Обрезка сирени осенью

Обрезка сирени осенью

Чаще всего у нас разводят разные сорта сирени обыкновенной (Syringa vulgaris), чуть реже сорта сирени венгерской (S. josikaea) и совсем редко другие виды сиреней (S. reflexa, S. x zwegiflexa, S. prestonie, S. meyeri, S. microphylla, S. amurensis, etc.).

Сирень обыкновенную обычно высаживают в августе-сентябре. Это наилучшее время для ее посадки.

Впрочем, саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время, но они, к сожалению, недешевы. Сирень поступает у нас в продажу в виде поросли от корнесобственных экземпляров (обычно ее продают садоводы-любители), в виде небольших подрощенных саженцев, размноженных микроклонированием (обычно высотой 20- 30 см), либо в виде более крупных привитых экземпляров.

К сожалению, во многих зарубежных питомниках предпочитают делать прививки на дикие сирень венгерскую или бирючину, а не на сирень обыкновенную. Это приводит к недолговечности кустов (живут всего до 12-15 лет в средней полосе и погибают от разломов и гнилей в месте прививки).

6 правил безупречного ухода за сиренью

Привитые сирени поступают на рынок преимущественно с закрытой корневой системой, иногда с большим комом. Крайне редко их высота больше 120-140 см, обычно это растения по 60-80 либо 80-100 см.

При посадке однолетнего саженца с одним или парой стволиков их подрезают на 2-3 почки для стимуляции роста боковых ветвей. На будущий год то же делают с отросшими молодыми побегами. Таким образом, стараются сформировать куст с несколькими мощными развитыми побегами.

Нередко садоводы стремятся со временем сократить число побегов в кусте до наиболее развитых одного- двух. Это действительно придает кустам красивый облик, но делать это стоит лишь после формирования защитного коркового слоя на коре. Молодые побеги сиреней, особенно на открытых местах, в жаркое лето или в морозную солнечную зиму сильно повреждаются в нижней части и даже гибнут от растрескивания коры. Поэтому в средней полосе стоит поначалу сформировать куст из 8-10 побегов и щадяще вырезать нижнюю поросль подвоя. В дальнейшем оставлять 4-5 побегов.

Кусты сирени в средней полосе России долговечны, живут до ста и больше лет. Как только вы увидите, что один из стволов стал хуже прирастать и цвести, листья начали мельчать, знайте, что его пора омолаживать (обычно это происходит у сиреней старше 25 лет).

Омолаживать сирень нужно постепенно, вырезая всего одну несущую ветвь куста за пару лет. Остальные сохранять вплоть до отрастания молодых замещающих побегов. Таким образом, процедура омолаживания растягивается на 8-10 лет.

Кардинальная обрезка на пень для обыкновенной сирени мало подходит (но ее применяют при выращивании сирени венгерской). Немаловажное условие хорошего цветения сирени обыкновенной -ежегодное (!) удаление соплодий. По окончании цветения нужно встать на стремянку и обрезать секатором пожухшие соцветия с начинающими развиваться плодами. При этом важно не повредить в узле, из которого выросло соцветие, цветочные почки будущего года!

Считается, что сирень полезно ломать. Это заблуждение. Да, ветви можно срезать на букеты, но делать это нужно избирательно, стараясь не повредить общую структуру кроны, молодые ветви. Лучше срезать только периферийные кисти с кустов. На сиренях регулярно удаляют растущие внутрь кроны и усыхающие внизу побеги. Это довольно легкая работа, но о ней не стоит забывать. Что касается корневой поросли, то она в изобилии образуется при неправильной посадке сирени с заглублением корневой шейки, если посадочная яма была мала, а поверхностный слой плодородной почвы тонок.

Если куст был корнесобственным, то вам останется лишь реализовывать молодые саженцы, если привитым — ежегодно вырезать и выбрасывать поросль дичка. Помочь сможет лишь пересадка куста. Корневую поросль от привоя в нижней части кроны ниже места прививки всегда следует максимально (до места отрастания) удалять, будь это сирень обыкновенная, венгерская либо бирючина.

Сирень венгерская, а также близкие ей по фактуре кроны сирени (S. reflexa, S. zwegiflexa и т.п.) хорошо переносят более кардинальные обрезки. В остальном подход к формированию их крон схож с описанным выше.

Применять сирень венгерскую в формируемых стрижкой живых изгородях нецелесообразно: это растение обладает слишком высокой энергией роста молодых побегов и посадки быстро оголяются снизу. Сирени пекинская и амурская (или трескуны) (S. pekinensis, S, amurensis) довольно редко встречаются в садах России, несмотря на свою неприхотливость и привлекательность. Они растут не в виде кустов, а в виде небольших деревьев. Обрезают их лишь в случае крайней необходимости (поросль, обломанные побеги и т.п.) и очень щадяще.

Сирени мелколистная и Мейера (S. microphylla, S. meyeri) встречаются в культуре от Подмосковья и южнее. Севернее, даже в Санкт-Петербурге, они не слишком устойчивы. Растения хорошо переносят обрезку и формировку. Настолько хорошо, что в Европе их используют как материал для живых изгородей.

Вероятно, это можно делать и у нас, не забывая, впрочем, о том, что растения эти у нас более нежны и зависимы от климата.

Месторасположение: место для посадки сирени должно быть достаточно освещенным, недоступным для сильного ветра. Непригодны низкие, заболоченные и затопляемые осенью и ранней весной места. Даже непродолжительный застой воды вызывает отмирание молодых корней. 

Почва: должна быть умеренно влажной, плодородной, дренированной, с высоким содержанием гумуса. Предпочтительны слабокислые и нейтральные почвы с низким стоянием грунтовых вод. 

Посадка:сирень лучше всего сажать со второй половины июля до начала сентября. Если же сделать это поздней осенью или весной, то кусты хуже приживаются и в первый год почти не дают прироста. Расстояние между кустами при посадке зависит от вида или сорта сирени и составляет 2 — 3 м. Посадочные ямы копают с отвесными стенками. На средне-плодородных почвах — не более 50х50х50 см; на бедных, песчаных ямы увеличивают до 100х100х100 см и заполняют приготовленным субстратом. В его состав входят перегной или компост (15 — 20 кг), древесная зола (200 — 300 г), суперфосфат (20 — 30 г). Последний подкисляет почву, и для его нейтрализации дозу золы увеличивают вдвое (для кислых почв). Все компоненты хорошо перемешивают.

Обрезка сирени. Основные правила и советы

Кислотность равна 6,6 — 7,5. Сажают кусты в пасмурную погоду или в вечернее время. Посадочный материал должен иметь здоровую, хорошо разветвленную корневую систему длиной 25 — 30 см. Крону умеренно, на 2 — 3 пары почек, укорачивают и немного обрезают слишком длинные корни, а поврежденные и больные полностью удаляют. Растения устанавливают в центре ямы, равномерно распределяют корни, засыпают субстратом и уплотняют его. 

Уход:после посадки почву вокруг стволов обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшим листом, торфом или перегноем слоем 5-7 см. Почву приствольных кругов за период вегетации рыхлят 3-4 раза на глубину не более 4-7 см. 

В первые 2-3 года удобрения (за исключением азота) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50 — 60 г мочевины или 65 — 80 г аммиачной селитры на одно растение за сезон. Более эффективны органические удобрения (1-3 ведра навозной жижи на куст). Раствор коровяка готовят из расчета 1:5. Его вносят на расстоянии 50 см от ствола. Фосфорные и калийные удобрения дают осенью один раз в 2 — 3 года на глубину б — 8 см из следующего расчета: суперфосфат двойной -35 — 40 г, калийная селитра — 30 — 35 г на одно взрослое растение. Лучшее комплексное удобрение — зола: 200 г размешивают в 8 л воды. Во время цветения и роста побегов поливают часто, летом — только в жару. Рыхлят почву 3-4 раза за сезон, весной и при прополке сорняков. 

Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддерживают систематической обрезкой кустов. В первые 2 года после посадки на постоянное место сирень растет слабо и в обрезке не нуждается. На 3 — 4 год у сирени начинают формировать прочные скелетные ветви — основу всего куста. Ранней весной, до пробуждения почек, в кроне находят от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают. Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости — в течение всего вегетационного периода. На букеты полезно срезать до 2/3 цветущих побегов. Это вызывает более сильное развитие оставшихся и формирование новых, на которых закладываются цветочные почки. Сирень лучше стоит в воде, если срезать ее ранним утром, а концы веток расщепить. 

Молодые саженцы нуждаются в укрытии на зиму приствольных кругов торфом и сухим листом слоем до 10 см. 

Защита от вредителей и болезней:

Сиреневая пяденица. Необходима обработка 0,2%-ным раствором фозалона. 
Сиреневый бражник. Обработка 0,1%-ным фталофосом. 
Сиреневая моль-пестрянка. Обработка ротором или 0,3%-ным хлорофосом. 
При фитофторозе почек помогает опрыскивание бордоской жидкостью. 
Бактериальная гниль побегов исчезает при опрыскивании их раз в 10 дней хлорокисью меди. 

Размножение:дикорастущие виды сиреней размножаются семенами. Посев проводят осенью или весной после двухмесячной стратификации семян при температуре2—5С. Сортовую сирень размножают отводками, черенками или прививкой. Прививку выполняют черенком или спящей почкой (окулировка). Подвоем могут быть бирючина обыкновенная, сирень венгерская и сирень обыкновенная. 

Сирень можно окулировать спящей почкой (летом) и пробуждающейся (ранней весной, в начале вегетации). При весенней окулировке черенки заготавливают в феврале — марте и хранят в холодильнике в пучках по 10 — 20 штук завернутыми в бумагу. При весенней окулировке приживаемость равна 80%. Жизненность окулянтов высокая, и они успешно зимуют. В связи с быстрым распусканием почек весной мало времени на окулировку, поэтому более распространен способ размножения спящей почкой. 

Подвой готовят со второй половины июня: обрезают боковые побеги на высоту до 12 — 15 см, удаляют поросль. Поздняя обрезка, непосредственно перед окулировкой, не рекомендуется, так как место обрезки не успевает зарубцеваться. У подвоя толщина корневой шейки должна быть 0,6 — 1,5 см, а кора легко отделяться от древесины. Для этого необходимо растения обильно поливать за 5 — б дней до начала прививки. В день окулировки подвой разокучивают, а место прививки тщательно протирают чистой влажной тряпкой. Черенки с почками для окулировки готовят по мере их вызревания. Почки зрелых побегов крупные, кора бурого цвета, зрелость черенка определяется также сгибанием: он издает слабый треск в результате обрыва одревесневшей ткани. Оптимальная толщина черенка 3-4 мм, длина 20 — 30 см, срезать их лучше с южной или юго-западной стороны кроны куста. Листовые пластинки удаляют, а черешки листа длиной 1 — 1,5 см оставляют. Они служат для удобства окулировки. Подготовленные черенки упаковывают в полиэтиленовую пленку с увлажненным мхом или опилками и хранят в подвале или холодильнике в течение 7-10 дней. Почки берут со средней части побега. Верхние, обычно цветочные (1-2 пары) не используют. Непригодны для окулировки и нижние, слабо развитые почки. С одного зрелого побега можно взять 10-15 полноценных почек. Лучший срок окулировки в средней полосе России — вторая половина июля. Успех окулировки зависит от техники исполнения. На высоте 3 — 5 см от уровня земли делается Т-образный надрез быстрым коротким движением ножа так, чтобы не задеть тканей древесины. Длина продольного надреза 2-3 см. В месте соприкосновения надрезов кору приподнимают (косточкой садового окулировочного ножа). Черенок берут в левую руку и удерживают большим и средним пальцами выше срезаемой почки. Указательный палец при этом вытянут и поддерживает черенок снизу. Лезвие ножа ставят под острым углом к черенку на 1 — 1,5 см выше почки. Быстрым движением правой руки нож неглубоко вводят в древесину и двигают на себя. По всей длине щитка его надо удерживать на одинаковой глубине и лишь под почкой лезвие слегка заглубляют и нажимают, чтобы преодолеть более плотную ткань сосудистого пучка. Правильно срезанный щиток имеет тонкий слой древесины, его длина 2-2,5 см, положение почки — в центре. 

Дальнейшая подготовка щитка состоит в отделении древесины. Щиток держат в левой руке древесиной кверху Древесину осторожно приподнимают ножом и быстрым движением, поддерживая большим пальцем правой руки, отделяют от коры. При повреждении сосудистого пучка щиток надо отбросить. Правильно подготовленный щиток берут за черешок и вставляют в Т-образный надрез на подвое. Косточкой ножа можно подвинуть щиток вниз и в лучшем случае он должен оказаться в середине надреза. Кору подвоя пригибают к щитку и обвязывают. Для обвязки используют эластичную пленку, применяемую в медицине для компрессов. Ленточки нарезают длиной 30 — 40 см, шириной 1-1,5 см. Обвязку начинают сверху и заканчивают под почкой. Концы ленты закрепляют выше поперечного надреза двумя витками по часовой стрелке. Обмотка спиральная: каждый нижний виток перекрывается верхним. Обвязка должна плотно, без просветов, закрыть весь продольный разрез на подвое. Почка щитка остается открытой. Конец ленты внизу закрепляют петлей. Затем подвой окучивают, через 5-7 дней окулянты надо полить, а через 15-20 дней можно проверить приживаемость: прижившиеся почки блестящие, имеют свежий вид, черешок отпадает при легком нажиме. Неприжившиеся почки подсыхают, чернеют, черешок листа прочно держится. 

Лучше всего проводить окулировку с 5 по 10 и с 16 до 20 часов. В дождь не проводят окулировку, Сразу после первых заморозков окулянты укрывают сухим торфом слоем 5 — 10 см выше места прививки. Весной торф отгребают, снимают обвязку и срезают стволики "на шип" выше почки на 5 — 7 см. Место среза замазывают садовым варом. С шипа сразу же удаляют почки, кроме 2-3 верхних, которые обеспечивают сокодвижение и подачу питательных веществ. Когда же начнет расти глазок, то с шипа удаляют оставшиеся почки. Новый побег привязывают к шипу, чтобы не обломился. 

Уход за окулянтами: рыхление, прополка, полив, подкормка (250 г полного минерального удобрения на 1 кв. м), удаление поросли. К осени длина новых побегов равна 30 — 100 см. Следующей весной шип удаляют. 

Сирени можно размножить зелеными черенками. Укореняемость их зависит от влажности и температуры. Оптимальная влажность 95 — 100%, температура 23 — 25°С. Субстрат: смесь торфа и песка в соотношении 2:1. Черенки обрабатывают индолилмасляной кислотой в концентрации 40 — 50 г на 1 л воды в течение 24 часов. Время заготовки черенков: для раноцветущих сортов — это начало отцветания, для поздноцветущих — период массового цветения. 

При формировании штамбовой сирени на стволе штамба высотой 50 — 80 см удаляют почки, оставляют только 5—6 верхних пар и над последней срезают верхушку побега. В верхней паре оставляют одну почку (вторую выщипывают). При формировании саженца в виде куста первую пару почек оставляют на высоте 12 — 15 см. К осени куст развивает хорошую крону. На 3-4 год продолжается формирование кроны, удаляют все слабые и ненужные ветки. Основной побег укорачивают. Для получения компактной кроны боковые побеги прищипывают. Постоянно удаляют поросль. В зависимости от сорта на 4 году жизни можно иметь куст высотой около 1,2 — 1,5 м, который через год готов цвести. Чтобы увеличить декоративность, следует часть цветочных почек удалить. Срезать соцветия нужно короче, оставляя на побеге пару нормально развивающихся однолетних побегов. 

Любителям сирени следует знать отличие привитой сирени от корнесобственной:

Корнесобственная сирень (т. е. выращенная методом зеленого черенкования или укоренением отводков) предпочтительнее, чем сирень привитая. В условиях средней полосы России сирень на собственных корнях вполне морозоустойчива. Корнесобственные экземпляры отличаются большой способностью восстанавливаться после подмерзания отпрысковыми побегами и поэтому более долговечны. Так как сирень является срезочным декоративным кустарником, то у нее образуется множество раневых поверхностей. Это создает опасность заражения сирени трутовыми грибами — древоразрушителями, а в дальнейшем — вымерзание в суровые зимы. 

В хороших условиях выращивания корнесобственная сортовая сирень по размерам соцветий и их обилию на кусте нисколько не уступает привитым растениям. Безусловное преимущество корнесобственной сирени — отсутствие поросли подвоя, благодаря этому ухаживать за нею легче. Несортовую поросль дичка надо обязательно обрезать два-три раза в сезон, так как, разрастаясь, она ослабляет и засоряет культурный сорт. 

Поросль корнесобственной сирени может служить прекрасным посадочным материалом. Укоренившиеся отводки сортовой сирени отделяют от маточного куста и высаживают на 4-5 см глубже места прикрепления корней. Это обеспечивает растению лучшее водоснабжение и стимулирует дополнительное корнеобразование. Если отводки имеют недостаточно сильную корневую систему, то надземную часть после посадки хорошенько обрезают. В благоприятных условиях выращивания отводковые растения уже на третий год цветут. 

При посадке привитой сирени очень важно учитывать, на что сделана прививка. Культурные сорта сирени могут быть привиты на дичок сирени обыкновенной, на сирень венгерскую и на бирючину. Саженец, привитый на сирень обыкновенную, сажают чуть выше уровня почвы, с небольшим холмиком (5-10 см), благодаря этому уменьшается количество несортовой поросли. Саженцы, привитые на сирень венгерскую или бирючину, при посадке заглубляют на 5-8 см, чтобы впоследствии перевести сорт на собственные корни. Во избежание подпревания место прививки у ствола обсыпают песком. 

К достоинствам гибридных сиреней (сорта Гаявата, Белисент, Хантинг Тауер, Целия) относится то, что они не дают поросли, гораздо быстрее растут, чем сорта сирени обыкновенной, и начинают цвести уже на третий год. Они красивооблиственны, их цветки окрашены в разнообразные оттенки и тона. Обильное цветение продолжается до трех недель. Одним из достоинств является также более поздний период цветения: сирень гибридная цветет на 7-10 дней позже сирени обыкновенной, сирень амурская — на три недели позже. 

В последнее время стало модным устраивать сады-сирингарии, в которых высаживают видовую и сортовую сирень, подбирая формы по срокам цветения и окраске цветков.

Чаще всего у нас разводят разные сорта сирени обыкновенной (Syringa vulgaris), чуть реже сорта сирени венгерской (S. josikaea) и совсем редко другие виды сиреней (S. reflexa, S. x zwegiflexa, S. prestonie, S. meyeri, S. microphylla, S. amurensis, etc.).

Сирень обыкновенную обычно высаживают в августе-сентябре. Это наилучшее время для ее посадки.

Впрочем, саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время, но они, к сожалению, недешевы. Сирень поступает у нас в продажу в виде поросли от корнесобственных экземпляров (обычно ее продают садоводы-любители), в виде небольших подрощенных саженцев, размноженных микроклонированием (обычно высотой 20- 30 см), либо в виде более крупных привитых экземпляров.

К сожалению, во многих зарубежных питомниках предпочитают делать прививки на дикие сирень венгерскую или бирючину, а не на сирень обыкновенную. Это приводит к недолговечности кустов (живут всего до 12-15 лет в средней полосе и погибают от разломов и гнилей в месте прививки).

Привитые сирени поступают на рынок преимущественно с закрытой корневой системой, иногда с большим комом. Крайне редко их высота больше 120-140 см, обычно это растения по 60-80 либо 80-100 см.

При посадке однолетнего саженца с одним или парой стволиков их подрезают на 2-3 почки для стимуляции роста боковых ветвей. На будущий год то же делают с отросшими молодыми побегами. Таким образом, стараются сформировать куст с несколькими мощными развитыми побегами.

Нередко садоводы стремятся со временем сократить число побегов в кусте до наиболее развитых одного- двух. Это действительно придает кустам красивый облик, но делать это стоит лишь после формирования защитного коркового слоя на коре. Молодые побеги сиреней, особенно на открытых местах, в жаркое лето или в морозную солнечную зиму сильно повреждаются в нижней части и даже гибнут от растрескивания коры. Поэтому в средней полосе стоит поначалу сформировать куст из 8-10 побегов и щадяще вырезать нижнюю поросль подвоя. В дальнейшем оставлять 4-5 побегов.

Кусты сирени в средней полосе России долговечны, живут до ста и больше лет. Как только вы увидите, что один из стволов стал хуже прирастать и цвести, листья начали мельчать, знайте, что его пора омолаживать (обычно это происходит у сиреней старше 25 лет).

Омолаживать сирень нужно постепенно, вырезая всего одну несущую ветвь куста за пару лет. Остальные сохранять вплоть до отрастания молодых замещающих побегов. Таким образом, процедура омолаживания растягивается на 8-10 лет.

Кардинальная обрезка на пень для обыкновенной сирени мало подходит (но ее применяют при выращивании сирени венгерской).

Сирень: обрезка

Немаловажное условие хорошего цветения сирени обыкновенной -ежегодное (!) удаление соплодий. По окончании цветения нужно встать на стремянку и обрезать секатором пожухшие соцветия с начинающими развиваться плодами. При этом важно не повредить в узле, из которого выросло соцветие, цветочные почки будущего года!

Считается, что сирень полезно ломать. Это заблуждение. Да, ветви можно срезать на букеты, но делать это нужно избирательно, стараясь не повредить общую структуру кроны, молодые ветви. Лучше срезать только периферийные кисти с кустов. На сиренях регулярно удаляют растущие внутрь кроны и усыхающие внизу побеги. Это довольно легкая работа, но о ней не стоит забывать. Что касается корневой поросли, то она в изобилии образуется при неправильной посадке сирени с заглублением корневой шейки, если посадочная яма была мала, а поверхностный слой плодородной почвы тонок.

Если куст был корнесобственным, то вам останется лишь реализовывать молодые саженцы, если привитым — ежегодно вырезать и выбрасывать поросль дичка. Помочь сможет лишь пересадка куста. Корневую поросль от привоя в нижней части кроны ниже места прививки всегда следует максимально (до места отрастания) удалять, будь это сирень обыкновенная, венгерская либо бирючина.

Сирень венгерская, а также близкие ей по фактуре кроны сирени (S. reflexa, S. zwegiflexa и т.п.) хорошо переносят более кардинальные обрезки. В остальном подход к формированию их крон схож с описанным выше.

Применять сирень венгерскую в формируемых стрижкой живых изгородях нецелесообразно: это растение обладает слишком высокой энергией роста молодых побегов и посадки быстро оголяются снизу. Сирени пекинская и амурская (или трескуны) (S. pekinensis, S, amurensis) довольно редко встречаются в садах России, несмотря на свою неприхотливость и привлекательность. Они растут не в виде кустов, а в виде небольших деревьев. Обрезают их лишь в случае крайней необходимости (поросль, обломанные побеги и т.п.) и очень щадяще.

Сирени мелколистная и Мейера (S. microphylla, S. meyeri) встречаются в культуре от Подмосковья и южнее. Севернее, даже в Санкт-Петербурге, они не слишком устойчивы. Растения хорошо переносят обрезку и формировку. Настолько хорошо, что в Европе их используют как материал для живых изгородей.

Вероятно, это можно делать и у нас, не забывая, впрочем, о том, что растения эти у нас более нежны и зависимы от климата.

Будлея — осенняя сирень

Будлея (Buddleja, or Buddleia) – это род красиво цветущих многолетних кустарников из семейства Норичниковых, насчитывающий более 100 видов растений. В природе разные виды будлеи эндемичны для Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Среди них есть вечнозеленые и листопадные виды.

Кусты будлеи довольно большие, 1,5-2 метра в высоту. Листья у большинства видов ланцетные, расположены на  стеблях парами, бывают 1-30 см в длину.

Цветы азиатских видов в основном удлиненные метелки 10-50 см в длину, американские виды образую шаровидные соцветия. Цветки небольшие, трубчатые, разделены на 4 доли, как у сирени. Окраска цветков варьируется в широких пределах: белые, розовые, красные, малиновые, сиреневые, желтые. Цветы, как правило, богаты нектаром, медоносные и часто очень ароматные.

Будлея пользуется популярностью благодаря позднему и продолжительному (с июля по октябрь) цветению, в период которого привлекают массу насекомых, особенно бабочек, из-за чего растения получили название “куст бабочек ”. Самым популярным из культивируемых видов является Будлея Давида (Buddleja davidii) из центрального Китая.

Будлея очереднолистная (Buddleja alternifolia) тоже часто встречается. Ее ароматные светло-фиолетовые соцветия густо покрывают живописно свисающие побеги.

В настоящее время выведено множество гибридов будлеи. Они отличаются размерами куста и окраской цветков. Селекционная работа последних лет нацелена на создание более компактной будлеи, в последнее время появились карликовые сорта, такие как "Blue Chip", которые достигают не более метра в высоту.

Будлея морозостойкое растение, но при малоснежной зиме может вымерзать. Наиболее выносливые виды выдерживают температуру до -20°С. В районах с теплыми безморозными зимами ее стебли сохраняются, покрываясь весной новой зеленью. Там, где зима более суровая, наземная часть вымерзает. Но при обмерзании надземной части из корней весной появляется новая поросль, она быстро растет и будлея зацветает в тот же год.

Использование в дизайне.

Одиночные кусты будлеи красиво смотрится на фоне газона или низких почвопокровных растений. Красиво изогнутые под тяжестью соцветий побеги Buddleja alternifolia напоминают струи фонтанов.

Можно посадить группу из 3-4 будлей разных сортов, так чтобы размеры кустов были разными. Будлея хорошо сочетается с садовыми розами.

Ландшафтные дизайнеры  часто используют будлею для обновления пейзажа или заполнения пустых мест в саду. Кусты высаживают весной в новом месте и они быстро разрастаются, покрываясь цветками в тот же год.

Из высоких кустов получаются великолепные пышные изгороди. Можно также использовать в миксбордерах как растения заднего плана.

Условия выращивания и уход за будлеей в саду

Размещение. Все виды будлей светолюбивые растениея. Предпочитает хорошо освещенные солнцем места, защищенные от холодных ветров и сквозняка.

Почва и посадка. Будлея быстро растет, поэтому ей требуется питательная почва. Почва должна быть влажной, с нейтральной кислотностью и достаточно плодородной. Но переувлажненные почвы будлея не переносит.

Большинство сортов садовой будлеи сильно разрастаются, поэтому расстояние между ними должно быть не менее 2м. Полезно замульчировать куст хорошо перепревшим перегноем или компостом.

Полив и удобрение. Будлея достаточно засухоустойчива, но при этом  исключительно отзывчива на поливы в засушливое время и на минеральные подкормки. Применение удобрений существенно увеличивает количество и размер соцветий, а также влияет интенсивность их окраски.

Рекомендуют первый раз подкормку делать весной для хорошего развития куста (необходимо удобрение с высоким содержанием азота). Вторая подкормка производится в середине лета перед началом цветения с преобладанием фосфорно-калийных удобрений.

Зимовка. В местностях с мягким климатом будлеи зимуют без всякого укрытия. Суровые зимы иногда приводят к вымерзанию кустов. Чтобы этого не произошло нужно осенью принять меры предосторожности.

Побеги будлеи обрезают почти до корней. Основания кустов просто окучивают холмиком земли высотой около 15 см. Иногда кусты укрывают сухим торфом, листьями, опилками. Таким способом сохраняются спящие почки в основании побегов.

ОБРЕЗКА СИРЕНИ

Но это не всегда оправдано, — если случится мягкая зима, то кусты могут сгнить.

Молодые побеги весьма стойки к весенним заморозкам (выносят понижение температуры до — 8° С).

Размножение. Будлея легко размножается семенами, которые высевают весной в парники или теплицы на влажную поверхность, прикрыв сверху стеклом или пленкой. Они всходят через 2-4 недели. Будлеи из семян более морозоустойчивы. Нужно также помнить, что при семенном размножении сохраняются не все сортовые качества.

Вегетативно будлеи размножают зелеными и одревесневшими черенками. Срезают черенки осенью, укореняют и держат в прохладном безморозном помещении. На укоренение черенков требуется около двух месяцев. Кусты пересаживают весной, когда тронутся в рост молодые побеги.

Будлеи не отличаются такой долговечностью, как пионы, например. Через 4-5 лет куст считается старым и требует замены.

Автор: domiksad.net

Главная Статьи Сирень, как правильно посадить, подкормить и вырастить

Сирень, как правильно посадить, подкормить и вырастить

Посадка сирени

Сирень лучше всего сажать со второй половины июля до начала сентября. Если же сделать это поздней осенью или весной, то кусты хуже приживаются и первый год почти не дают прироста.

Место для посадки сирени должно быть достаточно освещенным, недоступным для сильного ветра. Непригодны низкие, заболоченные и затопляемые осенью и ранней весной места. Даже непродолжительный застой воды вызывает отмирание молодых корней. Предпочтительны слабокислые и нейтральные почвы, дренированные, с высоким содержанием гумуса.

Расстояние между кустами зависит от вида или сорта сирени и составляет 2-3 м.

Посадочные ямы копают с отвесными стенками. На средних по плодородию почвах объем их может не превышать 50x50x50 см, но на бедных, песчаных должен быть в 2 раза больше. Ямы заправляют питательной смесью, состоящей из перегноя или компоста (15-20 кг), древесной золы (200-300 г), суперфосфата (20-30 г). На кислых почвах дозу золы увеличивают вдвое. Сажают сирень в пасмурную погоду или в вечернее время. Перед посадкой побеги укорачивают на 2-3 пары почек и немного обрезают слишком длинные корни, а поврежденные и больные полностью удаляют. Кустик устанавливают в центре ямы, равномерно распределяют корни, засыпают питательной смесью и уплотняют ее.

После посадки обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшими листьями, торфом или перегноем слоем 5-7 см.

Подкормка сирени

При хорошо заправленной яме первые 2-3 года после посадки удобрения (за исключением азотных) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50-60 г мочевины или 65-80 г аммиачной селитры на одно растение. Эту ежегодную подкормку лучше всего давать весной.

С четвертого года жизни в саду каждое лето подкармливают органическими удобрениями. Лучше всего сирень отзывается на раствор коровяка, который готовят из расчета 1:10. На куст используют 1-3 ведра, причем удобряют почву на расстоянии 50 см от центра куста.

Фосфорные и калийные удобрения дают осенью один раз в 2-3 года. Их вносят под перекопку на глубину 6-8 см из расчета 35-40 г двойного суперфосфата и 30-35 г калийной селитры на одно взрослое растение. Очень хорошо сирень отзывается на золу. Она вполне может заменить подкормку минеральными удобрения. Вносят золу в жидком виде, размешав 250 г в 10 л воды.

Полив и уход за почвой

Во время цветения и роста побегов сирень поливают часто, летом — только в жару. Почву рыхлят на глубину 4-7 см, за сезон 3-4 раза (весной и при прополке сорняков).

Обрезка сирени

При формировании сирени в виде кустарника первую пару почек оставляют на высоте 12-15 см. К осени куст развивает хорошую крону. На третий-четвертый год ранней весной, до пробуждения почек, в кроне оставляют от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают. Основной побег укорачивают. Для получения компактной кроны боковые побеги прищипывают.

Можно сирень выращивать в виде деревца. В этом случае при обрезке оставляют один наиболее сильный побег. На нем удаляют почки до высоты 50-80 см, оставив 5-6 верхних пар, верхушку срезают.

Обрезка сирени после цветения. Секреты правильного ухода

Затем в верхней паре оставляют одну почку (вторую выщипывают). Красивую форму кроны и обильное ежегодное цветение поддерживают систематической обрезкой. Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости — в течение всего сезона. Постоянно удаляют поросль.

Чтобы цветущие грозди были крупнее, часть цветочных почек удаляют. На букет стараются срезать соцветия по возможности короче, оставив на ветке пару однолетних побегов.

Подготовка сирени к зиме

Взрослые кусты сирени рекомендованных нами видов и сортов хорошо зимуют без всякого укрытия, но у молодых саженцев могут подмерзнуть корни. Поэтому их приствольные круги укрывают торфом и сухим листом слоем до 10 см.

Чаще всего у нас разводят разные сорта сирени обыкновенной (Syringa vulgaris), чуть реже сорта сирени венгерской (S. josikaea) и совсем редко другие виды сиреней (S. reflexa, S. x zwegiflexa, S. prestonie, S. meyeri, S. microphylla, S. amurensis, etc.).

Сирень обыкновенную обычно высаживают в августе-сентябре. Это наилучшее время для ее посадки.

Впрочем, саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время, но они, к сожалению, недешевы. Сирень поступает у нас в продажу в виде поросли от корнесобственных экземпляров (обычно ее продают садоводы-любители), в виде небольших подрощенных саженцев, размноженных микроклонированием (обычно высотой 20- 30 см), либо в виде более крупных привитых экземпляров.

К сожалению, во многих зарубежных питомниках предпочитают делать прививки на дикие сирень венгерскую или бирючину, а не на сирень обыкновенную. Это приводит к недолговечности кустов (живут всего до 12-15 лет в средней полосе и погибают от разломов и гнилей в месте прививки).

Привитые сирени поступают на рынок преимущественно с закрытой корневой системой, иногда с большим комом. Крайне редко их высота больше 120-140 см, обычно это растения по 60-80 либо 80-100 см.

При посадке однолетнего саженца с одним или парой стволиков их подрезают на 2-3 почки для стимуляции роста боковых ветвей. На будущий год то же делают с отросшими молодыми побегами. Таким образом, стараются сформировать куст с несколькими мощными развитыми побегами.

Нередко садоводы стремятся со временем сократить число побегов в кусте до наиболее развитых одного- двух. Это действительно придает кустам красивый облик, но делать это стоит лишь после формирования защитного коркового слоя на коре. Молодые побеги сиреней, особенно на открытых местах, в жаркое лето или в морозную солнечную зиму сильно повреждаются в нижней части и даже гибнут от растрескивания коры. Поэтому в средней полосе стоит поначалу сформировать куст из 8-10 побегов и щадяще вырезать нижнюю поросль подвоя. В дальнейшем оставлять 4-5 побегов.

Кусты сирени в средней полосе России долговечны, живут до ста и больше лет. Как только вы увидите, что один из стволов стал хуже прирастать и цвести, листья начали мельчать, знайте, что его пора омолаживать (обычно это происходит у сиреней старше 25 лет).

Омолаживать сирень нужно постепенно, вырезая всего одну несущую ветвь куста за пару лет. Остальные сохранять вплоть до отрастания молодых замещающих побегов. Таким образом, процедура омолаживания растягивается на 8-10 лет.

Кардинальная обрезка на пень для обыкновенной сирени мало подходит (но ее применяют при выращивании сирени венгерской). Немаловажное условие хорошего цветения сирени обыкновенной -ежегодное (!) удаление соплодий. По окончании цветения нужно встать на стремянку и обрезать секатором пожухшие соцветия с начинающими развиваться плодами. При этом важно не повредить в узле, из которого выросло соцветие, цветочные почки будущего года!

Считается, что сирень полезно ломать. Это заблуждение. Да, ветви можно срезать на букеты, но делать это нужно избирательно, стараясь не повредить общую структуру кроны, молодые ветви. Лучше срезать только периферийные кисти с кустов. На сиренях регулярно удаляют растущие внутрь кроны и усыхающие внизу побеги. Это довольно легкая работа, но о ней не стоит забывать. Что касается корневой поросли, то она в изобилии образуется при неправильной посадке сирени с заглублением корневой шейки, если посадочная яма была мала, а поверхностный слой плодородной почвы тонок.

Если куст был корнесобственным, то вам останется лишь реализовывать молодые саженцы, если привитым — ежегодно вырезать и выбрасывать поросль дичка. Помочь сможет лишь пересадка куста. Корневую поросль от привоя в нижней части кроны ниже места прививки всегда следует максимально (до места отрастания) удалять, будь это сирень обыкновенная, венгерская либо бирючина.

Можно ли сажать сирень осенью

Сирень венгерская, а также близкие ей по фактуре кроны сирени (S. reflexa, S. zwegiflexa и т.п.) хорошо переносят более кардинальные обрезки. В остальном подход к формированию их крон схож с описанным выше.

Применять сирень венгерскую в формируемых стрижкой живых изгородях нецелесообразно: это растение обладает слишком высокой энергией роста молодых побегов и посадки быстро оголяются снизу. Сирени пекинская и амурская (или трескуны) (S. pekinensis, S, amurensis) довольно редко встречаются в садах России, несмотря на свою неприхотливость и привлекательность. Они растут не в виде кустов, а в виде небольших деревьев. Обрезают их лишь в случае крайней необходимости (поросль, обломанные побеги и т.п.) и очень щадяще.

Сирени мелколистная и Мейера (S. microphylla, S. meyeri) встречаются в культуре от Подмосковья и южнее. Севернее, даже в Санкт-Петербурге, они не слишком устойчивы. Растения хорошо переносят обрезку и формировку. Настолько хорошо, что в Европе их используют как материал для живых изгородей.

Вероятно, это можно делать и у нас, не забывая, впрочем, о том, что растения эти у нас более нежны и зависимы от климата.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *