться в следующем:

  • С помощью рубанка необходимо плавно закруглить края одной из боковых сторон доски, придав ей формы закругления, которые имеет брус;
  • Затем с помощью шлифмашинки следует все тщательно зашлифовать, убрав все огрехи и следы от рубанка.

Имитация закруглений

Обработанная таким образом доска очень правдоподобно может имитировать не только брус, го и потолочные балки. Чтобы добиться полного сходства, в углах где сходятся плоскости стен, доски необходимо сместить друг относительно друга на половину их ширины, выполнив имитацию рубки угла сруба.

При желании такой «брус» можно затонировать под ценные породы древесины, еще более усилив эффект имитации.

По итогам изложенной в статье информации можно сделать вывод, что брус очень широко используется практически во всех архитектурных проектах частных загородных домов из любого материала. При желании и должном терпении его можно изготовить самостоятельно, используя описанные выше рекомендации.

Дополнительную информацию по данной теме вы также можете посмотреть в видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Статьи Все фото из статьи

Взявшись за возведение дома или иного строения своими руками, неопытные мастера сталкиваются с массой проблем. То, что для профессионала ясно по умолчанию, любителю нужно осваивать самостоятельно. На этапе проектирования и, особенно во время формирования заказа на материал, нужно знать отличие бруса от доски, а также назначение всех ходовых профилей.

Этой насущной для многих теме и будет посвящена данная статья.

Фото обработанной древесины.

Разновидности и наименование ходовых профилей

Человек занимается строительством жилья на протяжении всей своей истории. За тысячи лет большинство материалов серьезно эволюционировали и только деревянные изделия остались прежними. Изменения коснулись только технологий производства, но не самих профилей.

Распускать бревно можно по-разному, соответственно размеры бруса и досок могут различаться.

Тем не менее, существует общая линейка, согласно которой разделяются ходовые профили.

Существующие профили.

  • Бревно, безусловно, является стартовым материалом. На данный момент в строительстве оно применяется редко. «Диким» бревном принято называть ствол дерева очищенный от веток и в некоторых случаях от коры. Калиброванные бревна – это стволы, примерно подобранные под определенный диаметр. Оцилиндрованные бревна – это обработанные круглые стволы с гладкой поверхностью и четко фиксированным диаметром;
  • Пластиной называют ствол распущенный пополам, то есть ½ часть от бревна. Соответственно четверть это ¼ часть от бревна. Эти профили не считаются ходовыми, они иногда могут использоваться для обустройства черновых несущих конструкций;

Деревянный каркас дома.

  • Горбылем называют верхний срез ствола. При этом одна сторона получается гладкой, а вторая имеет природную, полукруглую форму. Цена здесь самая доступная, поэтому с целью удешевления проекта горбыль иногда пускают на обустройство чернового настила кровли дома;
  • Брус в чистом виде, это квадратная или прямоугольная балка с прямыми углами и гладкими сторонами. Существуют еще двух и трехкантные брусья, это балки, имеющие 2 или 3 ровно обрезанные плоскости. Четырехкантный брус с так называемым обзолом это балка с четырьмя обработанными сторонами, но имеющая один не обработанный угол;

Не обрезная доска.

  • Доска выпускается не обрезная, полуобрезная и обрезная. Не обрезной называют доску с двумя необработанными краями. Полуобрезной считается доска, в которой один край ровно обрезан, а второй имеет природные формы. Соответственно обрезной называют планку со всеми четырьмя ровными плоскостями.

Важно: по сути, из всего многообразия материалов получаемых в результате распиловки бревна, брус и обрезная доска, являются единственными изделиями, в которых все стороны делаются ровными, параллельно-перпендикулярными.

Схема роспуска бревна.

Строительные профили

Обрезная доска брус и половая доска в строительстве домов используются чаще всего. Именно на эти материалы приходится львиная доля закупок, поэтому на них мы решили остановиться поподробнее.

Ходовые размеры пиломатериалов.

Виды бруса

Нужно изначально разобраться, что собой представляет строительный брус + чем отличается от доски? Все дело здесь в геометрии профиля. У классического бруса ширина не должна превышать толщину более чем в 2 раза. Она может быть меньше или равна толщине, но не может быть больше, если эти пропорции не соблюдаются, то перед вами доска.

Важно: существуют еще понятия брус и брусок. Брусками называют планки или балки, поперечное сечение которых менее 100 мм. Все, что превышает данный размер, называется брусом.

Коль уж мы заговорили о цельном брусе, то он бывает пиленый, строганный и профилированный. Пиленым называют материал, распущенный на пилорамах. Если после этого массив был оструган своими руками или на станке до абсолютно гладкой поверхности, то он уже считается струганным.

Размеры профилированных пиломатериалов.

Профилированная балка это тот же струганный лес, только с нанесенными монтажными профилями. Такая технология обработки позволяет выпускать стеновой материал, имеющий герметичное соединение шип/паз, благодаря которому скорость возведения зданий, а главное качество межвенцовых швов увеличивается в разы.

Строителями давно было подмечено, что наборная балка имеет более высокие характеристики. Вопрос как сделать брус из досок непосредственно на строительной площадке решается просто: несколько планок скрепляются при помощи саморезов, гвоздей или металлических шпилек.

Цикл производства клееных балок.

Но заниматься этим сейчас нет смысла, так как выпускается готовый клееный брус. В общем и целом инструкция здесь похожа. Только на производстве ламели для материала проходят этап сушки, глубокой пропитки защитными составами и склеивания. В результате потребитель получает профилированную балку с точными размерами, уникальной прочностью и отсутствием усадки.

Калькулятор

Простой калькулятор выглядит так:

Длина стен м Ширина стен м Высота стен м Сечение бруса Длина бруса

Несколько слов о доске

Как мы уже упоминали, есть не обрезной, полуобрезной и обрезной материал. Если первые два варианта зачастую имеют лишь приблизительные параметры, то третий вид профиля должен иметь точные размеры.

Поэтому, как правило, изготавливается обрезная доска из бруса, так гораздо проще производить изделия с заданными характеристиками.

Шпунтованная доска.

  • Широкое направление занимает материал для обустройства полового настила. От своих собратьев он отличается наличием соединительного профиля на боковых гранях ламелей. В каталогах такие изделия идут под названием половая шпунтованная доска;
  • В качестве несущих конструкций доски используются разве что для кровли и как косоуры или тетива на лестницах. Все остальное это облицовка и настилы. Самыми известными облицовочными материалами является вагонка и доска под брус или бревно;

Имитация бруса.

  • О половом настиле мы уже сказали, существует еще черновой настил кровли и настил для обустройства открытых деревянных террас. Под кровельную обрешетку зачастую используется горбыль или не обрезная доска. Что же касается материала для террас, то он делается из дорогостоящего строительного леса, планки здесь имеют правильную прямоугольную форму или боковой монтажный паз.

Важно: часто люди интересуются, есть ли древоточец в досках и брусках? На такой вопрос можно ответить однозначно, да в любой свежеспиленной древесине есть дремлющие личинки древоточца. Если массив не обработать должным образом, то при попадании в благоприятные условия они проснутся и начнут кушать ваш лес.

Деревянный настил на террасе.

На видео в этой статье собран дополнительный материал по теме.

Вывод

Перекрытие — это ограждающая конструкция между этажами. Железобетонное перекрытие хорошо всем известно, достаточно поднять голову и посмотреть на потолок наших квартир. Удешевить стоимость железобетонного перекрытия в условиях самодеятельного строительства не удастся. В данной главе будем рассматривать перекрытие из дерева.

Перекрытие выполняется по несущим деревянных балкам. Ширина и высота несущих балок зависит от длины перекрываемого пролета, расстояния между балками и толщины досок пола. Для стандартного пролета в 6 м применяют балки 10×15(h) см с шагом 1 м. Обычно балки устанавливают двумя способами: с заделкой или врубкой концов в стены и на кирпичных столбиках.

Для примера рассмотрим устройство перекрытия в кирпичном доме. Брус 10×15 см устанавливаем одновременно с кирпичной кладкой стен с шагом 1 м при толщине досок пола 50 мм, шагом 0,8 м при толщине 40 мм, шагом 0,5 м при толщине 25 мм. Для придания большей жесткости брус ставится на ребро, то есть 15 см — это высота балки. Балки перекрытия устанавливают по одному уровню по площади всего дома.

При правильно выполненной рекомендации по устройству цоколя это нетрудно сделать. Нужно разложить балки по гидроизоляции цоколя. Положить на них сверху длинную ровную доску и проверить уровнем ее горизонтальность. При необходимости концы балок приподнимают до достижения ими горизонтальности. Под концы балок подкладывают раствор или кирпич в зависимости от высоты подъема балки. Деревянные щепки не подкладывают, они быстро сгнивают.

Концы балок должны быть обернуты рубероидом или толем с пяти сторон, а сама балка обработана антисептиком (битумом, смолой или просто окрашена). После окончательной выверки горизонтальности балок и шага между ними кладут кирпичную стену, концы балок закладываются. Для устойчивости будущего пола под балки выкладывают 2—3 кирпичных столбика. Их устройство понятно из рисунка 1.

Рис. 1. Устройство подбалочных столбиков из кирпича: 1 — гидроизоляция; 2 — кирпичный столбик 250×250 мм; 3 — деревянный брусок; 4 — балка 150×100 мм; 5 — доски пола; 6 — обшивка из теса

Количество столбиков зависит от пролета балки, расстояние между ними не должно превышать 2 м. По низу балок делают подшивку из теса толщиной 25 мм. На подшивку настилают слой пароизоляции из пергамина, причем каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10—12 см. Пароизоляция должна предотвратить прохождение паров из нижнего помещения и помешать насыщению утеплителя водой. Иначе утеплитель насытится парами и зимой превратится в лед, а лед, как известно, не греет.

На пароизоляцию укладывают утеплитель. Утеплитель может быть любой: шлак, опилки, пенопласт, соломенная резка, сухая листва и др. Не допускается в перекрытии использовать минеральную вату, при ходьбе по перекрытию из нее выделяется вредная для здоровья пыль. Не рекомендую засыпать утеплитель в чистом виде, лучше смешать его с цементом и залить в жидком виде. Качество утеплителя по теплопроводности снизится, но это защитит в какой-то мере от грызунов.

Толщина утеплителя выбирается по теплорасчету, в зависимости от вида утеплителя. Марку утеплителя выбирают самую низкую, например, опилкобетон М5. Заливайте утеплитель поверх балки — не ошибетесь. Сверху по балкам настилают чистые полы. В перекрытие между 1-м и 2-м этажами утеплитель можно не класть. В качестве столбиков здесь выступят перегородки, если же перегородок нет, делают чаще шаг балок.

Рис. 2. Дешевое перекрытие на балках, сколоченных из досок: 1 — подшивка; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — пол; 5 — сшивная балка; 6 — брусок по всей длине балки 50×50 мм (40×40); 7 — войлок (пакля), смоченный в растворе

Как уменьшить стоимость перекрытия? Балки совершенно необязательно ставить из бруса. Их вполне можно заменить балками, сколоченными из досок. Такие балки сколачивают из двух досок толщиной 3—4 см, но не друг к другу, а с зазором. В середину балок вставляют коротыши, по 3—4 шт. на балку. Коротыши отпиливают от досок такой же толщины или испбльзуют деревянные отходы. По несущей способности такие балки не уступают сплошным. В результате того, что доски раздвинуты, у таких балок момент сопротивления такой же, как и у сплошных.

Подшивку внизу балок тоже не обязательно делать из хорошего теса, вполне можно обойтись горбылем и отходами пиломатериалов (например, после разборки лесов и опалубок). Настилив подшивку, как показано на рис. 2, экономим и гвозди. Подшивку гораздо удобнее стелить и можно не прибивать. Используя такой метод подшивки, все обрезки досок, неизбежно появляющиеся на стройке, уйдут в дело или на изготовление балок, или на черный пол.

Как изготовить балку перекрытия из досок длиной 6 метров размером 50х150 мм, при длине пролета 6 метров от стены до стены.

При проектировании любой постройки требуется проводить расчеты несущей способности балок. В индивидуальном строительстве в подавляющем большинстве случаев используются однопролетные деревянные балки в виде досок, брусьев или бревен различной длины.
Оптимальное сечение и шаг балок подбирается в зависимости от длины пролета и предполагаемых нагрузок. Так для балки сечением 150х150 мм при длине пролета 6000 мми шаге установки 500 ммперегрузка по прогибу превышает норму в 2,46 раза, при шаге 400 мм– в 2 раза, а при шаге 300 мм– в 1,5 раза, при этом расчетная нагрузка по площади составляет 300 кг/м 2. а распределенная нагрузка – 90 кг/м 2. Возможный шаг установки балок сечением 150х150 мм, при котором перекрытие выдерживает такую нагрузку, составляет200 мм. Однако надо иметь в виду, что в любом случае величина разрушающей нагрузки –1650 кг.
Прочность и надежность перекрытия зависит от сечения балки. Так при высоте балки200 мми ширине150 ммперегрузка будет всего в 1,04 раза, а если, наоборот – в 1,88 раза, при шаге установки500 мми указанной выше нагрузке.
Таким образом, балка перекрытия при таком пролете должна быть капитальная, а не составная из досок сечением 50х150 мм. Ведь если будет 2-ой этаж, то она будет нагружена основательно. К тому же длина досок –6000 мм, а это означает, что крепежные элементы в составных элементах балки будут работать на срез. Если установить более основательный крепеж, то это ослабит саму балку.

Обсуждение вопроса на форуме:

Добавлено: 17.05.2012 21:08

Другие публикации рубрики «Крыши. Кровли.Утепление кровель»

Строим новый дом 6 на 8 метров с ломаной крышей, но нет размеров крыши. Это высота стоек и примерный угол ската. Подскажите, пожалуйста.

Достоинство дома с мансардой состоит в том, что при сравнительно небольших внешних размерах здания дополнительный этаж позволяет значительно увеличить жилую площадь. Чаще всег.

сскажите про кровельный материал «резинол». Сколько стоит, где можно посмотреть, и приобрести?

«Резинол» – это безосновный листовой композиционный полимерный материал, предназначенный для использования в качестве кровельного покрытия. Выпускается различных цветов –.

Можно ли покрасить крышу из ондулина вишневого цвета в коричневый цвет?

В аннотации на кровельный материал «Ондулин» говорится, что при его изготовлении листы окрашиваются пред пропиткой битумом, что делает их цвет устойчивым к ультрафиолетовому и.

По вопросам сотрудничества и рекламы обращайтесь по адресу

Перекрытия – это один из элементов возводимого дома, сильно влияющий на крепость постройки. В зависимости от материала они бывают деревянными и железобетонными (монолитными, сборными, сборно-монолитными). Для изготовления конструкционного элемента в частном малоэтажном строительстве часто выбирают деревянные бруски, доски или бревна, так как сооружение перекрытий из дерева отличается меньшей трудоемкостью при монтаже и его можно выполнять без специальных навыков.

Балки обвязки

Балки обвязки я решил делать по американскому способу built-up beam ну или по нашему – балка из сплоченных досок.

Суть конструкции очень проста. Балка собирается из бутерброда – доска, 12мм фанера, доска, 12мм фанера…. стыки фанеры и досок делаются вразбежку. Слои промазываются клеем и весь бутерброд пробивается гвоздями с шагом примерно 30см в шахматном порядке.

В чем преимущество составной балки перед цельным брусом?

  • Балка получается сухой, так как делается из сухой доски. Вероятность кручения, растрескивания и прочих деформаций минимальна, в отличии от массивного бруса естественной влажности
  • Балку можно сделать произвольной длинны
  • Балку можно сделать на месте и не таскать тяжеленный брус туда сюда
  • Прочность составной балки выше чем у бруса аналогичного сечения. Расчеты и доказательства можно найти в сети.

Свайщики советуют на обвязку брать брус сечением не меньше 200х200.

Но в моем случае балка будет из 4 досок 40х150 с 2 слоями фанеры, + прямо на нее встанет обвязка стены, жестко связанная с балками и образующая подобие тавровой системы. К тому же дом таки легкий и одноэтажный. Итого получается составная балка сечением практически 200х200.

Процесс изготовления балки был не хитер. Балка собирается на боку и после готовности ставится на ребро.

  • Прямо на обвязку свай кладем доски, выравниваем.
  • Мажем клеем (Я использовал ПВА класс водостойкости D3)
  • Кладем предварительно заготовленные полосы из фанеры, притягиваем фанеру короткими саморезами. Кстати полосы фанеры лучше делать мм на 5 уже высоты доски. То есть в моем случае где то 145мм.
  • Мажем клеем
  • Следующий слой досок, стягиваем струбцинами и более длинными саморезами
  • мажем клеем
  • еще слой фанеры с саморезами
  • снова клей
  • Финальный слой доски, стягиваем струбцинами и пробиваем весь бутерброд 150мм гвоздями.

Балка готова. После высыхания кантуется на ребро и готова к использованию.

Фоторепортаж

полосу фанеры делаем чуть уже чем доска

Пилим сразу несколько плит, предварительно выровняв. Последняя плита пропиливается только чуть чуть сверху – готовая разметка.

Дешевые быстрозажимные струбцины почти сразу ушли на помойку, слишком слабые. На смену пришли обычные винтовые F образные.

При попытке вытащить 150 гвоздь, попавший на сучок – молоток не выдержал

готовая балка

Маркером отмечены места промежуточного крепежа. Чтобы при креплении следующего слоя – не попасть в крепеж на другом.

Сверху по балкам прошелся рубанком, чтобы поверхность была ровной.

Балки поставлены на ребро и обвязка готова

После изготовления всех балок, в углах делаем запилы «в полбруса”, собираем периметр, выверяем диагонали и крепим к оголовкам. Надо сказать, что за счет сухого дерева, балка получились весьма легкими. Вся работа выполнялась в одно лицо. Поднять и перенести такую балку в одиночку конечно нереально, но перевернуть или продвигать, приподняв за конец – вполне.

Погрешность диагоналей получилась 5-7мм.

Какие замечания по балке я могу сделать пост фактум

  1. Использовать клей имеет смысл только если у вас строганные доски идеальной геометрии. В противном случае стянуть балку так, чтобы клей работал крайне сложно. Учитывая что клей не дешевый и надо его много, думаю что от него имеет смысл отказаться. Повторюсь, это относится к случаю когда балка собирается из сухой не строганной доски. Если доска естественной влажности, то клей и вовсе бесполезен.
  2. Уже сделав балки, я наткнулся на американскую статью, где обсуждались преимущества балки собранной с фанерой и без. Общий вывод – фанера дает прирост прочности примерно 15%. Причем увеличение высоты доски дает бОльший прирост прочности. Другими словами – балка из доски 40х200мм без фанеры, будет прочнее чем балка 40х150 с фанерой.
  3. Пробивать весь бутерброд насквозь 150мм гвоздями довольно тяжело. Имеет смысл пробивать гвоздями 90мм послойно (по 2 доски)

Вывод по балкам

Сейчас бы я делал балку из доски высотой 200мм с послойным пробиванием 90 гвоздями, без фанеры и клея. Было бы быстрее и прочнее. Или же 40х150 с фанерой но без клея, так же с послойным пробиванием.

А еще лучше – заплатить сразу свайщикам за обвязку проф трубой или швеллером и не парится с обвязкой, а сразу собирать на ней платформу как на ленточном фундаменте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *