Как нарастить забор?

Как нарастить забор?

Нассказываем, как нарастить забор в высоту своими руками.

Содержание

Наращивание в высоту металлического забора

Сделать ограду из профлиста выше и безопаснее несложно — вот несколько вариантов.

Нарастить забор профнастилом.

Профлист нужного размера крепится поверх имеющейся ограды двумя способами:

  • на опоры-столбы, когда к имеющимся привариваются дополнительные; если такой возможности нет, прямо внутрь опоры можно погрузить тонкую арматуру или более узкую в диаметре трубу, хорошо зафиксировать и уже на неё приваривать профнастил; второй способ дополнительно укрепит ограждение;
  • на последнюю верхнюю лагу, что актуально, если забору предстоит выдерживать сильные ветра; от лаги откручиваются саморезы, удерживающие профлист, а прикручиваются уже вместе с дополнительными листами.

При всех преимуществах, среди которых возможность подобрать материал под цвет имеющейся ограде и полностью скрыть частное домовладение от посторонних глаз, у этого способа есть и недостатки. Процесс прикручивания листов к лаге трудоёмкий, требует частичного разбора ограждения. Перед началом работ рекомендуем ознакомиться с советами из рубрики вопрос-ответ «Как правильно крепить профлист?». А ещё сплошной металлический лист отличается высокой парусностью. Чем выше профлист, тем сильнее на него давит ветер, и тем выше риск, что он покосится. Чтобы этого избежать, нужно укреплять опоры… или переходить к следующим вариантам.

Нарастить забор из профнастила сеткой или кованой решёткой.

Если ветреность слишком высокая или столбы ненадёжные, увеличить конструкцию можно с помощью сетки: обыкновенной рабицы или декоративного варианта, сгодится даже не слишком тяжёлая ковка. Сетка-рабица натягивается между двумя приваренными к столбам арматурами, ближе к верхней кромке желательно протянуть леску или тонкий пруток, чтобы рабица не упала, скатавшись в рулон. Принцип натягивания такой же, как при монтаже обыкновенного сетчатого ограждения.

Установить поверху изгороди колючую проволоку.

И последний вариант, если ни один из предыдущих не подошёл, — обыкновенная колючая проволока, прикрученная к верхней кромке. Она не решит вопрос сокрытия территории двора от чужих глаз, зато защитит от незаконного вторжения. Кроме того, это дешевле наращивания высоты и менее трудозатратно.

Можно сказать, что любые ограды, кроме кирпичных, наращиваются примерно одинаково:

  • удлиняются столбы приваркой новых отрезков, с помощью арматуры или труб;
  • устанавливается дополнительная лага;
  • отрезок покрывается тем же материалом, из которого сделана изгородь.

Это работает с профнастилом, деревом, сеткой, поликарбонатом, а проблема кирпичной кладки решается дополнительными рядами кирпичей. Иногда для этого приходится снять верх, но если материалы хорошие, то полностью разбирать конструкцию нет смысла.

Увеличить забор из профнастила нетрудно даже собственными руками, без вовлечения специалистов, но если вы хотите, чтобы вам помогли профессионалы, пишите: мы работаем по Москве и Подмосковью.

Требования к уже имеющимся конструкциям и объектам с течением времени могут значительно меняться. Еще некоторое время назад забор был предназначен лишь для ограничения доступа на территорию соседской живности, а на сегодняшний момент у хозяина есть желание ограничить зрительный контроль своей территории со стороны случайных прохожих или высоту забора захотели увеличить для повышения заградительной способности. В наше время высокий забор это даже не роскошь, а необходимость.

Высокие заборы стоят дорого по причине высоких трудозатрат и стоимости материалов.

Конечно, бережливый хозяин не будет ломать хороший забор только для того чтобы построить на этом же месте более высокий. Логичнее использовать уже имеющийся ярус для увеличения забора до требуемой высоты.

Кирпичный забор легко нарастить с помощью увеличения кладки на несколько слоев, обеспечив нужную высоту.

Наиболее распространенным является металлический забор и чаще всего именно его хотят усовершенствовать. Начать следует с основ, в частности со столбов. Проще всего нарастить столбы металлической трубой, наружный диаметр которой должен быть равен внутреннему диаметру уже установленного столба. В имеющийся столб необходимо вставить отрезок нужной длины на 15 – 20 см. Чтобы конструкция была прочной, место входа следует обварить. Если сварки нет, можно в месте вставки просверлить сквозное отверстие и вставить фиксирующий штифт из обычного гвоздя. Края штифта заклепываются или загибаются, создавая прочное соединение.

Если у установленной трубы-столба внутренний диаметр маленький, материалом для наращивания забора может послужить строительная арматура или металлический пруток подходящего диаметра. Он вставляется или забивается в имеющуюся трубу, придавая всей конструкции максимальную жесткость, следовательно, подобным образом не только увеличивается высота забора, но существенно повышается его прочность.

Иногда бывают случаи, когда необходимо нарастить трубу одинаковую по типоразмеру с основным столбом. Тогда берут вставку, наружный диаметр которой равен внутреннему диаметру имеющейся трубы, вставляют в основной столб на половину длины и обваривают. Для удлинения на полученную конструкцию надевают дополнительную трубу и снова обваривают место стыка.

Если место стыка аккуратно обварено и зачищено, заборный столб будет выглядеть как единое целое.

Далее наращивание забора не будет отличаться от стандартного возведения. Столбы обычно устанавливаются по периметру участка через каждые 2,5 метра. Между трубами-столбами крепятся листы профнастила, натягивается проволока или сетка.

Современные модели заборов из профнастила снабжаются декоративными элементами, что придаст не только прочность и долговечность, но и эстетическую привлекательность.

При установке забора самым главным является его основание в данном случае – это столб.

Он должен быть надёжным, качественным и долговечным. От того, как он будет установлен, зависит внешний вид любого ограждения.

Как установить заборный столб на века – тема нашей сегодняшней фотоинструкции.

Вводная часть – немного о столбах и о фундаментах

На вид не очень, но столб не подведёт

Первое это чтобы столб для забора был выполнен из качественного материала — лучше из металлической трубы, круглой или профильной, но обязательно с толстыми стенками.

Второе – фундамент, а именно заглубление и его форма. В нашей климатической полосе уровень промерзания грунта в пиковых температурах составляет более 1 метра, поэтому бетонирование нужно производить ниже этой отметки с хорошим запасом.

Что касается формы бетонного монолита, то его нужно делать неправильной формы – например, перевёрнутого конуса. Это увеличит устойчивость фундамента к выталкиванию его пучинистыми, подвижными почвами после зимы.

Основные требованию к «вечному» столбу для забора выяснены. Приступаем к реализации нашего проекта.

Установка столба забора

Установка столба забора

Для бетонирования столба забора потребуется:

  • Инструмент: бур, болгарка, лопата, ведра, рулетка, уровень, шнурка и т.д.
  • Металлическая профильная труба 50х50, толщиной стенки 3мм.
  • Пластмассовая канализационная труба, диаметр 100мм

Также может понадобиться и другой инструмент необходимый для аналогичных работ, например, пузырьковый нивелир.

Этап №1 – подготовка элементов столба

Подготовка профильной трубы

В первую очередь нужно подготовить профильную трубу. Общая длина 3,5 м. Высота видимой части планируется около 2х метров.

Снизу трубы, отступив 10-12 см, делается пропил произвольной формы. Например, как показано ниже. Он нужен для надёжной фиксации столба с фундаментом.

Далее делаем отметку, разграничивающую основной фундамент, от дополнительного.

Схема бетонирования с размерами

Схема выглядит следующим образом:

  • общее заглубление составляет около 1,5 метров
  • основной фундамент, т.е. бетон залитый в лунку и ограниченный только грунтом, будет сформирован на глубину 80 см
  • дополнительный фундамент, т.е. бетон от уровня основного фундамента до нулевого уровня, будет меньшего диаметра. Ограничивать бетон будет пластмассовая труба (80 см), которая будет обсыпана песком и мелким щебнем

Основной фундамент лежит ниже уровня промерзания почвы. Верхний фундамент даёт дополнительную фиксацию. А пластиковая труба уменьшает трение при движении грунта – актуально почвах встученного типа.

Этап №2 – подготовка лунок под столбы

Разметка и бурение лунок под заборные столбы

Этот этап начинается с разметки, межевания участка. По углам ограждаемой территории устанавливаются ориентировочные столбы. Рекомендуется устанавливать сразу необходимой высоты и по ней производить разметку.

Если расстояние между крайними столбами большое и шнурка между ними провисает, нужно установить промежуточные столбы.

Разметка лунок производится с помощью отвесов, — на натянутой разметочной шнуре крепят отвес на нужном расстоянии.

После проведения разметки бурятся лунки – глубиной 1,5-1,7 метра. Диаметр бура около 18 см.

Этап №3 – бетонирование столбов

Используют обычный бетонный раствор со щебнем: 1-3-3 (цемент, песок, щебень). Марка бетона М 150.

Порядок работ следующий:

  • Засыпаем в лунку пару ведер бетона
  • Трамбуем
  • Повторяем операцию до глубины 70 см
  • Вставляем пластмассовый отрезок трубы (диаметр 100мм) длиной 80-85 см и центруем его со столбом
  • Одновременно заполняем её бетоном и обсыпаем снаружи смесью песка и гравия

Поскольку бетон даёт усадку, то заполнять до краёв трубу не имеет смысла. Это целесообразно делать после того, как бетон встанет.

Этап №4 – выставляем уровень

Пока бетон не схватился самое время выставить уровень столбов. Используем пузырьковый нивелир, проверяем вертикаль в двух плоскостях.

Этап №5 – доработки

Приспособы для работы

После того, как бетон застынет, нужно долить в пластмассовые трубы бетон.

Также следует доработать металлические столбы. Дело в том, что многие закрывают пустотелые столбы сверху либо пластмассовыми пробками или приваривают металлические крышки. Мы этого делать не будем – мы же делаем «не убиваемый» временем столб.

Для этого внутрь металлического столба будем заливать бетон. Это удобно делать с помощью самодельной воронки из пятилитровой бутылки.

Эта доработка сделает столб не только более прочным, но и сохранит его на долгие годы – он будет надёжно изолирован от негативного воздействия влаги.

Не используя каких-либо особенных материалов, можно изготовить надёжную и долговечную основу для любого забора. Укрывной материал можно менять сколь угодно долго, а столбы не только не упадут, но и нисколько не покосятся.

Тематическое видео: Как установить ЗАБОРНЫЙ СТОЛБ НА ВЕКА

Как установить ЗАБОРНЫЙ СТОЛБ НА ВЕКА

Как установить заборный столб который простоит более 100 лет? Инструкции по установке своими руками | (Фото и Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Опять замарочился…На сей раз не могу решить как лучше ставить столбы для забора из профнастила…так сказать:»чтоб на века»)
Перешерстил инет… собрал инфу…переварил и вот оно)):

У всех вариантов есть свои и плюсы и минусы…

а) Просто тупо залить бетон.
Рекомендуется в грунт не заливать…а лить в гильзу из рубероида говорят, чтоб было меньше трения о землю чтоб столб был глаже и земля в мороз не могла его обхватив выпульнуть на верх) так говорят доля правды есть…ну и гидроизоляция…и вода при заливке чтоб в растворе оставалась…

б) то же что и а) только с дополнением: у поверхности вокру дерн заменен на пгс/щебень с песком…чтобы при морозном пучении не талкнуло столб в бок как я понял…

в) вариант подороже…для тех у кого есть халявные асбестоцементные трубы)… дорого…почти тоже самое… просто видимо бетон доп защищен…аля несьемная опалубка… Столб делается выше земли на пару сантиметров и бетон сверху делается горочкой для стока воды — максимальная защита от коррозии.

г) Бетонируем низ порядка полуметра и потом засыпаем щебнем.
Щебень при заморозках не дает пучить…но есть большой минус: вода будет стоять всегда там…, что и приведет к скорой коррозии металла столба…В плане защиты от пучения вызывает сомнения из-за наличия воды вокруг столба…

д) Нам предлагаю как вариант просто вотнуть и засыпать все щебнем с песком…
Вода как понимаете будет вся там + повышенная коррозия…
В плане защиты от пучения вызывает сомнения из-за наличия воды вокруг столба…

е) Мой вариант я бы так себе сделал(забор нужно тестю…я его не смогу сделать сам)…по крайне мере предложу тестю…
Столбы аля тисе…
Забор планируется 2 м столбы будут на д землей либо 1,8, либо 2 м…
остально надо будет доваривать для удобства монтажа…армутру т- оборазно или г-шку вниз головой.

В теории…
1) пробурить 250мм яму на 1,5 метра вглубину…
2) потом заливка дна бетоном 500-700мм на D250…
3) потом одеть на столб гильзу или трубу, воткнув ее в бетон…, распереть ее с боков и долить еще уже D150 до дерна .
4) досыпать глинной максимально тормбуя…до отметки -300
5) …а к нулю щебень с песком…

Либо сразу буриться буром тисе на 150 и расширять низ…

Ворота пока решено будет делать в таком варианте.с использованием просто укосин…(швеллером под землей перевязывать не будем)

Интересует ваше мнение по данной теме…Ваш опыт…
-Что вы думаете о бетонной заливке.
-Что думаете о щебеночной засыпке? поможет от пучения? вода же -будет там стоять как я понимаю…
-Нужно ли в зоне грунта обсыпать щебнем бетон или нет?

Задача сделать нормальный забор, чтоб не гнил профиль и не повело забор через пару лет…
На забор(на участке в девять метров) будет опираться навес. Площадь навеса 3м на 9м.

24 октября 2019

Ограждение своей территории всегда было и будет неотъемлемой частью обустройства частного дома. Желание скрыть свое жилище от посторонних глаз, незваных гостей присуще любому человеку. А в современном мире присоединяется стремление создать декоративное украшение ландшафту. С этой целью устанавливается забор. При возведении подобной конструкции, каждый руководствуется своими предпочтениями при выборе высоты, материала, способа изготовления и дизайна. Имеет значение и расположение ограждаемой территории.

Нынешние цены на строительные материалы достаточно высоки, а если учесть стоимость работы специалистов, то строительство забора выльется в значительные траты. Наша статья расскажет, как самому установить забор из профлиста. Это реально. Изучив методику построения данного ограждения и разобрав имеющиеся нюансы и секреты монтажа, такая работа будет под силу начинающему строителю.

Почему именно профнастил

Комфорт, надежность и практичность. Именно так можно охарактеризовать этот материал. Высокий уровень качества достигнут работой современных специалистов по изготовлению профлистов.

Популярность заборов из профнастила растет с каждым днем. Времена, когда строители применяли его только для покрытия кровли нежилых строений, гаражей и для ограждения строительных объектов, ушли в прошлое. Сегодня профнастил, в основе которого лежит оцинкованный металлический лист, считается универсальным материалом для возведения забора.

Преимущества листов для забора:

  • Монтаж конструкции достаточно легок и не требует привлечения спецтехники, что позволит значительно снизить траты.
  • Долговечность эксплуатации. Профлист оцинкованный может прослужить более 20 лет, а полимерный и гораздо дольше. Прочность также подкупает своими показателями.
  • Эстетический вид и легкость удаления загрязнений.
  • Секционный тип можно подгонять под любой размер, лист легко кроится и режется.
  • Визуально способен выровнять линию горизонта, устанавливается даже на неровный рельеф.
  • Небольшой вес (монтаж может произвести один человек, не прибегая к посторонней помощи).
  • Относительно невысокая стоимость (по сравнению с другими материалами).
  • Большой выбор цветовых решений. Немаловажно для создания гармоничного пейзажа и воплощения разнообразных дизайнерских решений.
  • Забор может быть достаточно высоким.

Виды заборов

Листы профнастила могут идти всплошную, либо разделяться на отдельные секции столбами. Существует различие и по способу крепежа опоры:

  • Забор с фундаментной лентой.
  • Опорный забор. Крепежные столбы стоят отдельно друг от друга. Этот вариант является более бюджетным.

Итак, оценив преимущества и выбрав для работы данный материал, стоит выяснить, какие инструменты должны быть в нашем арсенале и какие материалы понадобятся, чтобы сделать забор из профлиста своими руками.

Важно! Расчеты по материалам делаются до начала работ. Одному, возможно, тяжело справиться с подобной задачей, но вполне осуществимо. С чего же нужно начинать? Прежде всего – осмотр территории и планирование. Очищаем участок от ненужной растительности, мусора и по возможности разравниваем.

Материалы и инструменты, необходимые для работы:

  • профлисты;
  • крепежные материалы;
  • заклепочное приспособление;
  • бетонная смесь;
  • антикоррозийное покрытие;
  • веревка;
  • колышки;
  • сварочное оборудование;
  • шуруповёрт или дрель, инструмент для нарезания листов и труб;
  • профильные трубы, подходящие для создания опоры конструкции или профили с квадратным сечением;
  • уровень, рулетка и т. д.;
  • копательные инвентарь.

Также могут понадобиться кисточки, различные емкости, грунтовка, сверла, диски и прочие расходные материалы.

Немаловажный момент, о котором не стоит забывать при установке забора – транспортировка профлистов должна быть очень аккуратной. Ведь неправильное ее проведение может привести к нарушению целостности защитного слоя, что значительно снизит время службы и отразится на эстетических качествах.

Далее разберем подробную инструкцию, как правильно и ровно соорудить забор из профнастила своими руками. Будем использовать секционный тип конструкции для опорного вида забора.

Подготовительные работы

Итак, мы определились, каким хотим видеть наш будущий забор, подготовили все необходимые инструменты и приспособления. С материалами для строительства тоже разобрались. Теперь, приступая к работе, важно правильно произвести замеры. Изначально производиться замер участка, определяется предположительная высота конструкции. Нелишним будет определиться с местом, где в последствии будет калитка или ворота для въезда транспорта.

Стоит отметить, будь то самостоятельная установка забора или выполняемая специалистами, без опорных столбов нам не обойтись. Поэтому, приступая к стройке, нужно выполнить разметку, обозначив границы нашего ограждения. Потом измеряем расстояние между конечными точками и прикидываем, сколько нам понадобится всего промежуточных столбов. Натягиваем веревку или плотный шнур между крайними столбами. Это наш ориентир, по которому по сути и производится разметка. Расстояние между столбами обычно составляет 2-3 метра.

Важный момент! Специалисты не рекомендуют делать расстояние до следующего столба более 3 метров, иначе прожилины из профиля потеряют устойчивость и будут качаться. Но и слишком короткие интервалы делать не нужно.

Действие повторите необходимое количество раз, учитывая протяженность будущего забора. В отмеченных местах нам необходимо проделать отверстие диаметром около 25 см и глубиной 1-1.5 метра. Глубина ямки зависит от типа грунта в Вашей местности, высоты его промерзания и предполагаемой высоты непосредственно ограждения. Эти ямы предназначены для опорных столбов, фундамент которых мы будем бетонировать. Можно, конечно, копать с помощью лопаты. Но наверняка в этом случае процесс займет много времени и затрат сил, поэтому лучше подойдет специальное оборудование, например, садовый бур. Сверху каждое отверстие нужно расширить на штык лопаты размером около 40 см.

Техника установки опоры

Подготовительный этап завершен. Теперь мы можем приступить непосредственно к установке каркаса забора своими руками. На этом этапе не стоит забывать, что поверхность земли идет с большими перепадами. И именно сейчас от того, насколько внимательными и грамотными будут наши действия, будет зависеть результат всей работы.

Правильная установка опорных столбов по периметру участка обеспечит надежность, долговечность и приятный внешний вид будущего забора. Для крайних столбов и столбов под калитку берем профиль 80*80мм, для промежуточных — 60*60мм. Разрезаем на нужную нам высоту. Устанавливать столбы для каркаса нашего ограждения нужно вертикально в выкопанные ямы. Тут не лишним будет воспользоваться строительным уровнем.

Высота опор для забора из профнастила пропорциональна высоте самого забора. Проверяем соответствие по натянутой веревке. Иногда может понадобиться произвести корректировку и тогда придется добивать столбы до определенного размера по уровню высоты кувалдой или же подрезать сверху. Если установка опорных столбов была проведена правильно, выставлена по уровню, то можно приступать к следующему этапу — бетонированию.

Бетонную смесь готовим самостоятельно, соблюдая пропорции. Наиболее приемлемое соотношение раствора 1:3. В какой-нибудь емкости смешиваем составляющие, попеременно высыпая песок, потом цемент, снова песок и снова цемент. Подобный способ чередования облегчает процесс перемешивания.

Тщательно смешиваем компоненты в сухом виде и только потом добавляем воду. Оставляем смесь, давая пропитаться жидкостью. Спустя время перемешиваем. Цементно-песчаный состав готов.На дно ямки предварительно засыпается щебень. Далее он перемешивается с раствором, уплотняя его. Бетонный раствор стоит освободить от оставшегося в нем воздуха. Для этих целей можно воспользоваться подручными средствами и проштыковать его. В промежутках засыпки и заливки бетонной смеси рекомендуется проверять столбы уровнем, при необходимости направляя их по вертикали. И так, слой за слоем, перемешивая и уплотняя раствор, наполняем каждую яму доверху, чуть выше уровня земли. Аналогичную работу проделываем с остальными столбами. Установка столбов завершена.

Монтирование горизонтальных лаг

Опорные столбы установлены, бетонная смесь окончательно закрепилась и высохла (обязательно выдержать время для застывания бетонной смеси согласно инструкции, это гарантирует, что забор не поведет). Теперь можно монтировать горизонтальные лаги к каркасу.

Поперечные лаги размещаются параллельно друг к другу обычно в два яруса. Если высота забора планируется больше двух метров, то понадобится установка третьей направляющей, которую крепят ровно по центру. Границы верхнего и нижнего яруса колеблются в пределах 25-30 см от предполагаемого края профнастила.

Прочность конструкции напрямую зависит от выбранного способа крепления. Идеальный вариант – приварить лаги к металлическим столбам с помощью сварочного аппарата. Это достаточно надежный способ, но он потребует определенных навыков в работе со сваркой.

Существует иной способ – прикрепить лаги можно с помощью болтов и гаек. Возможно, менее надежно, но проще в исполнении. Начинать крепить необходимо с верхнего яруса. Чаще всего используется профиль с сечением 25*50 мм. Стоит отметить, что если верхние прожилины выставить ровно, то и процесс выставления по уровню нижних рядов будет проходить легко по всему периметру нашего забора.

Все поверхности металлических элементов конструкции рекомендуется зачистить, качественно прогрунтовать, а затем окрасить в тон профлиста двумя слоями эмали.

Крепление профлиста к каркасу

Завершив установку каркаса забора из профлиста, мы приблизились к заключительному этапу строительства. Это монтаж собственно самих профилированных листов.

Предварительно устанавливаем лист, подложив под него деревянные бруски и создав временную фиксацию опорой из подручных средств. На данном этапе обязательно проверять качество работы с помощью уровня. Далее происходит фиксация положения панели.

Каждый мастер может выбрать тип крепления по своему вкусу. Кому-то удобнее пользоваться саморезами по металлу, кто-то предпочитает заклепки. Стыковка листов происходит внахлест на одну волну. Профлист достаточно прочен, но несмотря на это, предварительно сверлить до начала монтажа его не нужно. Саморез вкручиваем в нижнюю волну строго под прямым углом.

Правильно закрученный винт – залог удачного монтажа и залог надежного строительства. В зависимости от толщины листа нам может понадобиться разное количество саморезов. Также стоит учитывать несущую способность листа, особенностей местности и т.д. 3-4 самореза на один лаг – традиционное количество. Если для Вашей местности характерны сильные ветра, можно применить крепление в каждую волну.

Особенности ухода

Особого ухода данная конструкция не требует. В случаях, если она будет подвержена механическим повреждениям, места этих повреждений подкрашивают краской для профнастила. В остальном – удаление загрязнений по мере необходимости.

Особенности монтажа забора на неровном участке

Бывают случаи, когда участок, на котором планируется установка забора располагается под наклоном или имеет неровности рельефа. Можно попытаться выровнять территорию, но чаще всего это не представляется возможным или затратно в материальном плане. Что же делать в подобной ситуации? В таком случае производить установку ограждения придется с учетом неровностей почвы.

Если уклон крутой устанавливают секционные или комбинированные заборы. Они прекрасно вписываются в ландшафт с неровностями и имеют достаточно эстетичный вид. Достигается подобный эффект за счет строительства ступенчатого фундамента. Стройка предполагает наличие определенных тонкостей, таких как расчёт высоты и ширины каждого пролета, измерение угла наклона. Если угол не превышают 35 градусов, то ширина пролета должна быть не менее 2,5 метра.

Возможен вариант, когда уклон неравномерный. В подобном случае проблему можно решить, формируя различные по ширине секции. Если величина угла уклона превышает указанное значение, следует укоротить шаг пролета. Что касается верхней границы ограждения, приемлемы различные варианты оформления. Можно сделать ее ступенчатой, отражая форму фундамента, либо линейной.

Каждый может реализовать свои предпочтения. Еще одна немаловажная особенность при строительстве забора из профлиста своими руками на неровном участке – рекомендуется применять ленточный фундамент.

Даже досконально изучив инструкции по строительству, неопытный мастер может совершить ошибки. Чтобы вид конечного сооружения радовал глаз, а не вызывал разочарование, давайте разберем возможные ошибки, которые зачастую совершаются при установке забора из профлиста. Ознакомившись с ними, будет проще их избежать.

Ошибки при установке забора из профнастила

Недостаточная глубина ямок под опорные столбы для забора.

Это, пожалуй, самая распространенная ошибка. Если не учесть глубину промерзания грунта, характерную для Вашего региона, можно столкнутся с выпиранием столбов силами морозного пучения. Чтобы избежать подобного, необходимо закапывать ниже уровня промерзания грунта.

Неправильное бетонирование.

Использование некачественного сырья или же произведение монтажа при неполном застывании бетонной смеси. (недостаточный временной интервал).

Между профнастилом и землей нет зазора.

Подобная ошибка приведет к сгибанию листов под силой земного пучения.

Неправильный расчет интервала между опорами.

Если опорные столбы будут располагаться редко при сильном ветре листы может оторвать, а также такая конструкция подразумевает усиленный фундамент.

Отсутствие антикоррозийного покрытия на металлических деталях конструкции.

Срок службы забора уменьшается в разы, так как в наших погодных условиях металл на открытой местности проржавеет за пару лет.

Подводя итог, можно сказать, что самостоятельный монтаж забора из профлиста – превосходное решение для людей, ценящих практичность, надежность, экономию и не забывающих об эстетической стороне вопроса. К тому же эта работа действительно под силу даже начинающему неопытному строителю. А самостоятельное выполнение дает возможность реализовать разнообразные дизайнерские решения, исходя из собственных предпочтений и пожеланий. Надеемся, что наши рекомендации помогут набраться смелости и сделать забор из профнастила своими руками тем, кто еще сомневается.

Теги:

  • Ремонт в доме

Оцените материал:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *