Метод Маслова

Метод Маслова

Сергей Мозговых

Технология выращивания томатов в открытом грунте довольно-таки проста, выполнение рекомендованных агротехнических приемов доступно даже начинающим огородникам. Однако, климатические условия средней полосы России и более северных регионов заставляют приложить серьезные усилия и иметь достаточные навыки, чтобы успешно выращивать томаты в открытом грунте. Но попробовать и поэкспериментировать нужно, так как достижения селекционеров впечатляют и дают надежду вырастить теплолюбивый томат даже за Полярным кругом.

Содержание

Секреты успешного выращивания помидор в открытом грунте

Увлекшись выращиванием помидоров более тридцати лет назад, быстро освоил технологию выращивания томатов в теплице в условиях Калининградской области и ежегодно экспериментировал, высаживая в открытом грунте по несколько десятков томатов известных всем сортов: Белый налив, Сибирский скороспелый, Талалихин 186. Результаты не вдохновляли – в лучшем случае собирал с каждого куста по несколько плодов томатов, а остальной урожай поражался «противным» фитофторозом, несмотря на применение мною эффективных химических средств защиты растений.

В те времена выбор сортов и гибридов томатов был невелик. Уже собирался прекратить неудачные эксперименты, которые только отнимали драгоценное время и не давали положительных результатов. Но все изменилось, когда стали появляться гибриды томатов, устойчивые к фитофторозу. И первым из них, с которым мне посчастливилось познакомиться, был томат F1 Семко-98.

Три сезона подряд мне удавалось, даже без обработки этих томатов химическими препаратами от фитофтороза, получать высокие урожаи в условиях прохладного и дождливого лета в Калининградской области. Только, справедливости ради, нужно отметить, что дальше у селекционеров этого замечательного гибрида произошел какой-то сбой, и без профилактических опрыскиваний посадок томатов от фитофтороза, вырастить хороший урожай этих гибридов стало невозможным.

К чему бы это я позволил себе сделать столь подробное лирическое отступление? Считаю, что на примере моего опыта многим огородникам станет очевидным: Технология выращивания томатов в открытом грунте доступна даже начинающему огороднику. А теперь рассмотрим, какие агротехнические мероприятия, и в какие сроки, нужно выполнить, чтобы гарантированно вырастить томаты в открытом грунте.

Выбор сортов томатов для выращивания в открытом грунте

Кто не поленился внимательно прочитать строки, рассказывающие о моем опыте выращивания томатов в открытом грунте, сделал вывод, что первостепенное значение имеет правильный подбор сортов или гибридов томатов для открытого грунта. Короткий период благоприятных температурных условий в средней полосе России диктует нам использовать для этих целей исключительно ранние, сверхранние и ультраскороспелые сорта и гибриды томатов. Список лучших сортов и гибридов на сегодняшний день приводится в статье «Томаты – лучшие сорта и гибриды для открытого грунта».

Среди них особо хочу выделить томаты: Аляска, Бони ММ, Бетта (агрофирма «Гавриш»), Снегирь, Таймыр (агрофирма «Биотехника»), Андромеда F1 (агрофирма «Аэлита»). Именно при выращивании этих томатов для открытого грунта мною были получены лучшие результаты.

Рекомендую приобретать указанные сорта и гибриды для открытого грунта именно в пакетиках от этих российских агрофирм, так как зачастую бывает, что полюбившийся дачникам сорт, уже на следующий год предлагают практически все «фирмочки», да еще и по гораздо более низкой цене. Думаю, в дальнейших комментариях это не нуждается.

Выращивание рассады помидор

С 5 по 10 апреля самые оптимальные сроки посева семян томатов на рассаду для выращивания в открытом грунте для регионов средней полосы России.

Если вы заинтересовались моим опытом выращивания томатов в открытом грунте и душа требует эксперимента, то не упустите возможность уже в этом дачном сезоне попробовать вырастить рекомендованные сорта без теплиц и парников, и своевременно приступайте к выращиванию рассады, предварительно ознакомившись с моими рекомендациями в статье «Томаты – выращивание рассады».

Обращаю внимание начинающих томатоводов, на заключительном этапе выращивания рассады томатов, серьезное внимание уделяем закаливанию растений и постепенной адаптации их к воздействию прямых солнечных лучей.

Не подготовленные к высадке в открытый грунт растения, посаженные сразу на огород, без предварительной постепенной закалки в течение нескольких суток, сгорают в солнечную погоду за 20-30 минут.

Выбор места, посадка рассады в грунт

Высаживать рассаду томатов в открытый грунт нужно с 5 по 8 июня, когда минует опасность ночных заморозков. Подготовка почвы и способы посадки рассады принципиально не отличаются от выполнения этих агротехнических приемов в теплице. Только выбрать и подготовить место для посадки томатов нужно заблаговременно. Как правильно и в какие сроки подготовить почву для посадки рассады описывается в статье «Как правильно вырастить помидоры в теплице».

Вполне подойдет самый солнечный, укрытый от господствующих холодных ветров участок, чтобы нашим «питомцам» было уютно и тепло. Для этой цели можно использовать естественные экраны нашего дачного участка, к примеру, южная стена дачной постройки. Или создать кулисы посевом высокорослых культур недалеко от томатной грядки (можно посадить подсолнечник или кукурузу).

Следует исключить посадку томатов после любых пасленовых культур, а так же рядом с ними. Особенно посадки картофеля нужно располагать как можно дальше от томатных грядок – в разделе, посвященном профилактическим мероприятиям по предупреждению заболевания томатов фитофторой, прочитаете пояснения, почему важно строго придерживаться этого принципа размещения посадок.

Технология выращивания томатов в открытом грунте – особенности

Основные агротехнические приемы, при выращивании томатов в открытом грунте: поливы в засушливые периоды вегетации, подкормки органическими и минеральными удобрениями, рыхление почвы, прополки – особо не отличаются от рекомендованных для тепличных томатов. Только следует акцентировать внимание на особенностях выращивания томатов в открытом грунте.

Подвязка большинства рекомендованных мною сортов и гибридов томатов к прочной опоре обязательна, но достаточно подвязать только основной стебель в нескольких местах и не допускать, чтобы листья растений касались земли.

На многих пакетиках с семенами продавец указывает, что возможно выращивание без подвязки и пасынкования. Но в большинстве случаев – это не соответствует истине, и не более чем рекламный трюк для увеличения объема продаж.

Допустимо выращивание помидоров без подвязки только для очень низкорослых сортов и гибридов (так называемые штамбовые сорта). Но удалять лишние пасынки все равно придется, иначе плоды будут мелкими.

Технология выращивания томатов в открытом грунте диктует нам необходимость создания условий для растений, когда они способны в короткие сроки сформировать богатый урожай, поэтому важно все рекомендованные агротехнические приемы выполнять своевременно и в полном объеме, учитывая складывающиеся погодные условия.

С помощью таких приемов, как пасынкование и прищипка верхушек стеблей растений, вы сами регулируете количество плодов, которые успеют созреть в сложившихся погодных условиях конкретного дачного сезона, а он у нас довольно-таки короткий для выращивания томатов.

Предупреждение заболевания помидор фитофторозом

При правильном уходе за томатами в открытом грунте и благоприятных погодных условиях, отдача урожая, даже у самых скороспелых сортов, начинается в лучшем случае с конца июля, когда уже появляются условия для массового поражения томатов фитофторозом.

Своевременно провести профилактические мероприятия для предотвращения заболевания наших «питомцев» — святая обязанность огородника. Все призывы отказаться от использования химических средств защиты растений при выращивании томатов в открытом грунте – лукавство и популизм.

Единственное, что верно – к их применению нужно подходить со знанием дела, применять в оптимальные сроки и используя препараты, прошедшие многолетнюю проверку в наших подсобных хозяйствах. Иначе вы рискуете, – просто остаться без урожая помидоров. Конечно же, раз в десять лет выдается в условиях средней полосы России, теплое сухое лето, когда возможно вырастить высокий урожай томатов в открытом грунте без применения химических средств защиты растений. Яркий пример – лето 2010 года, но такое жаркое и сухое лето, по наблюдениям синоптиков, выдалось один раз за столетие.

Надеюсь, моим читателям, покажутся вескими приведенные аргументы. Тогда обрабатываем посадки наших томатов 2-3 раза, с интервалом в две недели, 1% раствором бордоской смеси. Многие зададут вопрос: почему именно бордоская смесь, ведь сейчас существуют более эффективные препараты и работать с ними гораздо проще? Большинство современных, «крутых» препаратов относятся к средствам защиты растений системного действия, следовательно, обладают способностью проникать в стебли, листья и плоды томатов. А мы категорически против выращивания на своем участке помидоров для собственного потребления с «химией».

Поэтому отдадим предпочтение достаточно эффективному «дедовскому методу» защиты томатов от фитофторы – бордоской смеси, которая является препаратом контактного действия и легко удаляется при тщательной мойке плодов.

Сигналом для первого опрыскивания томатов, послужит появление бурых нижних листьев на посадках картофеля, которые по многолетним наблюдениям аграриев первыми заболевают фитофторозом (поэтому выше по тексту я и рекомендовал – располагать посадки картофеля подальше от томатов).

Перед обработкой томатов обязательно соберите созревшие и бурые плоды. Опрыскивание проводите тщательно, от основания куста до верхушки и со всех сторон, с использованием хорошего опрыскивателя, чтобы бордоская смесь покрыла все части растения.

Как правильно собрать высокий урожай томатов

Важно! При выращивании томатов в открытом грунте в начале августа верхушки стеблей прищипываем и удаляем все не завязавшиеся плодовые кисти, чтобы успели созреть оставшиеся плоды.

Для ускорения созревания, помидоры собираем бурые, которым до полного созревания нужно еще 5-7 дней. Бурые томаты храним в закрытых картонных коробках при комнатной температуре.

Чтобы ускорить их созревание, положите в коробку с бурыми помидорами несколько хорошо вызревших плодов. Спелые томаты, выделяя газ этилен в закрытой коробке, значительно ускоряют созревание бурых плодов.

И, наоборот, чтобы сохранить дольше бурые плоды томатов, оберните каждый в бумагу, аккуратно уложите в коробку и храните ее в погребе, своевременно удаляя из коробки созревшие плоды. Это удлинит сроки хранения, оставшихся в коробке томатов. Некоторые сорта помидоров таким образом можно хранить до Нового года.

Кратко описанная мною в настоящей статье технология выращивания томатов в открытом грунте позволит любителям этой замечательной овощной культуры выращивать ее на своих дачных участках без лишних материальных затрат и получать высокие урожаи, сопоставимые с тепличным вариантом возделывания помидоров.

С уважением, Сергей Мозговых

Часто бывает так, что приусадебный участок невелик, а хозяевам хочется обильного урожая. Или помидоры выращиваются на продажу и нужна максимальная отдача с каждого куста. Что делать, чтобы повысить урожайность? В данном обзоре подробно описана правильная методика выращивания помидоров по методу Маслова.

Суть выращивания помидоров по методу Маслова

В 1985 году журнал Приусадебное хозяйство опубликовал статью Корни ищут грунт. Её автор, садовод-любитель из подмосковного Калининграда И.М. Маслов подробно описал свою методику получения большого урожая томатов путём стимуляции корнеобразования.

Даже в условиях Сибири высаженные по методике И. М. Маслова кусты томатов дают стабильно высокие урожаи и в открытом грунте, и в теплицах

Основывалась она на том, что в естественных условиях куст томата стелется по земле, так ему проще развивать корни и удерживать созревающие в больших количествах плоды. А селекционеры для экономии посадочной площади стремятся выводить высокорослые сорта с крупными плодами. В итоге, растение живёт за счёт слабо развитого неглубокого корня, а урожай ломает ему ветви.

Рационализаторское предложение Маслова нашло большой отклик и благополучно используется до сих пор, как эффективное.

Задолго до выхода статьи подобная агротехника применялась у нас на юге России для выращивания в степи суходольных помидоров.

Рассаду высаживали в глубокие лунки и поливали всего один раз, при посадке. После чего только окучивали и прикрывали мульчой. Растение под воздействием агрессивного ветра и солнца стелилось по земле и хорошо развивало корни в поисках влаги. Урожай получался всегда обильный, помидоры были среднего размера, сладкие и толстокожие.
Маслов предложил два новых способа посадки, при которых растение может наращивать корневую систему пропорционально созреванию плодов.

Первый способ для увеличения урожая

Горизонтальное высаживание покажется лёгким даже человеку с минимальным опытом в растеневодстве:

Выращивая помидоры по методу Маслова необходимо в канавки уложить рассаду так, чтобы корневая система была направлена к югу, а вершинка кустика — на север

  • рассаду томата вертикально садят в неотапливаемую теплицу, чтобы получить вытянутый крепкий ствол;
  • затем её переносят в открытый грунт, где сажают в борозду лежа так, чтобы землёй был накрыт не только корень, но и первая пара стеблей (листья с неё надо удалить);
  • расположение саженца должно быть строго корнем на юг – это делается для того, чтобы растение без труда могло подняться навстречу солнечному свету;
  • чем большая часть саженца покрыта землёй, тем больше площади для корнеобразования.

Эта методика заодно решает проблему с тонкой вытянувшейся рассадой, которую сложно посадить вертикально. Уложенные таким образом, слабые кустики быстро наберут силу и поднимутся. Можно посадить вместе сразу два саженца.

При посадке удобрять лунку перегноем и обязательно добавлять суперфосфат для стимуляции корневой системы. Схема выращивания томатов по методу И.М. Маслова

Кстати, Маслов обратил внимание на то, что помидоры любят пересадку. Он рекомендовал на стадии комнатного выращивания пикировать их дважды, каждый раз заглубляя и увеличивая расстояние между рассадой, чтобы укрепить корень.

Второй способ как правильно посадить

Отказ от пасынкования помидоров в пользу образования корней:

  • нижнюю пару стеблей надо не удалять, а позволить ей подрасти;
  • когда основной куст даст первые плоды, с пасынков удалить листья и, пригнув к земле, закрепить (можно просто пришпилить крючком из проволоки) и присыпать сверху землёй;
  • чтобы не создавать сильного затенения в центре куста, побеги надо отогнуть как можно дальше от ствола;
  • пасынки очень быстро пойдут в рост, первые плоды на них появятся на пару недель позже, чем на основном стволе.

Схема выращивания томатов в 3 стебля по методу И.М. Маслова

При этом они не будут угнетать друг друга – томат останется единым растением с общей корневой системой. Способ называется – выращивание в три стебля.

Чтобы корневая система лучше развивалась, во время рыхления кусты помидор можно слегка окучивать, как картофель, это пойдёт им на пользу.

Обратите внимание на то, что эти две методики не исключают друг друга. Можно высадить куст горизонтально, а позже укоренить пасынки.

Преимущества и недостатки посадки помидор по данной методике

Методика Маслова подойдёт для культивации как низкорослых (детерминантных), так и высокорослых сортов. После горизонтальной высадки томаты не требуют особого подхода, за ними можно ухаживать как обычно.

Технология позволяет использовать меньше посадочного материала. Выгодно выращивать таким образом дорогие сорта, которые продаются всего по несколько семечек в пакетике.

Метод позволяет обойтись минимумом рассадного материала

При бесспорной пользе высадки в три стебля, надо обратить внимание на некоторые моменты:

  • плоды низкорослых томатов при такой посадке находятся близко к земле, они могут загнивать; чтобы этого избежать, проще всего простелить свежую траву, которая заодно удержит влагу в почве;
  • особое внимание надо уделить поливу – следить за тем, чтобы воды хватало, но земля не оставалась сырой постоянно. Лучше всего наладить капельное орошение или поливать арычным способом.
  • также низкорослым помидорам свойственно уменьшение размера плодов за счёт увеличения их количества.
  • некоторые садоводы считают, что проблему пространства эта методика не решает: при увеличении урожая с одного куста, объём томатов, взятых с участка в целом, не меняется. Но у них достаточно много оппонентов, поэтому имеет смысл ознакомиться с опытом других огородников.

Индетерминантные – высокорослые помидоры, которые дают урожай на протяжении всей вегетации – выращивать в три стебля особенно выгодно. Такие сорта обычно выращивают в теплице. Вырастают они до двух метров, поэтому нуждаются в дополнительной опоре. После заглубления первой пары пасынков, остальные так же начнут образовывать завязи. От утомительного пасынкования можно будет отказаться совсем, а урожай собрать феноменальный.

Выращивание помидоров по Маслову исключает пасынкование растения

Плодоносящий в три стебля куст сделает эксплуатацию теплицы эффективнее, ведь плоды образуются и созревают на всей высоте растения.

Особое внимание надо уделить щадящей подвязке таких томатов. Проще всего спустить с потолка теплицы петли из полос капрона отдельно для каждого побега.

Самые подходящие сорта томатов

Высокорослые помидоры тепличной культивации, ранних и средних сроков созревания – посаженные по описанной методике, они дадут высокий урожай. Если теплица отапливаемая, то в ней с успехом длительное время можно получать урожай и от поздних сортов томатов. Для выращивания по методу Маслова отлично подойдут такие сорта:

Русский великан

Томат сорт Русский великан

Сорт среднепозднего срока созревания. Существуют разновидности сорта с жёлтыми и красными плодами. Плоды очень крупные, пригодные к длительному хранению. Сорт устойчив к заболеваниям, имеет мощный ствол.

Украинский гигант

Томат сорт Украинский гигант

Сорт средних сроков созревания. Плоды бледно-красного цвета, мясистые, крупные, хорошо подвергаются консервации.

Исполин

Томат Исполин

Сорт среднего срока созревания с крепким стеблем, очень урожайный. Томаты мясистые плоскоокруглой формы, слаборебристые, ярко-красного цвета. Так же хороши в консервации и для употребления в свежем виде.

Плоды у всех этих сортов весом достигают 600-650 грамм. Чтобы вырастить их крупными, кроме подвязки куста, можно ещё позаботиться о гамачках для плодов – сетчатых мешочках, которые будут удерживать томат на весу, пока он наливается и созревает.

Судить об эффективности технологии выращивания по Маслову лучше всего опираясь на свой опыт работы с любимыми сортами. Потому, что для достижения результатов недостаточно знакомиться с теорией, надо ещё уметь наблюдать за растениями и делать выводы.

———————

При правильном расчете технологии выращивания, применения удобрений и системы защиты томатов, они дают очень высокие урожаи и выращивание их будет высокоприбыльным!

———————

Томаты — одна из наиболее распространенных овощных культур на территории Украины. Ежегодно его выращивают на площади 70-80 тыс. га. В последние годы наблюдается тенденция стабильного роста площадей под этой культурой, предназначенной в основном переработки и для потребления в свежем виде. По данным WPTC (Всемирный совет переработчиков томатов) Украина входит топ 15 крупнейших в мире производителей томатов, занимает 12 место в мире по объемам производства этой культуры.

Консервированные томаты в рассоле и особенно — в томатном соку — пользуются популярностью в всем Мире

Севооборот для томатов

Подготовка почвы под томаты

После уборки предшественника проводят измельчение остатков и неглубокое лущение для провоцирования прорастания семян сорных растений. Через 2-3 недели проводят глубокую основную обработку почвы (вспашку).

Весной при наступлении физической спелости почвы — закрытие влаги (культивация с боронованием — ранней весной). Перед посадкой рассады проводится еще одну культивацию глубокую культивацию (12-14 см).

Удобрения при выращивании томатов в открытом грунте

Норму удобрений лучше определять расчетным методом, на основе агрохимического анализа. Обычная норма удобрений под томаты: N — 100-120 кг/га, Р205 — 100-120, К20 — 150-180.

Основное удобрение вносится осенью под вспашку и весной под глубокую культивацию. При высадке рассады, в лунки вносят дополнительно комплексные удобрения (NPK по 15-20 кг/га). Важным элементом для выращивания томата является кальций. При его дефиците плоды поражаются вершинной гнилью.

На почвах с недостаточным содержанием кальция необходимо вносить удобрения (кальциевая селитра, кальцинит) с его содержанием в норме: на почвах с высоким содержанием солей, где не проводилось гипсование, — 40-50 кг д.в./га, на почвах с низким содержанием солей — 20-30 кг д.в./га.

Не менее важен для выращивания томата магний. Однако его нужно применять только на почвах, где отмечается недостаток этого элемента. Поэтому необходимо провести почвенный анализ. На почвах, где содержание магния недостаточное (легкие песчаные и супесчаные почвы), следует вносить 20-40 кг д.в./га MgO.

Выращивание рассады томатов

Температура воздуха: при посеве +20… +25 °С, после появления всходов в течение 4-7 дней: днем +12… 15 °С, ночью +6…+10 °С. Для чего нужно такое кратковременное снижение температуры? Данный момент является критическим, и растение переходит от питания за счет запаса семени к автотрофному питанию. При этом сеянцы в условиях повышенных температур и, особенно при недостатке света сильно вытягиваются и полегают. Продолжительность периода с пониженной температурой — 4-7 суток — до образования первого настоящего листа (третьего по счету, после семядолей).

Затем температуру снова повышают: +20…+26 °С в солнечный день, +17…+19 °С в пасмурный, ночью +6…+10 °С.

К высадке готовая рассада должна иметь: 7-9 листьев, одиночные цветки на первом соцветии, высоту 25-30 см.

Высадка рассады или посев семян томата

Посадку начинают в хозяйствах, когда минует угроза заморозков (начиная с 20-25 апреля на юге Украины). Рассада высаживается рассадопосадочными машинами. При посадке особое внимание уделяется состоянию корневой системы, необходимо максимально сохранить ее целостность. Посев семян производится сеялками точного высева на глубину 1-2 см. Всходы получают на 8-14 день.

Специальная машина для автоматической высадки рассады томатов в открытый грунт

Уход за растениями томатов

После посадки растения обязательно поливают. Полив может осуществляться непосредственно при посадке, или после нее капельным методом. Поливная норма воды должна составлять не менее 0,5 л/раст. Через 3-4 дня делают подсадку выпавших растений и повторяют полив. Полив проводят до полного увлажнения контура в зоне залегания корневой системы и влажность почвы до полного проживания рассады поддерживается на уровне 80% НВ.

Критический период по влагообеспеченности для томатов — образование завязей и налив плодов. Недостаток влаги в этот период, вызывает опадание завязей, мелкоплодие, скручивание листьев, заболевания. Резкий недостаток влаги в период плодоношения вызывает растрескивание плодов

Количество поливов зависит от погодных условий, состояния почвы, растений и определяется из запасов продуктивной влаги в почве.

Опрыскивание томатов в начальные фазы развития — очень важный агроприем, так как в этой фазе растения очень чувствительны к повреждениям вредителями

Нормы удобрений для фертигации разделяют по периодам выращивания в зависимости от потребности растений в элементах питания. Для фертигации используют только полностью растворимые удобрения, свободные от натрия, хлора и других вредных примесей.

По мере роста и развития растений томата производят борьбу с сорняками, болезнями и вредителями. Сорные растения уничтожают посредством агротехнических приемов или с помощью разрешенных химических средств — гербицидов, согласно рекомендуемых норм компаний ­ оригинаторов.

Грибковые заболевания томатов

Наиболее опасные грибковые заболевание томатов — фитофтороз, макроспориоз и альтернариоз.

При опрыскивании томатов в более поздние фазы развития, ключевым моментом является использование системы воздушной поддержки на опрыскивателе. Эта система позволяет покрывать рабочим раствором плоды, которые находятся в приземном слое или лежат на земле, а это очень важно для их сохранности

Вредители томатов

Самыми опасными вредителями томатов являются совки, тля и колорадский жук. Борьба с ними проводится путем применения рекомендуемых, разрешенных инсектицидов.

Обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae)

Самка овальной формы, длиной 0,5-0,6 мм. Самец меньше и значительно тоньше, имеет ромбовидное тело около 0,4 мм в длину. Взрослые клещи зеленовато-жёлтого цвета, с парой тёмных пятен по бокам. Зимующие самки ярко- красные или оранжевые. Личинки беловато-прозрачные, внешне похожи на взрослых, но в отличие от последних имеют три пары ног. Проходят 3 нимфальных возраста и превращаются в имаго.

Признаки повреждения растений. Личинки и взрослые клещи поселяются прежде всего на нижней стороне листовой пластинки и начинают интенсивно высасывать соки. В местах питания заметны округлые тёмно-бурые или чёрные экскременты.

На верхней стороне листьев в процессе питания появляются мелкие желтоватые точки, количество которых быстро растёт (мраморность листа). Обесцвеченные участки сливаются, листья желтеют, принимают хлоротичный вид, покрываются плотной паутиной, а затем увядают и засыхают. Позднее паутина свисает и протягивается между листьями; по ней клещи мигрируют и могут на обрывках паутины разноситься потоками воздуха или людьми на другие растения.

Меры борьбы: Химические средства. Используют специфические акарициды, согласно регламенту применения. Возможно также применение инсектицидов широкого спектра действия, тоже согласно регламенту.

Тля (Macrosiphum euphorbiae и Myzus persicae)

Тля — мелкие, грушеобразные насекомые, питающиеся на растениях группами. Они дают живое потомство без спаривания. Тли могут мигрировать с листа на лист и с растения на растение на стадии бескрылых нимф (личинок), а также как бескрылые или крылатые взрослые особи (имаго). Кроме того, взрослые особи, несомые ветром, могут перемещаться на дальние расстояния. Тли обычно заселяют растения на стадии взрослых особей и, закрепившись на новом месте, скапливаются в больших количествах на нижней стороне молодых листьев. Тли наносят значительные повреждения растениям томата, так как они поглощают питательные вещества из растения, и их сосущее пищевое поведение может вызывать хлороз и деформацию листьев, опадение цветков, а также увядание растения и его отставание в росте. Тли выделяют избыток поглощаемого сока растений в виде сахаристой медвяной росы, которая со временем может покрываться чернящей плесенью, в результате чего качество плодов снижается.

Тли являются одними из самых распространенных переносчиков вирусов, наносящих значительный вред растениям томата. Число и разнообразие вирусов, переносимых многочисленными родами и видами тлей, намного превышает число и разнообразие вирусов, передаваемых другими переносчиками. Способность тлей опробовать на пригодность в пищу как поверхностные ткани листа, так и клетки более глубоко расположенной флоэмы, не нанося при этом значительных повреждений растению-хозяину, делает их эффективными переносчиками вирусов.

Вирусы переносятся тлями персистентным способом (длительно сохраняясь в организме переносчика) и не персистентным (недолго сохраняясь в организме переносчика). Вирусы, переносимые тлями на растения томата, могут приобретаться насекомым-переносчиком и передаваться растениям в считанные секунды.

Меры борьбы: Применение инсектицидов широкого спектра действия, согласно регламенту.

Белокрылка тепличная (Trialeurodes vaporariorum)

Нижняя поверхность листьев заселяется белокрылками всех возрастных стадий. Личиночные стадии ведут оседлый образ жизни, тогда как крошечные (1 мм) взрослые белокрылки ведут подвижный образ жизни, перемещаясь (перелетая) на небольшие расстояния с листа на лист или с растения на растение, или же переносятся воздушными потоками на более дальние расстояния. Закрепившись на каком-либо месте, популяция белокрылки быстро увеличивается в численности благодаря короткому жизненному циклу: 20 дней или меньше. Белокрылки поглощают питательные вещества главным образом из флоэмной ткани и наносят растениям повреждения, аналогичные тем, которые вызывают тли. Белокрылки могут также вызывать неравномерное созревание плодов и изменение окраски внутренних тканей плодов на белую. Взрослые особи белокрылки тепличной (Trialeurodes vaporariorum) переносят вирус инфекционного хлороза томатов. Большинство переносимых белокрылками вирусов передаются персистентным способом, обычно сохраняя жизнеспособность в организме переносчика на протяжении всей его взрослой жизни. Данных, свидетельствующих о том, что вирусы передаются следующему поколению насекомого-переносчика через яйца, нет.

Меры борьбы: Применение инсектицидов широкого спектра действия, согласно регламенту.

Трипс тепличный (Heliothrips haemorrhoidalis)

встречается во всем мире в теплицах, где он наносит вред широкому кругу декоративных и овощных растений. Обычно трипсы размножаются без спаривания. Личинки трипсов относительно пассивны, но взрослые особи (имаго) имеют крылья и очень подвижны. Взрослые особи живут до 20 дней, и численность их популяции может быстро возрастать.

Трипсы питаются на растениях-хозяевах, поглощая питательные вещества из их субэпидермальных клеток. Откладывание яиц трипсами в маленькие развивающиеся плоды томата приводит к пятнистости плодов, а последующее питание личинок оставляет рубцы на плодах.

Трипс табачный (Thrips tabaci)

является основным переносчиком вируса пятнистого увядания томатов (tomato spotted wilt virus, TSWV). Только личинки этих трипсов могут приобретать вирус пятнистого увядания, однако он передается исключительно взрослыми особями. Вирус TSWV не передается следующему поколению трипсов через яйца, однако имеются данные, свидетельствующие о том, что данный вирус может реплицироваться (размножаться) в организме переносчика. Трипсы могут также распространять передаваемые через пыльцу вирусы, перенося пыльцу с зараженного растения на здоровое в процессе питания.

Меры борьбы: Применение инсектицидов широкого спектра действия, согласно регламенту.

Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyr)

Минирующая моль – это карантинный вредитель, который способен в короткие сроки нанести огромный ущерб, 100 % убытка фермерам, производящим томаты или другие паслёновые.

Несмотря на то, что система обязательных карантинных мероприятий включает в себя строгое соблюдение правил перевозки и проверку посевных материалов и семян, вредителю все – таки удается пересекать границы государств и вместе с томатами, баклажанами, картофелем и прочими паслёновыми культурами завоевывать новые территории.

Внешний вид и образ жизни.

Южноамериканская мошка достаточно быстро адаптируется к новым условиям обитания и обладает довольно высокой скоростью размножения, поэтому требует принятия скорых и решительных мер по ее уничтожению.

Основное растение, в котором обитает и которым питается вредитель – это томат, хотя может кормиться на баклажанах, картофеле, перце. Название этого вида насекомых обусловлено пищевыми пристрастиями гусениц, которые выгрызают длинные туннели в листьях различных растений.

При визуальном осмотре определить наличие повреждений довольно сложно, однако при этом растение начинает стремительно вянуть, терять жизненные силы и в итоге погибает. Вредитель, находящийся внутри листочка, хорошо защищён оболочкой яйца и выходит наружу только при наступлении последней стадии развития – превращения в бабочку. Томатная минирующая моль обладает довольно высокими репродуктивными качествами. Одна самка может сделать до 10-12 яйцекладок в год, при этом в каждом помёте насчитывается до 300 яиц. Полный цикл развития томатной моли составляет всего 30-35 дней. Взрослые особи в дневное время прячутся между листьями растений и выбираются наружу только при наступлении темноты.

Размах крыльев у самок достигает 8-10 мм, а размер тельца – около 5-7 мм. Личинки томатной моли небольшие (всего 0,35 мм), поэтому заметить их невооружённым глазом очень сложно. Яйца имеют цилиндрическую форму и бывают жёлтого или кремово-белого оттенка. Гусеницы вылупляются спустя 4-6 дней после откладывания яиц.

Личинки кремового оттенка имеют характерный признак в виде головы тёмного цвета. В процессе развития насекомого эта стадия жизни вредителя имеет четыре этапа взросления. При наличии достаточного питания рост личинок практически не приостанавливается, что значительно затрудняет борьбу с насекомыми.

Окукливание может происходить на поверхности листочков, в почве или проделанных в плодах тоннелях. Идентифицировать взрослую бабочку томатной моли можно по характерному признаку: на передних крыльях насекомого имеются чёрные пятна, а голова снабжена нитевидными серебристо-сероватыми усиками.

Цвет личинок изменяется по мере их роста: сначала они имеют прозрачно-зелёный оттенок, а впоследствии становятся светло-розовыми. Период развития личинок, продолжающийся 12-15 дней, является самым губительным для растений.

Характер ущерба.

Как и другие виды этого огромного семейства, томатная моль наносят непоправимый вред сельскохозяйственной деятельности человека благодаря невероятной прожорливости личинок. Активно питаясь, они практически буравят плоды и листочки растения, производя своими действиями глубокие и обширные тоннели.

Характерным признаком этого вида вредителей является питание гусениц мезофильными тканями листа, вследствие чего на его поверхности происходит образование мин неправильной формы. Поэтому томатную моль и называют минирующей. В результате деятельности вредителя листы томатов становятся похожими на полупрозрачную марлевую ткань, при этом сохраняют свою форму. Подобные повреждения могут происходить на протяжении всего периода выращивания томатов, как в открытом грунте, так и в тепличных условиях.

Меры борьбы с вредителем.

Основные мероприятия следующие:

  • тщательно контролировать посевы и посадки

  • внимательно осматривать листья растения и проверять на наличие проколов — это следы яйцекладки

  • все пораженные листья необходимо собрать в одном месте и сжечь

  • уделять время профилактическим осмотрам растений. Делать это в течение всего периода роста и плодоношения помидоров

  • обязательно уделять внимание растениям, которые располагаются рядом с пораженными растениями

Поскольку гусеницы томатной моли зачастую питаются внутри плода, использование химических средств не всегда бывает эффективным. Помимо этого, бабочки довольно быстро привыкают к различным инсектицидам, и буквально уже через 1-2 года появляется поколение с пониженной чувствительностью к химическим препаратам, которые ранее показывали неплохую эффективность.

Несмотря на то, что современная промышленность предлагает довольно большое количество химических средств для борьбы с томатной молью, в некоторых случаях садоводам всё же приходится пользоваться старыми народными средствами. Во-первых, выпускаемые препараты не всегда достаточно эффективны, а во-вторых, это химия, а значит, все средства в той или иной степени токсичны, а некоторые из них и вовсе представляют огромную опасность, особенно для аллергиков. Для защиты от томатной моли эффективны препараты, которые могут перемещаться по тканям листьев растений, например вертимек. Во время выхода гусениц и перед их окукливанием можно использовать битоксибациллин.

Биологические способы борьбы

В последнее время такие приспособления становятся все более популярными. С помощью такой методики теперь можно не только отлавливать паразитов, но и проводить мониторинг и их дальнейшее исследование. Причем метод заключается в том, что все особи концентрируются только в одном месте, чтобы в дальнейшем быть уничтоженными физическими способами.

Этот метод поможет значительно уменьшить популяцию паразитов в тепличных условиях, особенно если использовать на входе сети с мелкими ячейками. В стратегических местах необходимо расположить как можно больше ловушек, чтобы в дальнейшем удалить больше самцов этого вида. Благодаря этому и популяция начнет уменьшаться.

В природе существует несколько видов живых организмов, способных с определённой долей успеха справляться с нашествием томатной моли: Трихограмма achaeae; Macrolophus Таис; Pseudoferus Наби.

Уборка томатов

Уборка проводится вручную или с применением томато — уборочных комбайнов. Компания Clause имеет широкую линейку гибридов, которые в первую очередь предназначены для механизированной уборки. Чаще всег встречаются два типа уборки томатов:

  • Уборка томатов при помощи специального высокопроизводительного комбайна

  • Уборка томатов, которые выращиваются в открытом грунте на шпалерах, в с использованием ручного труда и специальных машин для логистики собранных томатов

Уборка томатов при помощи специального высокопроизводительного комбайна

Гибриды томатов

Современные гибриды томатов для промышленной консервации часто имеют округло-овальную форму плодов

Стелла Ред F1

Устойчивость : HR: V / Fo/: 1 / Pst

Советы экспертов ХМ-Клоз: поддержка вегетативного развития и роста плода с помощью сбалансированных питательных добавок.

Пьетра Росса F1

Очень устойчивый гибрид томата для комбайновой уборки. Отличается высокой урожайностью, отличной транспортабельностью и высокими вкусовыми качествами. Растения зеленые с начала и до самого конца вегетации. Используется также для цельно-плодного консервирования, переработки и для реализации на свежем рынке. Характерен концентрированный урожай. Средние сроки созревания — 115- 120 дней. Компактное растение, отлично прикрывает плоды, хорошо отделяется от плодоножки. Очень высокая однородность плодов по размеру и форме. Плоды 70-80 г. Превосходный насыщенно­ красный цвет. Отличный вкус — очень сладкий (BRIX в среднем 5,5-6,0%).

Транспортабельный и лежкий (месяц лежит без потери качества). Высокая устойчивость к болезням, плотность плодов и уникальный темно-красный цвет — вот главные преимущества и отличия Пьетра Росса F1!

Устойчивость : HR: V/ Fol:1,2 / Pst, IR: М

Советы экспертов ХМ-Клоз: контроль азотных подкормок в течение всего вегетационного цикла, особенно после образования плода.

Литтано F1

Перспективный гибрид томата для комбайновой уборки. Среднеранний-115-120 дней. Высокая и стабильная урожайность. Характерна высокая однородность плодов, концентрированное завязывание и очень дружное созревание. Плоды овально­ сливовидные, однородные по форме и массе, очень мясистые и плотные. Ср вес около 80 г. Высокое содержание сухих веществ- 5,2-5,5%. Прекрасный темно-красный цвет внутри и снаружи, также изумительные вкусовые характеристики. Очень сладкий и вкусный. Устойчив к растрескиванию, без зеленого пятна возле плодоножки. Хорошая лежкость и транспортабельность.

Предназначен для получения томат-пасты, цельно-плодного консервирования, свежего потребления. Один из самых урожайных.

Устойчивость: HR: V / Fo/: 1,2 / Pst, /R: М

Советы экспертов ХМ-Клоз: прекрасно растет на тяжелых и средне – тяжелых почвах. Гибрид с высоким содержанием ликопина.

Характеристики гибридов томата

Логистика и переработка томатов

Очень важный процесс — качественная логистика и переработка томатов без потерь

Уборка и переработка томатов в Израиле

Заказывайте качественное агрономическое сопровождение для получения рекордных урожаев томатов для промышленной переработки в Agricultural Consulting!

Обращайтесь к нам для агроконсалтинга и создания прибыльного аграрного бизнеса!

Гарантируем качество услуг наивысшего международного уровня!

Контакты

Помидоры можно выращивать вместе с цветами и вместо них. Они прекрасно растут без полива даже в южных регионах. В контейнере можно запросто вырастить двухметровый томат. Не верите? А у членов клуба томатоводов-любителей уже есть такой опыт.

Выращивать помидоры можно по-разному. Большинство начинающих огородников делает это стандартно: на грядках или в теплице. Однако опытному томатоводу хочется большего: он ищет новые, более продуктивные способы выращивания капризной культуры. Мы хотим познакомить вас с некоторыми экспериментами.

Выращивание помидоров среди цветов от Светланы Михневич

Фото Светланы Михневич Фото Светланы Михневич Фото Светланы Михневич Фото Светланы Михневич Фото Светланы Михневич Фото Светланы Михневич Фото Светланы Михневич

Уже два года я практикую выращивание карликовых томатов в контейнерах на балконе, совмещая посадки томатов с цветочными культурами. Получается очень интересно. Сажала такие сорта, как Ацтек (Aztek), Венус (Venus) и Беталюкс (Betalux). Беталюкс – томат детерминантный, но плоды у него не мелкие – 60-100 г.

Поливаю вручную каждое утро. Если погода сырая и дождливая, то делаю это реже.

Под посадку я смешиваю универсальный покупной грунт и добавляю биогумус. Он содержит много питательных элементов, поэтому дополнительно удобрять я начинаю только через месяц. При поливе раз в 2-3 недели добавляю или жидкий биогумус, или универсальное удобрение для цветов и овощей в жидкой форме. У нас это Vito.

С какими цветами могут ужиться томаты? У меня росли с петунией, лобелией, цинерарией приморской. А вообще, помидоры – не капризное растение, поэтому, думаю, они с любыми цветами уживутся.

Разведение томатов в коробах от Ларисы Новиковой

Фото Ларисы Новиковой Фото Ларисы Новиковой Фото Ларисы Новиковой Фото Ларисы Новиковой Фото Ларисы Новиковой Фото Ларисы Новиковой Фото Ларисы Новиковой

Хочу поделиться опытом выращивания томатов в ограниченном объеме: в моем случае – в коробах. А вдруг кому-нибудь пригодится.

Начитавшись, что томаты из Проекта Гном Томатный (Dwarf Tomato Project) – «тугодумы», решила посеять их в середине февраля. На конец апреля они уже были достаточно рослыми и крепкими. Тянуть дальше было некуда – пришлось срочно придумывать, куда их высадить. Земля в огороде была еще довольно холодной (даже при укрытии пленкой ей нужно было достаточно много времени для прогревания), поэтому муж предложил сделать для этих томатов короба. В связи с небольшим количеством почвы и темным цветом коробов грунт, накрытый пленкой, должен был прогреться довольно быстро. Так мы и сделали.

Короба сделали таких размеров – 1,0×0,5×0,5 м. Внутри и снаружи они обработаны пропиткой для дерева, а снаружи еще и покрашены в один слой.

На дно уложили пленку, и в ней сделали отверстия для стока воды. Пленка нужна для того, чтобы не высыпалась земля. Дренажа не было. Дерево – это живой материал, и оно «гуляет» в зависимости от погоды и влажности. Поэтому специально отверстий в самом коробе не делали. Короба стоят на ножках – приток воздуха и отток воды был обеспечен. Заполнили их обычной огородной землей. Вот в эти короба и были высажены мои Гномы. Честно, не знала, чем может закончиться наш эксперимент, но, как оказалось в дальнейшем, он себя оправдал.

Высадили по 4 корня в короб, но это, мне кажется, много. На следующий год хочу высадить по 2 корня. Подкормки – травяной настой и Гумат калия, а также наша с вами любимая Триходерма. Никаких минеральных удобрений я не применяла. И полив проводила не ежедневно, а только когда видела легкое увядание листвы. При этом ни один помидор не растрескался. От фитофторы дополнительно при поливе использовала Триходерму, а по листу Фитоспорин. Простояли до конца сентября без болячек.

И конечно, все короба были замульчированы довольно толстым слоем скошенной травы. Она защищает от перегрева. Но полив в ограниченном пространстве нужен частый, если нет дождей. Корни очень хорошо разрослись в коробе.

Так что если у кого немного места для посадки наших любимых томатов, но очень хочется посадить больше, я считаю, это приемлемый вариант. Мною был высажен сорт Марочное вино и в теплицу и в кадку, но урожай с куста в кадке получился больше, чем в теплице!

А для Монгольского карлика вообще лучшего места не придумаешь, чем короб! Рос и в теплице, но такого результата, как в коробе, не показал даже близко. Ну как эта ампельная красота может расти на грядке? А урожай дал первым и закончил последним! Я тоже сажала вначале 2 куста в теплицу, но быстро поняла, что ему там не место, точнее, совсем мало места. Был убран из теплицы уже в июне, т.к. мешал другим своей раскидистой формой. А вот в коробе и в вазоне вел себя прекрасно и был прописан до конца сентября.

Помидоры в плантаторе от Lana Tarba

Фото Lana Tarba Фото Lana Tarba Фото Lana Tarba Фото Lana Tarba Фото Lana Tarba Фото Lana Tarba

Хочу рассказать о своем опыте выращивании овощей и зелени в так называемом плантаторе «корыто». Итак, все началось в 2013 году, когда коллега посетила юбилейную выставку Челси и привезла кучу фотографий. Я внимательно пересмотрела эти фото и обратила внимание на модель плантатора (тогда не знала это слово и вообще не представляла, как это «обозвать»). В этот же сезон мне сделали первый образец (чертеж мой), и я начала тестировать выращивание овощей в «корыте».

Коротко об агротехнике: заполняю плантатор на две трети травой (весной сгребаю старую и свежую, проливаю водой, уплотняю), одна треть – это огородная земля с компостом. Трава после усадки занимает где-то половину объема. Она держит воду; разлагаясь, дает тепло и питательные вещества.

В плантатор на дно обязательно стелю плотную пленку, на пленку – сшитый чехол из черного плотного спанбонда. Само «корыто» сделано из доски лиственницы, довольно небрежно обработано антисептиком (торопилась!).

В первый год выращивала в основном салатную зелень и пряности. В следующие сезоны экспериментировала с разным набором овощных культур. Очень удачно получалась морковь и салаты всяческие. Пряности всегда высаживаю в технические горшки, чтобы не разрастались, а осенью привожу их домой. Зимой эти горшки на лоджии стоят, пока не съедаем всю зелень. В дополнение хочу сказать, что устройство «корыта» просто идеально для корневой системы, главное – не допустить пересыхания почвы. Вы и сами видите результат. Прошлое лето было жарким.

На зиму весь грунт выбрасываю на грядки, «корыто» переворачиваю на доски, сверху кладу чехол.

Выращивание помидоров в контейнерах от Konstantin Silin

Фото Konstantin Šilin Фото Konstantin Šilin Фото Konstantin Šilin Фото Konstantin Šilin Фото Konstantin Šilin Фото Konstantin Šilin Фото Konstantin Šilin Фото Konstantin Šilin Фото Konstantin Šilin

Живу в Чешской Республике, в предгорьях. Земля под горой намывная, очень тонкая глина. Попробовал к этой земельке добавить в торф (процентов 20) – и как будто торфа не было вообще. Одним словом, земля очень проблематичная. Чтобы в землю сажать, надо слой земли сантиметров 30 навозить и обязательно агротекстиль подкладывать, а то за несколько лет земля перемешается. Машиной на участок не заедешь, а тачкой не навозишься; не говоря о том, что здесь куб хорошей земли стоит 50 долларов. Поэтому у меня на участке все в контейнерах: смородина, крыжовник, земляника, канадская черника, малина. Помидоры и огурцы у меня на автоматическом поливе, остальные – на капельном орошении. Так выращивать удобнее, чем в земле.

Смотрел я на разные короба – тоже получается недешево. Поставил только один маленький для зеленого лука, петрушки и т.д. Сам короб стоит дороже, чем такая же площадь в контейнерах. Кроме того, контейнеры можете передвигать, а в короб как посадите, так посадите.

Исследования, которые проводились при выращивании высокорослых томатов в теплицах, показали, что им достаточен объем 8 л. Дальше увеличение объема не вызывает серьезного повышения урожайности. Несколько лет назад я выращивал в горшках с двойным дном. В верхней части – 31 л субстрата, в нижней – до 14 л воды. Упарился поливать. В жаркие дни приходилось по два раза заливать 15-20 л на горшок.

Объем горшков у меня сейчас 25 л, все они стоят в мисках (поддонах). Думаю, что помидорам бы хватило и меньшего объема, но с поливом можно убегаться. Горшки подсоединены к емкости с водой, и вода автоматически поступает в миску. Дно с отверстиями, но на дне лежит специальная ткань, не позволяющая корням проникать в миску. Текстиль просто препятствует росту сорняков.

Поливаю по результатам измерения электропроводности почвенного раствора. Когда рассада маленькая, чередую подкормку с водой, а позднее, если только нет очень большой жары, практически непрерывно поливаю раствором удобрений. На томатах полив автоматический: как только в миске вода полностью кончается, сразу наливается примерно 2 см. Так чередуются сухая и мокрая фазы. Что касается площади питания, то если одно растение к осени формирует 3 стебля по 2,5 м длиной, то недостатка в питании оно не испытывает.

Все кусты на фотографиях выглядят по-разному, потому что в 5 горшках повторяются сорта, в остальных – в каждом горшке новый сорт. Высота металлической конструкции 2 м, палок – 240 см.

С перегревом корней в контейнерах особых проблем нет, т.к. использую емкости больше, чем минимально необходимо. Если емкости по минимуму, то корневая система расположена в основном у стенки горшка и страдает от перегрева. Если емкость большая, то до стенки дорастает немного корней и их основная часть располагается в комфортной части. Например, для помидоров использую емкости по 25 л, для перца – 8,5 л и т.д.

Грунт и мульчирование. Для помидоров беру покупной немецкий биосубстрат и перемешиваю 1:1 с агроперлитом (для других растений состав другой). Перлит использую потому, что поливаю в миску, в которой стоят горшки. Обычная почва бы переувлажнялась.

Мульчировать лучше всего синтетическим тканым текстилем. Он намного долговечнее и прочнее пленки. Если на нем написано, что он фотостабилизированный, то на него можно ничего не сыпать. Если нет, то на солнце через пару лет начнет разрушаться. На такой даю слой измельченной коры хвойных пород. Выглядит симпатично. Нетканый текстиль стоит ненамного дешевле, но он недолговечный.

Условия для помидоров у нас не очень хорошие, а этот год просто страшный, худший за последние 5 лет. То стояла жара 34 градуса, то ночью было 7 градусов. Дожди, роса по 10 часов. Огород выглядел, как овощное кладбище. Я догадался несколько горшков с помидорами переставить на лоджию. Эти хоть на что-то похожи.

Я в этом году провел эксперимент: в каждый 25-30-литровый контейнер, помимо одного высокорослого, посадил по два «балконных» сорта. Они генетически намного устойчивее, чем обычные томаты, к болезням и неблагоприятным факторам. Кроме того, горшок защищается от прямых лучей. В этом году значительную часть урожая я собрал именно с них.

Помидоры без полива от Юры Кузьминых

Фото Юры Кузьминых Фото Юры Кузьминых Фото Юры Кузьминых Фото Юры Кузьминых

Какова цель жизни любого растения (животного)? Оставить после себя потомство! Для этого растения на протяжении многих лет приспосабливаются к разным условиям жизни. Посадите томат на грядку и с южной стороны сделайте тень. Он просто или вытянется вверх, или, если там высоко, нарастит боковые пасынки, чтобы они освещались солнцем, – и все равно даст плоды. Если нужно отрастить двухметровые корни, чтобы добраться до влаги, он сделает это. Программа развития заставляет растение приложить любые усилия, чтобы закончить цикл плодами с вызревшими семенами. Именно это мы и можем использовать в своих целях, только нужно подкорректировать.

У любых растений, и томатов в том числе, всегда развитие корешков идет с опережением наземной части (так накапливается запас питания на случай каких-то катаклизмов – жары, засухи и т.п.): сверху – небольшой стебелек, а под землей – «борода» корней. Этот дисбаланс идет до начала плодообразования.

Как выращивать томаты без полива? Высаживаем рассаду с обильным поливом и забываем про лейки и шланги. В это время корни высаженной рассады начинают обрастать корневыми волосками. Они получают и питание, и влагу. С наступлением тепла верхний слой почвы постепенно становится сухим, и корешки в поисках влаги прорастают ниже. Это довольно длительный период (около месяца), и все это время корни активны – растение наращивает корни и в сторону, и вниз (томат может освоить 1,5 куб.м почвы). Формируется мощная корневая система, которая в дальнейшем как раз и поможет томату прокормить многочисленные плоды.

По мере роста наземной части процесс формирования новых корешков затухает. Начало плодообразования – это новая фаза в развитии растения, и именно количество корешков к данному моменту определяет весь дальнейший урожай.

Первую – сухую – фазу мы используем до начала появления первых плодов томата. После этого (или чуть позднее) можно подключать полив. Здесь на фоне мощных корней дополнительная влага даст очень хороший результат. Я в период плодоношения просто поливал дорожки: корни уже были там.

Я попробовал описать механизм, а решать, конечно, каждый будет по-своему.

Удобрять можно по листу, например, Цирконом, но я отдаю предпочтение хелатным удобрениям – простая азофоска не даст нужного эффекта.

Разведение помидоров в горшках от Irēna Semjonova

Фото Irēna Semjonova Фото Irēna Semjonova Фото Irēna Semjonova

Хочу рассказать вам о помидорах сорта Акробат Том. Года 3 назад купила в Риге на базаре и «заболела» томатоманией. Они стали настоящим украшением сада. Помидоры этого сорта растут на улице в горшках.

Емкость должна быть не менее 10-12 л. В более широкие вазоны можно сажать и по 2 саженца. Часть дня держите горшок в тени. На грядку эти помидоры сажать не стоит – лучше в большой горшок, чтобы дольше держалась влага.

Куст формировать не надо, пасынки удалять не стоит: плети, полные плодов, красиво свешиваются вниз. Спокойно выдерживают ветра.

В жаркую погоду требуется обильный ежедневный полив, но заливать не надо. Каждый раз при поливе я добавляю немного удобрения для томатов.

На вкус Акробат Том сладкие, идеальны для заготовок и салатов. Сорт не подходит для тех, кто на дачу приезжает эпизодически, ибо они требуют ежедневного присмотра и полива. Хорошо переносят непогоду, не болеют.

Будем рады узнать о ваших способах выращивания томатов.

Классификация томата

Томат обычный (род томат рода Паслёновых) является однолетним травянистым растением, которое при хороших условиях может быть и многолетним. Растение обладает хорошо развитой стержневой корневой системой, проникающей в грунт до 1,5-2,5 м. Томаты делят на три вида:

  • Индетерминантные — имеют не ограниченный рост стебля, кистья закладываются на побегах через 3-5 листьев, главный и боковые побеги не заканчивают рост соцветием. За 1 сезон растение достигает до 12 м. Индетерминантные гибриды выращиваются в закрытом грунте, нуждаются в пасынковании и подвязке к вертикальным опорам;
  • Детерминантные — обладают ограниченным ростом боковых побегов. Соцветия размечаются либо подряд, либо через лист. Не нуждаются в пасынковании и вертикальной опоре. В высоту растения достигают до 50-60 см;
  • Полудетерминантные — занимают промежуточное положение, создавая 2-3 побега, которые замещают друг друга. Растение вырастает до 2 м.

Температурные показатели

Томат относится к теплолюбивому виду растений. Так, для прорастания семян нужна температура +10+150С. Однако оптимальный температурный режим +22+250С. Если температуру понизить, то это приведёт к не раскрыванию бутонов, а завязь вообще может отпасть. Если температура 100С, томат перестаёт расти, а при температуре 50С гибнут и цветки и плоды. Пагубной для томата является температура в минус 1-20С. Но и слишком высокие показатели не благоприятны. Например, пыльцевые семена погибнут при температуре +320С. Также уменьшается фотосинтез, а сами плоды бледнеют.

Потребность в освещении

Будучи светолюбивым растением короткого дня, томат лучше всего развивается при интенсивном освещении. Дело в том, что недостаток света углекислота воздуха медленно усваивается, что приводит к замедлению роста и развития растения. Особенно в освещении нуждаются всходы и рассада. К тому же освещение влияет и на формирование кистей и листьев. Особенно это заметно у полудетерминантных томатов: при нехватке освещения расстояние между соцветиями может быть в 3-5 листа, а при большом освещении наблюдается формирование двух кистей подряд. Первая кисть может погибнуть при низком освещении уже на 10-14 день после посева.

Низкая температура приводит к тому, что растение вытягивается, а это приводит к формированию более тонкого стебля с появлением соцветия выше 10го листа. Критичным считается уровень освещения в 2000-3000 лк во время которого потеря пластичных веществ на дыхание превышает их приход от фотосинтеза. Освещение в 4000-6000 лк необходимо для правильного формирования генеративных органов. Но оптимальное освещение определяется в 20 тыс. лк и более.

Требования к влаге

Для хорошего роста и плодоношения влажность грунта должна составлять 70-80 % от НВ. Влажность воздуха при этом должна быть 60-70 %. Для прорастания пыльцы — 70-75 %.

Требования к почве и элементам питания

Особенность томата заключается в том, что он, в отличие от большинства овощных культур, хорошо переносит вторичное засоление почвы и её кислотность (5,5, 6,5 и т. д.). На 1 тонну плодов питание вносится по килограммам: азот – 3,2, фосфат – 1,1, калий – 4,6.

Почва под томаты должна отвечать определённым требованиям:

  • Иметь хорошую пористость (65-75 %);
  • Меньшую влагоёмкость (45-50 E-50 %);
  • Воздухоёмкость 20-25 %;
  • Плотность 0,4-0,6 г/см2.

Чтобы добиться такого результата в почву добавляются такие органические элементы, которые обладают высокой пористостью и являются водопроницаемыми (торф, перегной и т.п.).

Выращивание томатов происходит рассадным методом. Выращивается она в специальных рассадных отделениях, после которых выставляется на постоянное место. Делается это для более рационального использования площади теплицы, так как рассада требует особых условий выращивания. Так, рассадник должен быть не только чистым, но и продезинфицированным, с хорошим освещением и отоплением. Желательно, чтобы он был оснащён регуляторами температуры и вентиляции. Самым удобным методом выращивания является задействование плёночной теплицы. Для того чтобы постоянно поддерживать микроклимат, можно применять двойную плёнку.

Рассада выращивается на протяжении 9ти недель зимой, 6ти недель весной и 5ти недель летом. Важно вырастить сильную, развитую и здоровую рассаду, пока не начало появляться цветение первых кистей.

Семена на рассаду высеваются либо в ящики, либо в кассеты. Кроме этого допускается использование нескольких видов посевного субстрата. Чаще всего в его роли выбирают торфо-песочный компост. Также хорошего результата можно добиться при использовании готовых торфосмей с добавлением вермикулита (соотношение 1:1). Вермикулит предотвратит уплотнение почвы, к чему приводят многочисленные поливы. Также с его помощью можно сгладить перепады уровня влажности между поливами (влажность торфосмеси 50-60 %). Посев семян производится на глубину 0,5-1 см (семена от Монсанто (Семенис) не нуждаются в предварительном замачивании и прорастании). Далее субстрат присыпают перлитом, который способствует освещённости и получению качественной рассады. Посевы поливаются тёплой водой (не более 20-250С) и размещаются на 3-4 дня в камеры проращивания, где контролируется процесс выращивания. Температурный режим колеблется от 22 до 240С, а влажность воздуха 80-85%.

Первая неделя очень важная. Особое внимание уделяется температуре, переизбыток которой вместе с недостатком освещения приводит к вытягиванию и ослабеванию рассады. При этом влажность субстрата должна быть 75-80 %, а влажность в помещении — 60-65 %. Также рассада в первое время очень нуждается в хорошей вентиляции. Для того чтобы поддерживать влажность почвы, нужно поливать ящики и кассеты, но только в случае необходимости. Лучше всего поливать струёй с тонким опрыскивателем. Главное, чтобы на рассаду не попадали крупные капли. Если почву пересушивать, то на растениях останется семенная плёнка. Для полива нужно брать воду 18-20 градусов, но не меньше 16-17 градусов тепла.

Как только появляются всходы, необходимо включить электроосвещение. Уровень мощности:

  • До пикирования — 400 Вт/м2. Длительность первые 2-3 дня — 24 ч/сутки, далее 16 ч/сутки;
  • После пикирования — 240 Вт/м2 16 ч/сутки.

Существенное понижение мощности помогает рассаде легче адаптироваться к предстоящим условиям выращивания в теплицах, где нет дополнительного освещения.

Примерно через 11-12 дней после посева рассада набирает достаточно силы, чтобы её можно было пересаживать (пикировать) без риска нанести ей вред. Эта стадия обусловливается развитием двух прямостоячих семядолей и одного настоящего листка длиной до 5 мм. Не стоит пересаживать растение ранним утром, так как в это время оно будет твёрдым и хрупким, а, значит, его легко повредить. При этом температура субстрата должна быть выше 18-200С.

При условии выращивания семян в ящиках, пересадка растений должна производиться с частью грунта так, чтобы корень томата не оголялся. Если рассада выращивалась в стаканчиках, достаточно прижать стенки с двух сторон, чтобы высвободить корень с землёй. При пикировании следует укоротить корень на треть, что приведёт к формированию мочковатой корневой системы. Самым распространённым способом является выращивание в стаканчиках. В этом случае растение получается не таким высоким с прямостоячим габитусом.

Через 18-20 дней после пикирования делается размещение рассады, с помощью которого можно добиться оптимального освещения. Так, ни каких обстоятельствах листья одного растения не должны перекрывать листья другого. Дело в том, что свет, в зависимости от конкретного цветового спектра, оказывает разное влияние на растения. Например, часть спектра с лучами фиолетового и синего цвета притормаживает рост стебля, листовых пластинок и черешков. В тоже время они способствуют формированию более компактного растения с толстыми листьями, которые способны поглощать больше света. Соответственно, при загущении рассады будет наблюдаться поверхностный рост — рассада вытянется и ослабнет. Часть спектра сине-фиолетового цвета практически полностью усваивается хлорофиллом, а это, в свою очередь, приводит к более ускоренному процессу фотосинтеза. Так что рекомендуется проводить такое размещение 20-28 раст./1 м2. Также нужно учитывать, что может возникать необходимость перемещать рассаду в зависимости от освещения и развития растений. Окончательно рассада должна размещаться так: 16 раст./1 м2 (данные вычитываются исходя из сезона и массы растения).

Важным моментом является не допущение проникновение корней под кубики. Чтобы этого не произошло, рекомендуется на почвы расстилать полиэтилен белого цвета. За неимением такового можно использовать двустороннюю плёнку (белая сторона к верху). Через 25 дней нужно в кубики вставить небольшую палочку для подпоры растения. Полив с удобрениями проводится с учётом необходимости и развития растения.

Одно из необходимых условий для нормального выращивания растений — придерживаться предложенного температурного режима:

Допускается несущественное колебание температурного режима в зависимости от стадии развития растения. Чтобы растения формировались сильными, агрономы рекомендуют за 1-2 недели до пересадки рассады в грунт понизить температуру. При поддержке температуры в 23 градуса тепла (на протяжении 9ти дней) у растения сформируется 9 листков под первой кистью. Если формируется меньше 9ти листков, то это означает, что растение находится на стадии высокого генеративного развития для определённой стадии, а это, в свою очередь, приведёт к низким показателям урожая в будущем.

При формировании слишком толстых стеблей нужно понизить ночную температуру. Чем больше разница между дневными и ночными показателями, тем больше будет удлиняться междоузлие, и растение будет вытягиваться вверх. Удлинению растения также способствует высокая среднесуточная температура.

Влияние температуры на растение:

Увеличение разницы между дневной и ночной температурой

Растение вытягивается в высоту, формируется длинное междоузлие

Уменьшение разницы между дневной и ночной температурой

Растение формируется более компактным с короткими междоузлиями

Высокая среднесуточная температура

Растение вытягивается в высоту, формируется длинное междоузлие

Низкая среднесуточная температура

Растение формируется более компактным с короткими междоузлиями

Лучше всего, если положение первой цветочной кисти будет находиться между 9м и 10м листком. На её высоту оказывают влияние следующие факторы:

  • Температура;
  • Освещение.

Посадка

Если удалось вырастить нормальную рассаду, которая соответствует балансу вегетативно-генеративного развития, то в результате фермер получает растения, подходящие под следующие характеристики:

  • Под первой цветущей кистью — 9-10 листков;
  • Правильно расположенные междоузлия — средняя длина, в зависимости от гибрида, 5-7 см;
  • Толщина стебля средняя.

Если речь идёт о полудетерминантных гибридах, то недопустимо высаживать рассаду с уже цветущей кистью. В случае если этого избежать не удалось, необходимо обрезать первые кисти, иначе генеративное развитие растения пойдёт в сторону.

Конечно же, предварительно следует подготовить теплицу для рассады:

  • Температура почвы — 18-200С;
  • Площадь продезинфицированная, убранная;
  • Почва удобрена необходимыми питательными веществами;
  • Почва накрыта мульчей (можно использовать двустороннюю плёнку);
  • Гребни нарезаны и т. д.

Мульча или двухсторонняя плёнка нужны для того, чтобы защитить почву от сорняков, а также для лучшего отражения света. Последняя особенность способствует генеративному развитию растения. Если почву частично покрыть полиэтиленовой плёнкой, то это положительно скажется на влажности в теплице. На зимнее время нужно обеспечить тщательную дезинфекцию и провести защитные меры от вредителей и заболеваний. Самый бюджетный вариант — дать почве хорошо промёрзнуть.

Растения высаживаются на постоянное место в вертикальном положении так, чтобы стебель не засыпался. Рассада может размещаться разными способами, но самым распространённым для индетерминантных томатов является двухрядный: (90-100)+(60-70)х(50-55)см. Другими словами, расстояние между рядами составляет 60-70 см, в то время как расстояние между дорожками 90-100см. Для раннеспелых гибридов допустимая густота стояния 2,4 раст./м2. В других случаях —2,5 раст./м2. При этом рассада высаживается в шахматном порядке. Если же речь идёт о полудетерминантных, то допускается загущение 2,6-3 раст./м2 при условии выращивания в одно стебель.

Основные действия по уходу за рассадой

Полив, который проводится после посадки, соответствует норме 2-3 л/м2. Температура зависит от освещения:

  • Пасмурный день — 20 градусов днём и 17 ночью;
  • Солнечный день — 22 градуса днём и 18 ночью.

Подвязка растений проводится на 2й-3й день. Для этого используется натянутый вертикально шпагат. Действие повторяется через каждую неделю.

Формирование растений

Формировать растения начинают сразу после подвязывания. Индетерминантные растения формируются в один стебель, таким образом, получается более сбалансированный гибрид с высокими показателями качества плодов. Чтобы добиться такого результата, нужно 2 раза в неделю проводить пасынкование (пасынки удаляются, когда они достигнут в длину до 5 см, но не больше 5-7 см). Делать пасынкование лучше всего с утра (удаление производится до основания).

Полудереминантные томаты формируются в два стебля. Также применяется метод периодического перевешивания, когда ось растения наклоняется через каждые 2-3 соцветия. В этом случае в качестве побега используют самый сильный пасынок, который располагается под кистью. Верхушку старого побега прищипывают, как только на нём появилось 1-2 кисти. С помощью такого метода можно добиться формирования 14-16 кистей на 1 растение.

Полудетерминантные томаты для концентрированного раннего урожая формируются в 2 стебля, но при условии густоты стояния в 2-2,2 раст./м2. Второй побег можно получить за счёт пасынкования под 1м соцветием. Чтобы это получить, нужно оставить 1 побег, растущий в сторону возле главного стебля, и подвязать растение возле формирования бокового побега под 1й кистью. Далее, 3-4 кисти формируются на центральном побеге. Также рекомендуется формировать на боковом побеге 3 кисти, а уже после делается прищипка. В среднем новые побеги начнут развитие после того, как у растения появится дополнительная энергия для этого процесса, то есть, когда понизится плодовая нагрузка. Главное следить за непрерывностью этого процесса, во время которого необходимо своевременно вносить подкормку, иначе плоды на новых побегах не будут необходимого цвета.

На рисунке указаны два способа формирования полудетерминантных растений томата.

Цель формирования растения заключается в регулировании вегетативного роста в зависимости от фазы развития и получения максимального количества плодов.

Сбалансированное развитие растений

Особое внимание нужно уделять верхушкам растения. Так, они должны быть определённой толщины и формы, иметь пурпурный цвет, что указывает на наличие достаточного количества энергии для дальнейшего роста. Начало дня знаменуется наличием сильных растений с прямостоячими листами, которые к концу дня скручиваются. Этот процесс указывает на то, что в растении за день активно протекали необходимые процессы жизнедеятельности. Для стимуляции этих процессов и для улучшения транспирации можно незначительно повысить температуру.

Получение мощного растения является залогом формирования сбалансированной продуктивности. В общей сложности томат имеет 15 листков и 7-8 плодоносных кистей. Норма развития, это когда на 1 неделю формируется 1 новая кисть. Здоровое растение характеризуется наличием по 3 листка между кистями (полудетерминантные гибриды — 1-3). Перегрузкой являются показатели в 8-11 цветущих кистей. В этот период важно не допускать генеративного развития.

Признаки чрезмерного вегетативного развития:

  • Небольшое количество плодов;
  • Плоды с низким показателем веса;
  • Увеличенная верхушка растения;
  • Скрученные кольцом листья, жилки толстые;
  • Кисти слишком долгие и разные по форме;
  • Разные по форме плоды;
  • Плохое завязывание плодов;
  • Верхушка кисти даёт дополнительные листки или боковые побеги;
  • Густые, опущенные стебли.

Признаки чрезмерного генеративного развития:

  • Увеличенное количество плодов на растении;
  • Плоды большой массы, не присущей данному гибриду;
  • Верхушка растение тонкая;
  • Лёгкое завязывание плодов.

При несбалансированном развитии растения нужно принимать корректирующие меры. Но исправления должны проходить в ходе изменении, которые происходят через несколько дней.

Пасынкование

Под пасынкованием подразумевается удаление боковых побегов, в то время как верхушки растений обвиваются вокруг ниток 1 раз в неделю (не рекомендуется вращать верхушку, если она слишком мала).

Меры корректировки развития растения для генеративного развития и усиления плодоношения

Меры корректировки развития растения для вегетативного развития и усиления роста растения

Увеличение среднесуточной температуры

Уменьшение среднесуточной температуры

Увеличение разницы между дневной и ночной 0С

Уменьшение разницы между дневной и ночной 0С

Увеличение вентиляции и уменьшение влажнсоти

Уменьшение вентиляции и увеличение влажности

Редкий полив большими дозами с дальнейшим увеличением количества воды

Частый полив малыми дозами

Удаление листков с растение более 3х за неделю

Удаление листков меньше 3х за неделю

Уменьшение обрезки цветов на кисти

Обрезка цветков для сокращения плодоношения

Увеличение уровня ЕС воды для полива

Низкий уровень ЕС для полива

Более раннее окончание полива

Полив заканчивается намного позже

Верхушку растения нужно поворачивать по часовой стрелке, иначе будет происходить вдавливание растений. Во время пасынкования следует убедиться в полном удалении боковых побегов, чтобы избежать заражения серой гнилью.

Также не следует допускать перерастания пасынков, так как это приводит к пустой растрате энергии растения, не говоря уже о питательных веществах. К тому же удаление слишком больших пасынков приводит к появлению ранки, через которую растение может заразиться.

Удаление листьев

Ранняя стадия выращивания обусловливается наличием старых и повреждённых листьев в нижней части растения. Их удаление приводит к налаживанию циркуляции воздуха, а также для того, чтобы избежать поражения серой гнилью. Частота удаления составляет 2-3 листка в неделю. Для облегчения задачи можно применять следующий принцип:

Во время сбора урожая с 1й кисти листья удаляются до 2й кисти.

Такой подход сделает кисти более видимыми и открытыми для света. По большому счёту на растении должно быть как минимум 15 листков, которые обеспечат растение ассимиляцией питательных веществ и ростом.

Лучше всего удалять листья рано утром, так как в этом время они лучше всего отрываются, к тому же ранка, образующаяся после удаления, до вечера уже высохнет, а, значит, не будет грибной инфекции. Более того, для уменьшения размера ранки рекомендуется отрывать листья движением вверх. В крайнем случае, можно использовать нож, который нужно обязательно дезинфицировать.

Иногда допускается удаление большего количества листков, что приводит к стимуляции генеративного развития растения. В этом случае важно сберечь достаточное количество здоровых листков, оставляя не менее 1,5 м верхней части стебля, покрытого листвой. Срезанные плохие листья ни в коем случае нельзя оставлять в теплице! Дело в том, что растительные остатки могут стать прекрасной средой обитания для грибковых инфекций.

Обогащение углекислым газом (СО2)

В окружающей атмосфере содержится 340 частей/1 млн углекислого газа. Если нет вентиляции, концентрация СО2 в теплице будет уменьшаться за счёт поглощения её растениями через устьицу. СО2 выделяет и почва за счёт наличия в ней органичных удобрений. Но этого для растения мало. При низком уровне углекислого газа растения будут иметь прерывчатый рост.

Чтобы избежать этой проблемы рекомендуется проводить усиленную вентиляцию. Особенно растения нуждаются в СО2 во время большой солнечной радиации. Если есть такая возможность, то нужно проводить увеличение вентиляции каждый день, что приведёт и к увеличению влажности воздуха. Для этого достаточно открывать фрамуги с подветренной стороны теплицы.

Опыление томата

Промежуток между завязыванием плодов и собиранием урожая составляет 55-60 дней (в весеннее время). Для опыления нужно создать нормальные условия, например, чтобы температура составляла 25 градусов тепла, а влажность воздуха — 65-75 %.

Несмотря на то, что томат относится к виду самоопыляющихся растений, в закрытых условиях естественное самоопыление невозможно (нет должного движения воздуха и т. п.). Опыление можно проводить следующими методами:

  • Задействовать шмелей;
  • Применить вибрацию;
  • Задействовать гормоны.

Безусловно, лучше всего использовать шмелей.

Метод с вибрацией подразумевает освобождение пыльцы за счёт ударов по шпалерному проводу. Такое опыление проводится 2-3 раза на неделю, лучше всего утром после сбора урожая.

Гормоны применяются только в том случае, если других условия для освобождения пыльцы нет. Не стоит переусердствовать с опрыскиванием. Для этого целесообразно применять ручной опрыскиватель, ограждая кисти от листьев.

Прореживание (обрезка цветов у кистей)

Обрезку цветков делают для того, чтобы сохранить баланс развития растения. В этом случае можно добиться более крупных и однородных плодов высокого качества. Чаще всего фермеры руководствуются следующим правилом:

Если на 1й и 2й кисти после обрезки остаётся 4-5 цветков (плодов), то на остальных кистях должно быть по 5-6 плодов (цветков).

Поскольку растение тратит много энергии на развитие цветков, нужно удалять лишние тогда, когда цветущая кисть ещё маленькая, а сами плоды не достигли больших размеров. Эта процедура требует большой точности, поэтому заниматься такой работой нужно людям ответственным.

Не стоит пугаться, если первый цветок в кисти даст плод большого размера. Такие цветки просто удаляются. При завязывании «королевских» плодов у растений акцент стоит на вегетативном развитии. Такое нарушение может быть спровоцировано резким снижением температуры во время выращивания рассады. Плохо опылённые цветки также удаляются.

Контроль влажности воздуха

Для того чтобы контролировать температуру и влажность воздуха, нужно открывать окна теплицы для вентиляции днём обязательно и ночью по мере необходимости. Вентиляция предполагает эффект вытяжной трубы, поэтому окна нужно открывать с подветренной стороны.

И температура воздуха и её влажность, так или иначе, являются важными показателями, которые нужно постоянно контролировать. В противном случае могут начать активно развиваться заболевания и нарушение физиологии растения.

Полив

Сразу после посадки рассады начинается регулярный полив томатов. Полив производится частый, но малыми дозами, что поможет поддерживать на должном уровне водный режим растений. Конечно же, для рационального использования воды и равномерного её распределения рекомендуется применять капельное орошение. На полив влияют такие факторы, как:

  • Испарения;
  • Солнечная радиация;
  • Структура почвы;
  • Сила растения;
  • Вентиляция и т.п.

Для полива применяется вода температурой не ниже 15-16 градусов тепла.

Во время полива в почве значительно уменьшается количество полезных веществ, в первую очередь азота. Чтобы этого избежать, рекомендуется орошение соединить с фертигацией (не забывайте учитывать результаты анализа почвы). Зимне-весенние культуры томата потребляют воду по 45-50 л/кг плодов.

Важно следить за тем, чтобы почва была постоянно влажной, но не мокрой. Излишнее орошение приведёт к закисанию почвы, что в свою очередь приводит к гибели корня. А при недостатке полива могут осыпаться цветки. Если же орошение нерегулярное, то в дальнейшем плоды будут растрескиваться.

Показатели влажности почвы на разных стадиях развития растения

С посадки рассады до начала формирования плодов

65-75 % НВ

С формирования плодов до первого урожая

70-80 % НВ

С первого урожая до конца вегетации

80-85 % НВ

К воде существуют определённые требования:

  • Отсутствие вредных добавок и кислот;
  • Количество солей не больше 1000-1200 мг/л;
  • рН 6-8;
  • Обогащённая кислородом.

Оптимальный уровень ЕС поливной воды составляет 0,4-0,7 мС/см при условии температуры в 25 градусов тепла. Но чаще всего вода для орошения не соответствует этим показателям в 2-3 раза. Важно проводить анализ воды и установить и уровень ЕС и солевой состав. Высокий уровень ЕС за счёт солей Са, Mg, HCO3 не является проблематичным, так как ЕС можно понизить за счёт кислот или кислых минеральных удобрений. Лучше всего подойдут чистые, без балластные удобрения в хелатной форме. Если уровень ЕС высокий по причине ионов Na и Cl, то такое орошение приведёт к засолению почвы, а, значит, она не будет пригодная для выращивания овощей.

Питание томатов

Акцент стоит на минеральном питании, уделять которому нужно особое внимание. Начальные стадии развития требуют небольших доз. По большей части в этот период достаточно тех удобрений, которые были внесены под обработку грунта в осеннее время. Также стоит знать, кто корень томата, в начальной стадии развития, трудно усваивает фосфор, особенно, если температура занижена. Если в этот период переборщить с азотными удобрениями, то это приведёт к чрезмерному облиственению растения, а, значит, к нарушению баланса в пользу вегетативного развития. Пик потребления припадает на активное плодоношение, когда основные питательные вещества уже закончились. На смену им вносят комплексные удобрения.

Дальнейший рост — N:P:K-1:0,8:1, ЕС — 2,2 мСм/см, рН — 6,0-6,5;

Время цветения 5-6 кисти 2-3 раза — N:P:K-1:5:1, ЕС — 2,2-2,5 мСм/см, рН — 6,0-6,5;

Начало дозревания плодов каждые 7-10 дней с кальциевой селитрой 0,15 % — N:P:K-1:0,5:1,7, ЕС — 2,2-2,5 мСм/см, рН — 6,0-6,5;

Дозревание плодов — N:P:K-1:0,5:2,1, ЕС — 2,6 мСм/см, рН — 6,0-6,5 (при необходимости кальциевая селитра 0,15 %).

Если применять вещества со слишком высоким ЕС, то это приведёт к низкому урожаю, но в тоже время положительно скажется на качестве продукции, улучшив цвет и вкус плодов.

Необходимо тщательно подбирать концентрацию элементов питания, так как томат крайне чувствителен к переизбытку/нехватке того или иного элемента. Ниже приведены симптомы, которые проявляются при недостатке элементов:

  • Самые старшие листья преждевременно стареют, а молодые листья желтеют. Растение отстаёт в росте. Это нехватка Азота (N);
  • Листья тускло-зелёного цвета, растёт медленно. Со временем нижняя часть листка краснеет, а более старшие листья преждевременно стареют. Это нехватка Фосфора (Р);
  • Симптомы болезни появляются на листьях в виде ожогов краёв. Первыми поражаются более старшие листья. Это нехватка Калия (К). Калийная недостаточность приводит к припухлостям на плодах;
  • Появление хлороза междужилковой ткани и некроз краёв листьев, расположенных на верхушке побега говорит о нехватке Кальция (Са). На плодах может быть вершинная гниль;
  • Хлороз междужилковой ткани появляется сначала на старых листьях, а потом переходит на молодые. Все, кроме средней жилки, междужилковые ткани отмирают. Это нехватка Магния (Mg);
  • Более старые листья становится светло-зелёного цвета, стебель и черешки листьев — лиловыми и веретеноподобными. Это нехватка Серы (S);
  • Старые листья желтеют, становится хрупким. Точка роста отмирает. На плодах образуются коркоподобные участки. Это нехватка Бора (В);
  • Увядание молодого листа с приобретением зелено-голубого цвета. Листья скручиваются вверх, растение отстают в росте. Это нехватка Меди (Сu);
  • На молодых листьях возникает хлороз междужилковых тканей, листья желтеют, хотя средняя жилка остаётся зелёной. Это нехватка Железа (Fe);
  • На молодом листке появляется хлороз междужилковых тканей, которые потом отмирают. Средняя жилка листка остаётся зелёной. Это нехватка Марганца (Mn);
  • Более старые листья желтеют, пожелтение, и некроз краёв листьев постепенно переходит на молодые. Это нехватка Молибдена (Мо);
  • Листья утолщаются и скручиваются вниз. На более старых листьях отмечается оранжево-коричневый хлороз. Это нехватка Цинка (Zn).

Чаще всего дефицит питательных веществ отмечается на кислых или щелочных почвах как следствие связывания питательных веществ при высоких или низких рН. Чрезмерное и несбалансированное питание приводит к тому, что некоторые элементы будут задерживаться в почве в менее доступной для томата форме. Также на уровень доступности питательных элементов влияют: температура, уплотнение или чрезмерная влажность почвы и т.п.

Сбор урожая

Рекомендуется собирать урожай 3-4 раза в неделю рано утром. Дело в том, что с утра плоды имеют больший вес и лучший товарный вид. Если продукция предназначена для транспортировки, то можно собирать бурые томаты. Оптимальная температура для хранения продукции составляет 12-13 градусов.

Окончание ведения культуры

При приближении окончательной стадии выращивание рекомендуется удалять точку роста на 2 листа выше самой верхней цветущей кисти. Верхушка удаляется за 7 недель до удаления самой культуры. Чтобы не прекращалась стимуляция движения сока, нужно оставить 1 побег на верхушке, если он слишком большой, то его нужно удалить до 2х листков. Над самой верхней кистью всегда должно быть 2 листка и 1 боковой побег.

После окончательного сбора урожая удаляются и растения из теплицы. Сама теплица тщательно убирается от растительных остатков, почва дезинфицируется, и дальше помещение готовится к следующему выращиванию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *