Как выбрать саженцы плодовых деревьев?

Как выбрать саженцы плодовых деревьев?

Сад является важной частью приусадебного участка. При покупке саженца фруктового дерева нужно быть внимательным. Чтобы садик каждый год радовал глаз и приносил хороший урожай, необходимо знать, как выбрать саженцы плодовых деревьев.

Где покупать?

Приобретать саженцы фруктовых деревьев лучше в специализированных питомниках или у продавцов, к которым уже не раз обращались вы или ваши знакомые. Присмотритесь к продавцу. Задайте ему пару вопросов о каком-либо сорте, о том, как правильно выбрать саженцы. Если он не сможет ответить, не покупайте у него растения.

При покупке обращайте внимание на то, как растения хранятся. У садоводов, которые занимаются торговлей на обочине трассы, саженцы покупать не следует: их товар обычно не защищён от пыли и пересыхания. Корни часто бывают повреждены, шансы на то, что такие деревца приживутся и будут давать хороший урожай, минимальны.

Когда покупать?

Продавать саженцы начинают уже в середине зимы, хотя посадка деревьев начинается весной, когда почва достаточно прогрета. Подумайте, нужно ли приобретать деревце за несколько месяцев до того, как вы посадите его на своём участке? Нет, не стоит, ведь дерево может погибнуть за этот срок.

Лучше купить дерево непосредственно перед посадкой. Однако если сорт очень редкий, и вы опасаетесь, что через месяц все растения уже раскупят, то можете рискнуть.

Корневая система

Саженцы выращивают в контейнере или в почве. Те деревца, которые были выращены в земле, имеют открытую корневую систему, при покупке её можно рассмотреть. Обратите внимание на степень увлажнения и размеры корней. Продают деревья с открытой корневой системой с весны, когда только появляются листья, до осени, когда они опадают. Корни жизнеспособного дерева содержат множество ответвлений.

Чем меньше прошло времени от момента выкапывания саженца в питомнике до его посадки на участке покупателя, тем лучше. Будет неплохо, если деревце выкопают непосредственно перед тем, как вы заберёте его домой. Хорошо, если на корнях останется достаточное количество земли.

Если вы выбрали дерево, выращенное в контейнере, убедитесь, что его выращивали именно так, а не пересадили незадолго до вашей покупки. Если дерево росло в контейнере, его трудно вынуть, потому что саженец плотно оплёл корнями почву, если же нет, то растение можно легко вытащить.

Внешний вид

При выборе растения тщательно изучите его состояние. Деревце не должно быть грязным или увядшим. Убедитесь в целостности коры, на ней не должно быть ран и трещинок. Она должна быть на тон темнее почек. Если почки отпадают при несильном нажатии, значит растение пересушено. Если на стволе вы обнаружите следы заболевания, плесени или паразитов, то не стоит приобретать такой товар.

На предмете покупки должна быть пометка о сорте, породе, производителе и зоне, благоприятной для посадки. Если вы решили купить растение с открытой корневой системой, то внимательно просмотрите её. Корни не должны быть тёмными или пятнистыми. Если у деревца нет мелких корней, то такое растение будет часто болеть. А вот если у выбранного саженца есть земляной ком, будьте внимательны: спрятав корни, производитель мог замаскировать недостатки.

О чём расскажет высота саженца?

Обратите внимание на высоту дерева. Она может рассказать о растении больше, чем бирка на стволе. Длина однолетнего семечкового деревца составляет примерно 1, 20 м, косточкового деревца – 1,40 м.

Если высота саженца меньше, то это значит, что оно не получало достаточного ухода, питательных веществ, воды или перенесло какое-нибудь заболевание. Если деревце гораздо выше нормы, возможно, не соблюдались правила выращивания. Растение поливали и удобряли, но с опозданиями. Поэтому дерево выросло, но не прошло все этапы развития. Такие саженцы неустойчивы к холодам.

Климат и сорт

Покупая саженец, узнайте, какова его зона роста. Плоды деревьев одного сорта, которые выросли в разных климатических условиях, отличаются по вкусу и внешнему виду. Если климат не подходит для сорта, то дерево может совсем не дать плодов. Причины могут быть самыми разнообразными: от нехватки тепла для полноценного развития почек до сильных ветров, сносящих пыльцу с цветков.

Нужна ли густая листва?

Деревце с листиками выглядит красивее, и все стремятся поскорее его купить. Однако листья выводят воду из саженца, высушивая его. Выбирайте растения без листьев. В хороших питомниках перед продажей саженцев листочки отрезают, чтобы избежать сильной потери влаги.

Молодо-зелено

При выкапывании растения повреждается его корневая система. Даже если это было сделано профессионально и аккуратно, некоторая часть корней всё равно останется в почве. Взрослые деревья переносят восстановление после выкапывания хуже, могут даже погибнуть. Поэтому для сада лучше выбрать молодые деревца, однолетние или двухлетние. То, какого возраста деревце, можно определить по годовым кольцам на стволе.

Как правильно хранить саженцы?

Купив деревце, поместите корни в мешочек с водой. Постарайтесь не хранить растение, а как можно быстрее его высадить. Если по каким-то причинам это сделать не удаётся, в таком мешочке можно хранить саженец в тёмном помещении около недели. При этом температура воздуха не должна превышать 10 градусов. Дерево в контейнере хранят месяц.

Полезные рекомендации

  1. Однолетнее дерево ещё не имеет сформированной кроны. Если вы ищете взрослое растение, выбирайте то, побеги которого распределены равномерно.
  2. Перед покупкой проверьте ствол на сухость, для этого чуть нагните его: если дерево быстро выпрямилось, то с ним все в порядке.
  3. Покупайте саженцы в питомниках, то есть в местах, где выращивают растения. Если на выставках, ярмарках, в специализированных центрах продаются деревья, то на бирке должны быть указаны адреса питомников, в которых они были выращены.
  4. Чтобы корни не высохли, опрыскайте их водой и заверните в полиэтилен. Если высыхания не удалось избежать, то поместите корни на день в ёмкость с водой.
  5. Перед тем как выбирать саженцы, узнайте больше о сортах, подумайте, подходят ли они для выращивания в данной местности, какой должен быть уход.
  6. Обратите внимание на состояние корней. Их длина должна быть около 40 см, на них не должно быть никаких образований. Важно и то, как они защищены. Корни должны находиться в полиэтиленовом мешке или сырой бумаге. Хорошо, если корешки обработаны глиняным раствором. Корень дерева на срезе должен быть белого цвета. Если он тёмный, то это дерево хранят уже слишком долго.
  7. Когда вы собираетесь в питомник, чтобы купить деревце, возьмите с собой мешок, газеты, верёвку, полиэтилен. Это нужно для того, чтобы не повредить корни растения. Оберните корешки купленного саженца мокрой газетой, упакуйте в мешок и заверните в плёнку.
  8. Если вы выбрали дерево с листьями, то после покупки срежьте листочки, оставив несколько на самом верху. Постарайтесь не повредить черешки.

Выбор саженцев плодовых деревьев – серьёзное и ответственное дело. Если следовать всем рекомендациям, тщательно осматривать предмет покупки, то красивое дерево, ежегодно приносящее хороший урожай, станет настоящим украшением вашего участка.

Никакой полив не поможет, если вы купили некачественные деревца. Фото: фотобанк Лори

5 признаков плохого деревца

1. Растения продаются на рынке или в переходе. Поверьте, ничего хорошего вы там не найдете. Сплошной обман! Заявленные сорта почти никогда не совпадают с реальностью. И сами растения отвратительного качества. А зачастую и вовсе мертвые.

Покупайте только в проверенных питомниках и садовых центрах.

2. На товар нет документов. Качество любого посадочного материала должно быть подтверждено сертификатом. Нет его — разворачивайтесь и уходите!

А если вам сертификат показали, обратите внимание на страну-производителя. Указаны Англия, Голландия, Польша или Германия? Такие саженцы лучше не брать: они плохо приживаются в нашем суровом климате. Идеальный вариант — российские питомники средней полосы.

3. Корней мало или они нездоровые. Например, у них шелушится кора (признак подмерзания) или имеются утолщения (это болезни). У хорошего саженца корни должны быть мощные, целые, упругие с множеством мелких корешков.

4. Повреждена кора. Если на ней есть раны или она сморщена — растение, скорее всего, погибнет. Кора должна быть гладкой и чистой.

5. Деревца старше двух лет. Иногда в продаже можно встретить четырех- и даже пятилетние саженцы. Высокие, статные. Просто красавцы! Но вот приживаются они очень плохо и долго болеют.

Самый лучший саженец должен быть одного года от роду. Высота его — 0,7 — 1 м. Диаметр стволика — не менее 1 см. Длина корневой системы — 20 — 30 см. Двухлетка тоже неплохой вариант. Его высота должна быть около 1,5 м, а корни — длиной 30 см.

А если растение в контейнере?

В этом случае обратите внимание на следующие признаки. Если почва в контейнере плотная, а на ее поверхности есть зеленоватый налет мха, значит, саженец поселился здесь давно и полностью прижился. Если его потянуть за стволик, то он выходит из горшка вместе с комом земли. Это хороший посадочный материал.

А вот если вы потянули его за стволик, а он просто выдернулся из почвы, значит, продавец смухлевал и посадил его в горшок буквально накануне продажи. Такое растение брать не стоит.

Размер контейнера тоже важен: чем он больше, тем лучше у растения развиты корни.

Приметы хорошего кустарника

Саженцы ягодных растений должны иметь несколько скелетных одревесневших побегов длиной 15 — 20 см и, самое главное, множество корней. Развитой мочкой обычно отличается черная смородина. А вот у красной и у крыжовника она более слабая. Но все же корешков много! А не один-два.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Спасешь молодежь!

Как сберечь юные деревья

Побеги молодых растений, как правило, прекрасно переносят зимы. А цветочных почек, которые часто вымерзают, у «молодежи» еще нет. Поэтому главная задача садовода — утеплить корни. Это самое уязвимое место у подрастающего поколения.

Делают это так: после листопада прямо по опавшим листьям раскладывают перепревший навоз слоем 20 — 30 см. Причем не вплотную к стволу, а по всему приствольному кругу. Поверх органики насыпают слой стружки — тоже 20 — 30 см.

Корни молодых деревьев под таким укрытием никогда не замерзнут, даже если температура опускается до — 40 оС. Но это далеко не вся польза.

Опавшие листья под такой шубой не просто разлагаются, а еще и обеззараживаются. Вредители по весне через такую толщу органики не в состоянии выбраться на поверхность и погибают. В итоге деревца растут здоровыми.

Навоз же постепенно разлагается, и ранней весной растения сразу получают легкодоступный азот. Причем полезные вещества высвобождаются из органики постепенно, и их молодым растениям хватает на все лето! То есть в течение сезона подкармливать сад не надо, а это экономит и силы, и время.

Кстати, перепревший навоз — самое лучшее удобрение для плодовых и ягодных культур.

И что еще радует, под таким слоем присыпки практически не растут сорняки. Укутывать корни навозом и опилками можно даже по первому снегу.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Как нарезать и сохранить черенки винограда

Два года назад посадила на участке виноград, этой осенью собрали первый урожай. Сорт нам очень понравился, хочу его размножить. Подскажите, как правильно нарезать черенки и сохранить их до весны. И не поздно ли это делать?

Светлана САМОШИНА, Электросталь.

Черенки винограда нарезают с конца октября до начала декабря. Лучше всего брать их с лоз, на которых был урожай. Идеальная толщина — с карандаш (8 — 12 мм). На каждом должно быть 4 — 5 почек. Нижний срез делают непосредственно под узлом, верхний — на 2 см выше почки.

Чтобы во время хранения черенки не покрылись плесенью, их окунают в 3-процентный раствор медного купороса и дают обсохнуть. После этого связывают в пучки. Если сортов несколько, каждый надо снабдить этикеткой.

Хранить черенки винограда можно по-разному. Например, завернуть в полиэтиленовые пакеты и положить в холодильник на нижнюю полку. Либо поместить между оконными рамами (если они двойные деревянные).

Прекрасно хранятся черенки в погребе в ящиках с влажным песком. А можно оставить их в зиму прямо на участке. Для этого надо выкопать яму глубиной 80 см, насыпать на дно песок слоем 10 — 15 см, поверх него уложить черенки, присыпать их очередным слоем песка такой же толщины, а затем заполнить яму доверху землей. Да, и не забудьте поставить поверх хранилища колышек, чтобы весной можно было его отыскать.

Лунный календарь садовода с 16 по 22 октября

Чаще всего садоводы уделяют большое внимание срокам посадки и особенностям подготовки посадочной ямы. Но намного важнее правильно выбрать саженец, место для растения в саду, правильно обрезать после посадки и обеспечить уход в год посадки для хорошей приживаемости, развития и удачной перезимовки.

Какого возраста саженцы выбирать

Нельзя выбирать старые растения. Возраст для деревца или кустика имеет решающее значение. Только молодые растения быстро и правильно развиваются. Неопытные садоводы ищут растения взрослые, с мощно развитой кроной, считая, что от таких саженцев можно быстро получить урожай. Но, согласно мировым и российским стандартам, переросшие саженцы считаются браком. Это земляника старше 1 года, деревья сливы и алычи старше 2 лет, семечковые старше 3 лет (яблоня и груша) и ягодные кустарники старше 3 лет (малина, жимолость, смородина).

Плодовые деревья всегда выращиваются в привитой культуре, и корневая система всегда на 1–2 года старше надземной части. То есть деревья семечковых и косточковых с разветвленной 2–3-летней надземной частью имеют корни возрастом 3–4 года.

В российских питомниках распространена технология выращивания плодовых на том же месте, где были выращены подвои (без перешколки) с прививкой окулировкой. Такие саженцы намного быстрее «выходят в стандарт», смотрятся мощнее в 1,5–2 раза, чем выращенные с ежегодной перешколкой. Крупные саженцы охотнее приобретают, несмотря на высокие цены. Выкапываться такие саженцы должны на следующий год после прививки, но часто они перерастают, становятся «застарелыми крупномерами».

Даже если переросшие растения были выкопаны в питомнике специальной техникой, их корни всегда сильно повреждаются. Корневая система у взрослых растений уже очень глубокая и разветвлена в стороны (корни у плодовых способны разрастаться во все стороны до 50 см в год, то есть у 3-летнего дерева они бывают длиной до 150 см). В процессе роста на периферию корневой системы перемещается зона всасывания (мочковатые однолетние корни), а 3–4-летние корни становятся проводящими.

При выкопке сохраняются только старые, проводящие корни (по сути – полая трубка). Вся периферийная всасывающая часть корневой системы удаляется. Такие корни уже не способны к регенерации; растения плохо приживаются и почти не развиваются, хотя и не погибают.

Поэтому очень важно выбирать молодые саженцы – они лучше приживаются, зимуют и восстанавливаются: ягодники – 1–2-летние, плодовые – не старше 2 лет (саженцы груши и яблони – 1–2-летние, с хорошо развитой мочковатой, молодой корневой системой светло-коричневого цвета и невысокой кроной (не более 80–120 см); саженцы сливы – 1-летние).

Корневая система должна быть максимально сохранена при выкопке.

Зимостойкие саженцы

Культуры и сорта должны быть зимостойкими, желательно – районированными, хорошо и ежегодно плодоносящими в вашем регионе, устойчивые к наиболее опасным вредителям и болезням.

В суровых регионах не следует рассчитывать на южные культуры (персики, абрикосы, черешню, хурму, гибридную актинидию, колонновидные яблони и проч.): даже при существенных затратах на зимнее укрытие урожаи у этих растений низкие, не ежегодные. «Южане» в Сибири недолговечны, подмерзают выше уровня снега в любую зиму и плохо формируются в стланец. Некоторым южным растениям не хватает вегетационного периода.

В стелющейся форме выращивают крупноплодные сорта яблони, вишню обыкновенную, европейские сорта груши (уссурийскую – ограниченно).

Лишь некоторые теплолюбивые растения, относительно легко укрывающиеся и дающие стабильный «экономически значимый» урожай, можно «продвигать» в Сибирь и на север России (виноград, актинидию) (см. таблицу).

В сухих степных и лесостепных регионах с жарким летом почти невозможно вырастить брусничные культуры (голубику, клюкву).

Какой подвой выбрать

Для плодовых деревьев имеет значение не только сорт, но и подвой. В Сибири сорта яблони и груши должны быть привиты только на высокозимостойкие подвои: яблоня – на ранетку пурпуровую или сибирскую ягодную яблоню, груша – на грушу уссурийскую. Деревья, привитые на сеянцы полукультурок (как яблони, так и груши), гораздо хуже зимуют (подмерзают корни), формируется более сильнорослое и менее долговечное дерево.

Сливу прививают на вишню песчаную, сливо-вишневые гибриды (эти подвои не формируют поросли), а также на сеянцы сливы. Более долговечны корнесобственные сливы (выращенные из черенков или корневой поросли).

Где сажать плодовые и ягодные растения

Место выбирают только исходя из биологии растения. Для особенно «проблемных» культур (слива, вишня песчаная и войлочная) часто приходится пренебрегать удобством и дизайном, т. к. даже в пределах одного садового участка бывает трудно выбрать для них подходящее место.

Все плодово-ягодные растения хорошо растут и плодоносят только на солнце. Здесь меньше болезней, вредителей, выше урожаи. Тенистые места и полутень пригодны только для некоторых декоративных кустарников и цветов.

Где сажать деревья

Для деревьев выбирают место с глубоким залеганием грунтовых вод. Крупноплодные яблони и груши высаживают в снежном, защищенном месте. Мелкоплодные сорта могут выдерживать более суровые условия (мало снега, много ветра зимой).

Калина, рябина обыкновенная и облепиха – культуры зимостойкие, не требовательные к месту.

Где посадить кустарники

Для кустарников, зимующих под снегом, выбирают место снежное. Особенно – для крыжовника, малины, ежевики, черноплодной рябины и вишни (60–80 см снега). Для земляники достаточно 30–40 см снега. Предпочитает снежное место и красная смородина. Указанные ягодники – более теплолюбивы, место для них следует выбирать теплое и сухое.

Зимостойки у нас такие культуры, как смородина черная и жимолость. Место для них следует выбирать сырое, с плодородной почвой (см. таблицу).

Сроки посадки саженцев

Посадка саженцев осенью

Сроки посадки могут быть любыми. В начале сентября еще можно высаживать рассаду земляники, если почва теплая (температура не ниже 10°С), что важно для хорошей приживаемости и перезимовки. Но в это время лучше брать рассаду с закрытой корневой системой (с комом земли, в стаканчике).
Сентябрь – отличное время для посадки деревьев и кустарников; желательно высаживать растения сразу после выкопки из питомника. В это время активно формируются молодые корни, растение быстро приживается и чаще всего сбрасывает листья (если они не были удалены). Поливают растения по мере необходимости.

Осенние сроки посадки предпочтительны для зимостойких культур (яблони, груши, рябины, калины, черемухи, ирги, смородины красной, малины ремонтантной) и рано распускающихся весной растений (жимолости, крыжовника, смородины черной).

При осенней посадке легче обеспечить полив (весной вода бывает не всегда), корни успевают развиться, и на следующий год растение дает хороший прирост.

Посадка саженцев весной

Весенний срок посадки лучше для косточковых культур, облепихи, золотистой смородины, некоторых крупноплодных сортов малины и ежевики.

Растения, высаженные рано весной (2–3 декада апреля), когда почва еще влажная и нет жары и суховеев, приживаются лучше, чем высаженные в мае, в фазе начала распускания листьев. Полураспущенные растения требуют постоянного полива (до полной приживаемости), сильной обрезки и притенения.

Саженцы с закрытой корневой системой (выращенные в емкостях с ежегодной пересадкой) можно высаживать с весны до осени.

Некоторым культурам требуется опылитель. Некоторые культуры самобесплодные, т. е. для хорошего опыления высаживают не менее 2–3 одновременно цветущих сортов. Это жимолость, калина, черемуха, вишня, слива, груша. Чтобы подобрать срок цветения, выбирают сорта, близкие по массе плода (обычно они имеют близкое происхождение и биологию).

Есть частично самоплодные сорта у вишни, калины, золотистой смородины. В меньшей степени требуется опылитель для яблони. Для яблони и груши опылитель может быть привит в крону.

Самоплодными считаются все новые сорта смородины черной и красной, крыжовника, малины, земляники.

Однополые растения у актинидии, облепихи и шефердии: на 3–5 «женских» растений высаживают 1 «мужское». Встречаются хорошие сорта винограда с женским типом цветка, которые опыляются обоеполыми сортами.

Подгтовка посадочной ямы

Подготовку посадочной ямы лучше делать заранее – за 2–3 недели до посадки, чтобы почва просела. Если посадка планируется весной, то ее желательно готовить с осени (весной почва долго оттаивает). В крайнем случае, яму готовят и заправляют перед посадкой (сильно проливают для оседания почвы).

Если почва кислая, ее известкуют за год до посадки. Доломитовую муку можно вносить в год посадки и при посадке. Известкование актуально для вишни, сливы, красной и золотистой смородины, винограда.

При посадке не вносят минеральные азотные удобрения, резко снижающие приживаемость.

Яма для кустарников

Глубина ямы – 40–60 см, диаметр – 40–80 см. Нижний глинистый слой почвы удаляют из ямы, на дно вносят до 1 ведра органики, до 0,5 л древесной золы, по 50–100 г двойного суперфосфата и фосфоритной муки. Все перемешивают с плодородной почвой.

При посадке корневую систему саженца изолируют от удобрений, засыпая корневую систему только черноземной землей (из верхнего слоя почвы). Вносить торф можно под черную смородину, жимолость и землянику (выносят слабокислую почву). Внесение песка (до 0,5 ведра) и повышенные дозы золы (до 1 кг/куст) предпочитают крыжовник, красная и золотистая смородина и вишня.

Высоко дренированная почва при умеренном плодородии требуется облепихе, актинидии, золотистой смородине, вишне песчаной.

Посадочная яма для деревьев

Посадочные ямы готовят глубиной 60–80 см, диаметром 60–100 см. Верхний плодородный слой почвы складывают отдельно, нижний (гальку, песок, глину) разбрасывают или используют для других целей, а взамен при посадке вносят 1–2 ведра органического удобрения, до 1 л древесной золы и по 200–400 г двойного суперфосфата и фосфоритной муки. Такая заправка обеспечивает хороший рост и развитие корневой системы на первые 5–6 лет.

Если требуется дренаж, то яму готовят глубже, на дно укладывают теплый дренажный материал (битый кирпич, керамзит) слоем до 20 см, сверху – тонкий слой песка и затем – субстрат. При близком стоянии грунтовых вод ямы не копают, а высаживают растения на холмах (или холмах с дренажем) высотой 0,5–0,8 м и диаметром до 2м.

Смесь перегноя, земли и минеральных удобрений укладывают на дно ямы (заполняя до 2/3 объема). Непосредственно под корни саженца подсыпают хорошую землю (но не перегной) и этой же землей засыпают оставшуюся часть корневой системы.

В тяжелые почвы при посадке добавляют песок. Особенно актуально это для сливы.

Посадка и обрезка саженцев

При посадке заглубляют на 5–10 см смородину черную и крыжовник, которые высаживают наклонно. Все ветви укорачивают на 3–4 почки над почвой весной.

Саженцы смородины красной и золотистой, жимолости, черноплодной рябины, вишни и облепихи можно не заглублять (или не глубже 3–5 см). Обрезку надземной части делают, если корни слабые, а крона мощно развита.

Деревья высаживают через 2,5–3 х 2,5–3 м от других растений так, чтобы, высокие деревья не затеняли более низкие. В отличие от яблони, грушу лучше сразу высаживать на постоянное место – она очень плохо переносит пересадки.

Яблоню и грушу высаживают без заглубления корневой шейки. В момент посадки корневая шейка должна быть на 4–5 см выше поверхности почвы. После полива почва и саженец просядут, и корневая шейка окажется на уровне почвы.

Саженцы сливы можно слегка заглублять.

Саженцы с мощной кроной, но поврежденной корневой системой укорачивают на 30–60%, чтобы привести в соответствие корни и крону.

Не обрезают слабые саженцы, а также средне-слаборослые растения (высотой 80–120 см) с мощно развитой корневой системой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *