Посадка винограда в Подмосковье

Посадка винограда в Подмосковье

Существует много способов посадки саженцев винограда. Они зависят от места, где вы проживаете, и состава почвы на вашем участке. Но в целом не представляют никакой сложности для обычного садовника.

На впоросы читателей про посадку винограда отвечает опытный виноградарь Валентин Волчков:

Содержание

Как правильно подготовить место для посадки винограда в Подмосковье и в северных регионах России?

В Подмосковье не такая теплая погода, как на юге, поэтому нужно выбрать место, где к кусту винограда будет поступать дополнительное тепло, – пристенки с южной стороны домов, сараев и других строений, вдоль металлических заборов. Стенки забора являются своего рода аккумуляторами тепла: нагреваясь на солнце днем, они отдают это тепло земле и лозе ночью. Место для винограда должно хорошо проветриваться и освещаться солнцем; желательно, чтобы рядом не росли другие садовые деревья. Залегание грунтовых вод – на глубине не меньше 1 м.

Не сажайте виноград в места, где долго стоит дождевая вода.

Готовят посадочное место для посадки саженцев винограда по-разному: кто-то копает кубовые ямы, другие заглубляют пятку саженца на 50–60 см в землю. Я тоже раньше копал кубовые ямы, но этот процесс очень трудоемкий и физически тяжелый. Пробовал и посадку под мотобур, но такой способ подходит для зеленых (вегетирующих) саженцев с закрытой корневой системой, выращенных в контейнерах с землей. Обычные саженцы винограда под бур сажать, думаю, не стоит, так как нет возможности расправить корни, они будут переплетены, что замедлит их приживаемость и рост.

Как подготовить посадочную яму под виноград?

Я вскапываю землю в квадрате 1,5 х 1,5 м на глубину 1–1,5 штыка лопаты. Потом насыпаю перегной, компост 4–5 ведер, песок 3–4 ведра, добавляю лопату золы. Все это разравниваю и перекапываю. В центре копаю ямку любой формы, глубиной 40 см и шириной 30 см. Насыпаю туда перегной, компост, горсть золы и перемешиваю все с почвой. Глубина ямы должна получиться 30 см. Выливаю 1–2 ведра воды, посередине делаю холмик из земли. Желательно подготовить посадочное место заранее, чтобы земля лучше прогрелась.

Как подготовить саженцы винограда к посадке?

Выберите саженец, подрежьте кореш­ки на длину 15–18 см. Оставьте на сутки в ведре с водой, чтобы саженцы напи­тались водой. Зеленые (вегетирующие) саженцы желательно не поливать перед посадкой, чтобы было легче доставать из контейнера и ком земли с корнями не рассыпался.

Как правильно посадить саженец винограда, чтобы он рос на одном месте много лет и хорошо плодоносил?

Установите саженец на холмике с зем­ лей, расправьте корни. Верхняя почка на саженце должна быть ниже уровня земли на 5–8 см. Если саженец длинный и выступает из ямки, можно его поса­дить под наклоном. Засыпьте корни землей, сгребая ее вокруг саженца, оставьте наверху одну почку. Вокруг саженца получится углуб­ление в земле в форме блюдца, круглое. Полейте водой. Сверху можно устано­вить 5-­литровую бутылку с отрезанным дном, только не забудьте пробку снять. Это даст дополнительный прогрев зем­ли, лучшее укоренение и быстрейшее пробуждение почек. Мы сажаем ниже уровня земли на 5–8 см, чтобы, когда осенью вы засыпете это углубление во­круг саженца, сформированные рукава выходили прямо из земли.

Для лучшего прогрева почвы в зоне корней можно застелить землю под са­женцами черной пленкой. Земля лучше прогревается, уменьшается высыхание земли, сорняки не растут. Еще один способ дополнительного прогрева земли – обложить вокруг са­женца камнями. Камни нагреваются и отдают тепло земле и саженцу, также можно положить бутылки с водой, тоже помогает.

Что делать, если саженцы винограда с большим количеством побегов и листьев?

Зеленые (вегетирующие) саженцы са­жаю на такую же глубину. Возьмите емкость с саженцем. Если это горшок, то осторожно достаньте и опустите в подготовленную ямку. Дальше, как и в первом случае. Если саженец по­сажен в бутылку, обрежьте дно бу­тылки, поставьте в ямку. Слегка при­сыпьте землей и осторожно вытащите остатки бутылки. Дальше, как и в пер­вом случае. Еще один важный момент при высадке зеленых саженцев. Так как мы высаживаем вегетирующие саженцы, возможен солнечный ожог листиков. Чтобы этого не произошло, после посадки саженцы нужно притенить с помощью ящиков из-под фруктов: они ограничивают проникновение солнечных лучей. Воткнутые вокруг ветки с листьями от деревьев тоже дадут тень. Когда саженец винограда вырастает на 20 см, возникает необходимость его подвязки, чтобы ветром не поломало побеги.

Подскажу одну хитрость. Втыкайте палку, рейку – все, к чему вы будете подвязывать, под углом где-то в 45° к земле. Этим вы приучите виноградную лозу расти наклонно к земле. Осенью, когда вы ровняете землю вокруг саженца, лоза будет расти из земли под наклоном, это облегчит вам укладку виноградной лозы на зиму.

Нужно ли закаливать саженцы винограда перед высадкой в грунт?

Укореняя черенки и выращивая саженцы на подоконнике, мы создаем им хорошие условия роста: стараемся поддерживать постоянную комфортную температуру и создаем освещение, близкое к уличному, используя для этого досветку. Условия на винограднике очень отличаются от домашних. Чтобы саженцы прижились и выросли в хорошие кусты винограда, к высадке их нужно готовить.

Виноградный куст не может расти и плодоносить без солнца, но саженец может погибнуть, если его не приучать к солнцу постепенно. Наиболее опасны в первые дни на улице прямые солнечные лучи, которые могут вызвать ожоги и повреждения листьев. На листьях
появляются белые пятна по краям листа, листья начинают вянуть и потом засыхают. Приучать саженцы винограда к солнечному свету нужно постепенно, в несколько приемов. Первый раз их выносят на солнце на 10–15 минут, потом на 20–30 минут и так постепенно увеличивают время пребывания на солнце.

К открытому воздуху саженцы тоже приучают постепенно, сначала оставляя в тени на 20–30 минут, чтобы прямые лучи солнца не попадали на саженец. Второй раз выносят на 40–60 минут и так увеличивают время. Недели через две – две с половиной можно уже оставить саженцы на улице и приучать к солнцу.

После высадки в землю притените саженец любым подручным материалом, хоть пластиковыми ящиками из-под фруктов. Они имеют отверстия, и солнце полностью не попадает на весь лист. Можно воткнуть вокруг саженца ветки с листьями, это тоже даст защиту от ожогов листьев.

Когда лучше высаживать виноград в гунт: осенью или весной?

Преимущества и недостатки весенней посадки винограда

Плюсы посадки винограда весной:

● Саженец лучше приживается и имеет время окрепнуть до зимы.

● Есть возможность заблаговременно подготовить почву и дать ей отдохнуть до весны.

● Легче угадать погоду, так как осенью температура может резко понизиться.

Однако стоит учитывать и некоторые недостатки. Так, с наступлением тепла просыпаются и различные возбудители заболеваний. Поэтому несвоевременная обработка может привести к плохой приживаемости и даже гибели лозы. Хо-тя весна и радует теплом, расслабляться не стоит, ведь неожиданно случаются и ночные заморозки. Почва может быть недостаточно увлажнена, и потребуется регулярный дополнительный полив.

Кроме того, лучшие саженцы обычно продают осенью. Поэтому придется заблаговременно купить нужный сорт и хранить его всю зиму в подвале.

Преимущества и недостатки осенней посадки винограда

К преимуществам посадки винограда осенью можно отнести следующее:

●влажная почва.

●более быстрый рост саженцев винограда.

●большой выбор хороших сортов винограда.

Некоторые могут переживать, что при осенней посадке саженец не успеет укорениться и замерзнет зимой. Но до серьезных морозов еще далеко, а осенняя пониженная температура не повредит корни. Опять-таки важно правильно выбрать сроки посадки.

Непредвиденное резкое похолодание может погубить молодые саженцы. Начинать подготавливать ямы необходимо еще в конце лета.
Как выше уже было написано, осенью выбор сортов саженцев винограда больше. Есть возможность выбрать хороший сорт и саженец хорошего качества. К весне часто остаются более слабые саженцы. Осенью можно сажать виноград до наступления сильных и постоянных морозов. Крепким саженцам с хорошо вызревшей лозой не страшны заморозки -1…-2 °C. Саженцы находятся в периоде покоя, в спячке. Сажаем, поливаем и укрываем на зиму.

Как сохранить саженцы винограда, купленные осенью, для весенней посадки?

Если вы купили саженцы винограда осенью и не успели их высадить до наступления сильных и постоянных морозов, есть три способа сохранить их до весны в хорошем состоянии.

1 способ: Высадите саженец в емкость с землей, в ведро, 5-литровую бутылку или горшок. Полейте и уберите на зиму в подвал, погреб. В конце марта – начале апреля занесите саженцы в теплое светлое помещение. Саженцы начнут рост и к моменту высадки на постоянное место будут иметь большие зеленые побеги. За счет этого вы увеличиваете вегетационный период.

2 способ: Поместите саженцы в емкость с влажным песком и уберите в подвал до весны. Следите, чтобы песок всегда был влажным и корни не засохли. У этого способа есть небольшой недостаток. Если у вас подвал недостаточно холодный, то весной саженцы начинают просыпаться, а на улице еще холодно для высадки.

3 способ: Часто используемый, но очень проблемный способ – это хранение саженцев в холодильнике. Корни саженцев обматывают влажными газетами, упаковывают в целлофановый пакет и так хранят на нижней полке, периодически проверяя влажность газеты.

Среди большого количества сортов винограда, особое место занимает реликтовый амурский сорт. Это устойчивое растение в диком виде активно произрастает по всей территории Дальнего Востока и в некоторых сибирских регионах. Особенно большие площади виноградная культура занимает в бассейне реки Амур. Это исключительно неприхотливый и морозоустойчивый сорт винограда. Несмотря на теплолюбивость, лоза без последствий переносит морозы до – 450С. Амурский виноград сыграл неоценимую роль в получении гибридных и плодоносных сортов, которые выращиваются и дают хороший урожай в регионах Урала и Сибири.

Описание сорта

Это растение представляет собой мощную древовидную лиану, которая может достичь высоты в 10 и более метров. Благодаря сильным усикам лоза легко поднимается на любые опоры. Цветение у саженцев наступает приблизительно на пятый год после посадки. Цветы обоеполые, поэтому в дополнительном опылении лиана не нуждается. Это сорт предпочитает сильно кислые почвы. На щелочных грунтах рост и развитие растения приостанавливается.

На сегодняшний день Амурский виноград пользуется особой популярностью. Поскольку его высаживать можно практические в любом регионе страны, от юга и до севера.

Амурскому винограду требуется большое количество влаги, поэтому при выращивании этого сорта в средней полосе и на юге России, его придётся активно поливать.

Свойства

Амурский виноград обладает целым рядом достоинств:

  • высокая жизнеспособность;
  • зимоустойчивость и морозоустойчивость;
  • хорошие вкусовые качества ягод;
  • иммунитет к некоторым болезням;
  • низкая требовательность к уходу.

В отличие от многих культурных сортов, амурец прекрасно восстанавливается после серьёзных повреждений. Он без последствий переносит как длительные низкие температуры, так и кратковременные, но сильные заморозки. Большую популярность у виноградарей получили гибридные сорта, полученные в результате скрещивания амурского винограда и плодоносных южных сортов.

Амурский плодоносный сорт обладает устойчивым иммунитетом к милдью и оидиуму. Тем не менее, растение нуждается в регулярном профилактическом опрыскивании. Лоза этого сорта отличается очень активным ростом, поэтому очень важно её своевременно обрезать. В противном случае культурный виноград может превратиться в декоративное растение. Главным недостатком амурского винограда является его низкая урожайность, повысить которую не удаётся никакими агротехническими приёмами. Ягода амурского винограда не лишком крупная со средним содержанием сахара. Также читайте про сорт винограда Алешенькин.

Калорийность

Амурский плодовый сорт относится к низкокалорийным продуктам. Калорийность 100 граммов свежих ягод варьируется от 60 до 65 килокалорий. В ягодах винограда, в большом количестве, содержатся моносахариды представленные фруктозой и глюкозой. Эти вещества быстро всасываются в кровь, но, в отличие от обычного сахара, не стимулируют образование жира в организме. Ягоды амурского винограда очень богаты витаминами, микроэлементами и органическими кислотами.

Польза и вред

Амурский виноград относится к чёрным сортам, которые отличаются некоторыми специфическими свойствами. Моносахариды положительно влияют на процессы пищеварения и способствуют выделению слюны, что провоцирует повышенный аппетит. Поэтому тем, кто находится на диете с целью снижения веса, увлекаться виноградом не следует. Органические кислоты, содержащиеся в ягодах, стимулируют удаление из организма различных токсических веществ. Виноград обладает активным лечебным действием и показан при следующих заболеваниях:

  • малокровие;
  • болезни верхних дыхательных путей;
  • туберкулёз на ранних стадиях;
  • физическое и нервное истощение.

Нельзя употреблять виноград при язвенной болезни желудка и кишечника, колите и гастрите. Читайте о винограде при беременности в данном материале.

Виноград категорически противопоказан диабетикам из-за большого количества моносахаридов.

Кислотность

Ягоды содержат органические кислоты, содержание которых варьируется от 6 до 8 процентов. В основном это лимонная, яблочная и щавелевая кислоты. Несколько меньше, в составе виноградных ягод, стеариновой, пальмитиновой и янтарной кислот. Больше всего этих компонентов содержится в диком амурском винограде. В гибридных сортах их количество заметно снижается, а количество моносахаридов повышается.

Как сделать изюм из винограда читайте по .

Недавно было доказано, что амурский виноград стимулирует активность головного мозга, поэтому регулярное употребление ягод ежедневно, в течение 2-3 месяцев, способствует улучшению памяти, повышает концентрацию внимания и логическое мышление.

Характеристика куста

Отличается очень энергичным ростом, когда лоза в течение одного сезона может вытянуться на 2-3 метра. Поэтому для этого растения постоянный контроль роста и обрезание являются обязательными процедурами.

Лоза

Без должного ухода, лоза может быстро образовывать настоящие заросли, поскольку кроме быстрого роста, она характеризуется большим количеством отводков. Плодоношение лозы зависит от климатических условий региона. Обычно появления ягод следует ожидать на 4 или 5 год с момента посадки.

Гроздь

Амурский сорт имеет некрупные гроздья, вес которых редко превышает 250 грамм. Ягоды тёмно-фиолетового цвета имеют почти круглую форму. Размер их варьируется от 1 до 2,5 сантиметров. Кожица ягод толстая, что обеспечивает хорошую сохранность при транспортировке. Мякоть сочная и достаточно плотная.

Урожайность

Этот сорт является низкоурожайным, поэтому промышленное выращивание амурского винограда нерентабельно.

В частных хозяйствах этот сорт получил широкое распространение из-за своей неприхотливости и зимоустойчивости.

Благодаря активному росту и пышной листве амурский виноград часто используется ка декоративное растение в ландшафтном дизайне.

Выращивание

Подмосковье прекрасно подходит для выращивания амурского винограда. Для этой цели можно использовать черенки ли саженцы. Прежде всего, следует учесть, что этот сорт любит кислые почвы. Определить кислотность грунта можно с помощью прибора, или используя лакмусовую индикаторную бумагу. Водородный показатель рН 7,0 соответствует нейтральной почве. Для кислых грунтов этот показатель уменьшается, а для щелочных, увеличивается. Таким образом, для успешного выращивания амурского плодового куста подойдут почвы с рН 5,0-6,5. Если почва щелочная, то подкислить её можно добавлением верхового торфа. Удачным решением будет высадка саженцев у стены дома, хозяйственных построек или забора. При посадке амурского винограда рядами в траншеях, их следует ориентировать с юга на север.

Амурский виноград не любит близко протекающие подпочвенные воды, поэтому в посадочных ямах нужно предусмотреть дренаж толщиной 25-30 см из мелких обломков кирпича или керамзита.

Период посадки

Виноград этого сорта, а так же селекционные гибриды можно высаживать весной и осенью. Практикуется посадка черенков и саженцев. Если чистый амурский сорт любит сильно кислую почву, то для гибридных сортов лучше подойдёт слабо кислая или нейтральная почва. Ямы для посадки следует готовить примерно за месяц до посадки. Глубина ямы должна быть не менее 60 сантиметров.

На дренажный слой насыпается смесь из крупного речного песка, перегноя и верхового торфа. В грунт хорошо добавить горсть суперфосфата и лопату древесной золы. Перед посадкой нужно сделать небольшую лунку, куда помещается растение с корневой системой.

Посадку нужно обильно полить, а вокруг корневой шейки следует сформировать горку из земли. Укореняемость черенков составляет примерно 40%.

Срок созревания

Амурец относится к сортам позднего созревания. В зависимости от сорта сбор урожая начинается с середины августа и длится до первой декады октября. Небольшие сентябрьские заморозки делают ягоды более сладкими.

О выращивании винограда из косточки узнайте .

Уход

Плодовый куст этого сорта не нуждается в сложном и трудоёмком уходе, но некоторые операции следует проводить обязательно. Корневую систему следует подкармливать азотными удобрениями весной, а калийно-фосфорными – осенью. Для винограда важен полив, который должен осуществляться точно под корень растения. Приблизительно за две недели до цветения полив следует прекратить.

Профилактика болезней

Виноградные посадки могут быть подвержены грибковым и инфекционным заболеваниям, которые вызываются патогенными микроорганизмами. Доказано, что на виноградных кустах, которые хорошо проветриваются и освещаются солнцем, гораздо реже возникают грибковые болезни. Если какие-либо листья или целые ветви вызывают подозрение, их следует немедленно удалить. О фунгицидах для винограда расскажет эта статья.

Для профилактического опрыскивания подойдут проверенные химические препараты:

  • квадрис;
  • акробат МЦ;
  • бордосская жидкость.

Причём последний препарат, созданный ещё в 19 веке, пользуется большой популярностью у виноградарей.

Важной составляющей частью профилактических мероприятий является косметическая обработка кустов.

Обрезка

В течение первого года лозу и ветви не обрезают. На второй год можно удалить до 80% прироста. Достаточно оставить два сильных побега, укоротив их до 5 глазков. Обрезка должна выполняться острым секатором, чтобы избежать сплющивания лозы. В процессе развития куста можно использовать обрезку «на плодовое звено». В процессе обрезки нужно стараться создавать двухстороннюю веерную формовку куста. Так при первой вегетации следует вырастить два побега, на следующий год – четыре, а ещё через год – восемь.

Спустя три года после посадки формируется полноценный куст. Обычно в этом возрасте наступает первое плодоношение, но амурский сорт может дать урожай и на четвёртый год.

Видео

В данном видео рассказывается об Амурском сорте винограда.

Выводы

  1. Амурский сорт прекрасно подойдёт для начинающих виноградарей.
  2. Эта культура может успешно выращиваться на всей территории страны, за исключением полярных областей.
  3. Уход за растением несложен и даже некоторые ошибки неопытных садоводов не являются критическими.

Как подкармливать виноград читайте .

Виноградари десятилетиями испытывали морозостойкие сорта винограда и отобрали не один десяток тех, которые подходят для Подмосковья и не требуют укрытия на зиму. Неукрывные сорта винограда при правильном выборе и уходе дает большой урожай хорошего качества в климатических условиях Московской области. О том, как выбрать лучший сорт для открытого грунта или теплицы, найти идеальное место для выращивания, правильно посадить и ухаживать за виноградником, читайте далее на сайте rblogs.ru.

Вопреки распространенному мнению виноград не такой уж неженка. Его вполне успешно выращивают садоводы-любители Сибири, Урала, Центрального Нечерноземья и, конечно, Подмосковья. Есть много устойчивых сортов винограда, нетребовательных к теплу, выдерживающих низкие отрицательные температуры, а по урожайности и качеству ягод не уступающих лучшим европейским сортам.

В Подмосковье виноград – одна из самых выгодных культур. Он дает высокие и стабильные урожаи, до 6– 10 кг с куста, а иногда и до 25-27 кг. Растение это скороспелое, плодоносит на второй-третий год посадки, причем на любых почвах, переносит высокий уровень грунтовых вод, а таких участков довольно много в Подмосковье. Его легче уберечь от весенних заморозков, чем семечковые и косточковые культуры.

Выращивание винограда в Подмосковье даже легче, чем в зоне промышленного виноградарства:

  1. Из-за отсутствия в прохладных климатических условиях вирусных заболеваний и вредителей винограда отпадает необходимость многократных обработок кустов химическими препаратами.
  2. Разработанные садоводами-любителями приемы «сухого» укрытия на зиму менее трудоемки, чем используемые на юге страны.
  3. Толстый снежный покров в Подмосковье создает зимой дополнительную защиту.

По вкусу виноград, выращенный в Подмосковье, нисколько не уступает южному.

Проверенные сорта винограда для Подмосковья с фото и описанием

Климатические условия Подмосковья с ограниченной суммой положительных температур позволяют выращивать в открытом грунте только сорта раннего и сверхраннего срока созревания.

Они должны быть высокоурожайными, давать вкусные, но не слишком крупные ягоды, а лоза – вызревать одновременно с урожаем и опережать его. Опыление цветков и вызревание ягод должны происходить, несмотря на дождливую погоду.

Для неотапливаемой теплицы

Сорта винограда для открытого грунта в Подмосковье можно выращивать и в неотапливаемой теплице. Там они дают более весомый и качественный урожай, сахаристость ягод повышается на 20– 50 % и спеют на 2–3 недели раньше.

Наибольшее распространение в неотапливаемых теплицах Подмосковья получили такие сорта.

Томайский

Томайский – сверхранний, среднерослый. Грозди крупные (350– 600 г), ягоды овальные, красно-фиолетовые, массой 5–6 г, самые крупные до 9 г. Мякоть мясистая, сочная, с мускатным ароматом. Побеги вызревают хорошо. Выдерживает морозы до 23 °C.

Виноград Томайский

Аркадия

Аркадия – сильнорослый, высокоурожайный. Грозди крупные (500– 700 г), при хорошем уходе до 2 кг. Ягоды очень крупные, массой 7–10 г., сердцевидной формы, белые. Мякоть мясистая, хорошего гармоничного вкуса. Выдерживает морозы до 23 °C. После сильных повреждений, например, мышами хорошо восстанавливается. Побеги вызревают на 60–70%. Основные достоинства сорта – хороший товарный вид ягод и хорошая транспортабельность.

Виноград Аркадия

Сверхранний бессемянный

Сверхранний бессемянный – среднерослый, высокоурожайный, побеги вызревают удовлетворительно. Грозди средние и крупные (300– 400 г), конические и крылатые, рыхлые. Ягоды средние, слегка овальные, белые, бессемянные. Сахаристость 14–16 %. Используются в свежем виде и для сушки. При передержке на кустах их сахаристость повышается, а сами ягоды увяливаются.

Виноград Сверхранний бессемянный

Кишмиш Мираж

Кишмиш Мираж – сильнорослый, урожайный, бессемянный, устойчивый к болезням.Гроздь крупная (300–400 г). Ягоды средние, массой 2–2,5 г, белые, средней плотности, созревают в конце августа, высокосахаристые (19–20%) при низкой кислотности.

Виноград Кишмиш Мираж

Тигин

Тигин – среднерослый, раннего созревания, высокоурожайный, устойчивый к болезням, выдерживает морозы до 25 °C. Грозди средние и крупные (400–700 г), рыхлые, долго висят на кустах, не теряя качества. Ягоды округлые или овальные, крупные (5–6 г), белые. Мякоть мясистая, сочная, с сильным мускатным ароматом.

Виноград Тигин

Тур Хейердал

Тур Хейердал – сильнорослый, высокоурожайный, побеги и лоза вызревают хорошо. Грозди очень крупные (700–800 г), ветвистые, рыхлые. Ягоды белые, овальные, очень крупные (10–12 г). Мякоть хрустящая. Вкус простой, приятный. Ягоды транспортабельны, пригодны для хранения. Сорт нуждается в искусственном доопылении.

Виноград Тур Хейердал

Кодрянка

Кодрянка – сильнорослый, высокоурожайный, сверхраннего срока созревания, выдерживает морозы до 23 °C. Лоза вызревает хорошо. Грозди крупные (400–500 г), умеренной плотности. Ягоды крупные (6–7 г), продолговатые, темно-фиолетовые, отличного вкуса. Транспортабельны.

Виноград Кодрянка

Для открытого грунта

Для открытого грунта больше всего подходят следующие сорта: Алешенькин, Память Домковской, Агат Донской, Космонавт, Мускат летний, Фиолетовый ранний, Особый, Плевен мускатный, Сеянец ГБС-1 и Русвен.

Алешенькин

Алешенькин – очень раннего срока созревания, сильнорослый, высокоурожайный. Побеги вызревают на 70–80 % даже в неблагоприятные годы. Гроздь крупная, коническая, иногда ветвистая, средняя масса 600 г. Ягоды по размеру средние и крупные (3,5 г), слабоовальные, янтарного цвета, хорошего вкуса. Созревают в первой декаде сентября.

Виноград Алешенькин

Память Домковской

Память Домковской – очень раннего срока созревания, сильнорослый, урожайный. Побеги вызревают хорошо. Гроздь крупная, плотная, крылатая, средняя масса 350 г, наиболее крупные – до 600 г. Ягода средняя, черная, без семян. Сахаристость 18%. Сок темно-бордового цвета. Созревает в первой декаде сентября. Отличается высокой морозоустойчивостью. По степени вызревания лозы, высокой урожайности и качеству – один из лучших сортов для Подмосковья.

Виноград Память Домковской

Агат Донской

Агат Донской – сверхранний, сильнорослый, высокоурожайный. Лоза вызревает хорошо. Гроздь крупная (средняя масса 350–400 г), коническая, рыхлая. Ягоды черные, крупные (4 г) округлые, приятного вкуса. Пригодны для хранения и транспортировки. Если грозди подвесить в прохладном, проветриваемом помещении, ягоды подвяливаются и сохраняются до февраля.

Виноград Агат Донской

Космонавт

Космонавт – раннего срока созревания, сильнорослый, высокоурожайный. Грозди небольшие (165 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные, черные, округлые и овальные, хорошего вкуса. Сорт устойчив к серой гнили.

Виноград Космонавт

Мускат летний

Мускат летний – раннего срока созревания, сильнорослый, урожайность средняя. Ягоды очень крупные, удлиненно-яйцевидные, янтарно-белые. Мякоть мясистая, сочная, с мускатным ароматом.

Виноград Мускат летний

Фиолетовый ранний

Фиолетовый ранний – среднерослый, высокоурожайный. Лоза вызревает удовлетворительно. Грозди средней величины (150–180 г), конические, рыхлые. Ягоды средние, округлые, темно-фиолетовые, с ярко выраженным мускатным ароматом, сахаристость 18–20 %, созревают в начале сентября.

Виноград Фиолетовый ранний

Особый

Особый – ранний, сильнорослый, урожайный. Лоза вызревает удовлетворительно. Грозди средние и большие, конические, средней плотности, рыхлые. Ягоды округлые, белые, хорошего вкуса, долго сохраняются на кустах, не загнивая.

Виноград Особый

Плевен мускатный

Плевен мускатный – ранний, высокорослый, высокоурожайный. Грозди крупные, ягоды белые, мускатные, с высоким содержанием сахара – до 22 %, долго держатся на кустах.

Виноград Плевен мускатный

Сеянец ГБС-1

Сеянец ГБС-1 – распространен в Подмосковье, очень раннего срока созревания, урожайный. Гроздь средняя и крупная, средней плотности. Ягоды средние, белые округлые, на вкус приятные, без аромата. Сахаристость 15-16 %, кислотность низкая. Ягоды не растрескиваются и не поражаются серой гнилью.

Виноград Сеянец ГБС-1

Русвен

Русвен – сильнорослый, высокоурожайный. Грозди цилиндрические, крупные (500–700 г), средней плотности. Ягоды крупные (6–7 г), белые, на солнце розоватые. Мякоть мясистая, сочная, с легким мускатным ароматом. Побеги вызревают хорошо.

Виноград Русвен

Все перечисленные сорта устойчивы к болезням и низким температурам – лоза выдерживает морозы до 25–26 °C. И тем не менее кусты требуют укрытия на зиму. А кроме того, чтобы ускорить вегетацию и защитить растения от весенних заморозков, их, начиная с первых чисел мая и до 10 июня, держат под пленкой на дугах.

Неукрывные сорта

В Подмосковье распространены сорта для открытого грунта, выведенные специально для экстремальных условий Нечерноземья. Их называют неукрывные. На зиму лозы достаточно спустить со шпалеры и накрыть ветошью. К ним относятся:

  • Московский устойчивый;
  • Московский дачный;
  • Московский ранний;
  • Подарок ТСХА;
  • Ранний ТСХА и др.

Однако по качеству ягод и некоторым другим признакам эти сорта уступают тем, что перечислены выше.

Виноградари выделяют самые перспективные неукрывные сорта для Подмосковья:

Буффало – американского происхождения, выдерживает морозы до 30 °C. Кусты сильнорослые. Грозди средние, округло-конической формы. Ягоды темно-синие, крупные, до 5 г, с очень сладкой мякотью. Созревают в начале сентября. Сорт высокоурожайный, на крупных формировках (в южных районах) дает до 100 кг с куста. Устойчив к вирусным заболеваниям. Химических обработок не требует.

Виноград Буффало

Люсиль – американского происхождения. Выдерживает морозы до 35 °C. Кусты сильнорослые. Грозди средние (150–200 г). Ягоды средние и крупные (3–5 г), розового цвета. Мякоть сочная, очень сладкая, с сильным своеобразным цветочным ароматом. Ягоды хороши для переработки. Урожайность очень высокая.

Виноград Люсиль

Киевский фиолетовый – высокорослый, устойчивый к болезням. Выдерживает морозы до 32 °C. Грозди средние и крупные. Ягоды массой 3,5 г, темно-красные, с земляничным вкусом. Сахаристость высокая. Урожайность очень высокая – по 3–4 грозди на побегах. Дает до 80 кг с куста за сезон.

Садко – сложный европейско-амурский гибрид. Выдерживает мороззы до 26-27 °C. Кусты рослые. Грозди крупные (800–900 г), ягоды белые с розовым оттенком, круглые, крупные (5-6 г). Мякоть мясистая, сочная, гармоничного вкуса. Рекомендуется для северных районов.

Ромулюс – кишмишный сорт из США. Кусты среднерослые. Грозди средние и крупные (200–500 г), рыхлые. Ягоды средние, округлые, зелено-золотистые. Мякоть мясистая, сочная, ананасного вкуса. Урожайность высокая – 10-12 кг с куста. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к болезням высокая. Хорошо накапливает сахар и дает высококачественную сушеную продукцию – кишмиш. Выдерживает морозы до 27 °C.

Как посадить виноград в Подмосковье

Большинство садовых участков в Подмосковье расположено на малоплодородных землях с высоким уровнем стояния грунтовых вод, что создает немало трудностей при выборе места и почвы для посадки винограда.

Выбор места для посадки

Из-за недостатка тепла в условиях Подмосковья для винограда надо выбирать самое солнечное место на участке – с южных, юго-западных или юго-восточных сторон построек и заборов, где в течение дня не бывает тени.

Можно сажать виноград вдоль дорожек и в других местах, но ориентировать посадки с севера на юг. Главное, чтобы там не было тени. От плодовых деревьев до виноградника должно быть не менее 5–6 м, от кустарников – 2–3 м. Выгоднее сажать виноград не одиночными кустами по всему участку, а рядами.

Если земельный участок находится на склоне, под виноград лучше отводить его верхнюю часть и в первую очередь южную и юго-западную, которые больше освещаются и прогреваются. Виноградные кусты наверху меньше страдают от заморозков, чем внизу. На северном же склоне делают искусственную гряду с уклоном на юг.

Виноград плохо переносит соседство с древесными породами, имеющими мощную корневую систему (дуб, тополь, береза, липа и др.).

Подготовка почвы

Во многом величина и качество урожая винограда в Подмосковье зависят от почвы. На черноземе, например, виноградный куст дает очень высокий урожай, но его качество не самое лучшее. Наиболее благоприятны для винограда легкие супесчаные почвы с нейтральной реакцией, для которых характерна хорошая водо- и воздухопроницаемость.

Сильнокислые почвы этому растению противопоказаны, поэтому их предварительно известкуют. Что же касается уровня грунтовых вод, то они должны быть не ближе 80–100 см к поверхности земли.

Почву нужно перекопать на глубину 60–70 см и внести удобрения.

Готовить гряды предпочтительнее с осени, если посадка намечается на весну, или весной при осенней посадке.

Помимо выбора места, под высадку виноградных саженцев необходимо правильно подготовить посадочную яму:

Участок земли под траншею шириной 1 м разбивают по длине на равные части (например, по 1 м).

На крайнем участке делают яму глубиной 60–70 см. Причем первый штык лопаты с наиболее плодородным слоем земли выбрасывают на одну сторону, а остальной грунт – в другую.
Затем копают вторую яму, землю из которой перебрасывают в первую, предварительно смешав ее с минеральными удобрениями из расчета 1 кг фосфора и 1 кг калия на 1 м3 грунта.

Из органики в яму обязательно кладут компост, навоз, сухие и свежие листья, траву, ботву, дернину и даже обрезки веток смородины, малины, что привлекает дождевых червей, которые хорошо разрыхляют почву и обогащают ее питательными веществами. Очень полезно внесение больших доз золы.

Для посадки одиночного растения роют яму размером 1 х 1 м и глубиной 60–70 см. Для нескольких растений делают траншею шириной 1 м и такой длины, чтобы растения в ряду располагались на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. Ориентация с севера на юг, но допустима и с востока на запад.

Для пристенной культуры виноград сажают в 1–1,5 м от стены. Если посадки в несколько рядов, расстояние от края одной траншеи до другой должно быть не менее 2,5 м.

Если грунт песчаный, то на дне ямы делают подушку толщиной до 5 см из глины, смоченной водой, а если тяжелый, суглинистый, то в него добавляют крупнозернистый песок.

Затем копают следующую яму. Выбранным из нее грунтом вместе со всеми добавками заполняют до краев первую яму, а остаток его насыпают сверху слоем высотой 20–30 см.

За второй выкапывается третья яма, грунт из которой перебрасывают во вторую яму и т. д. Последнюю яму заполняют землей из первой.

При очень высоком уровне стояния грунтовых вод на участке глубину ям и траншей уменьшают до 30– 40 см, а высоту подсыпки (гряды), наоборот, увеличивают до 40 см.

Подготовка и посадка саженцев

Сажать виноград в Подмосковье можно как весной, так и осенью. Например, выращенный в ведре саженец лучше пересадить в грунт осенью, в последней декаде сентября, или прикопать и хорошо укрыть.

Саженец, хранившийся в течение зимы, предварительно вымачивают в воде комнатной температуры двое суток.

Сажать растения из ведра можно с апреля до октября. По существу, это получается перевалка. Саженец хорошо поливают и, наклонив ведро, вываливают в подготовленную яму.

Что же касается саженцев, находящихся в школке или хранившихся в погребе, то их обычно высаживают весной, в апреле.

В отличие от плодовых деревьев и ягодных кустарников виноград при посадке заглубляют с таким расчетом, чтобы верхний глазок или побег были на уровне земли. На дне ямы делают холмик из рыхлой удобренной земли, размещают на нем корни, засыпают их плодородной землей и обильно поливают.

С мая молодое растение укрывают пленкой на дугах и поливают по мере надобности. Вода, особенно в жаркие дни, не должна попадать на листья растений.

Уход за виноградом в Подмосковье

Для получения хорошего урожая и вызревания древесины, почек и лозы на плодоносящих кустах винограда в условиях Подмосковья, где хронически не хватает солнца и тепла, необходимо соблюдать несколько рекомендаций по уходу.

Полив и подкормка

Виноградные лозы часто нужно поливать в первый год – по крайней мере один раз в неделю и чаще, если стоит жаркая погода и листья начинают увядать.

Подкармливать виноград в течение всего сезона не требуется. Внесение удобрений в почву при подготовке к посадке должно обеспечивать достаточное питание. Корни обычно находят все питательные вещества, что нужно растениям.

Полное удаление лишних порослевых и бесплодных побегов улучают урожайность винограда. Обрезку проводят дважды: первый раз – в период появления зачатков соцветий, второй – после цветения. Побеги обрезают секатором или отламывают у основания, раны хорошо зарастают. Запаздывание с обрезкой отрицательно сказывается на росте и плодоношении виноградного куста.

Прищипывание и пасынкование

Прищипывание – удаление верхушек сильных побегов с несколькими недоразвитыми листьями в период интенсивного роста. Первый раз проводится при достижении побегами длины 20–25 см для приостановки роста, второй – в начале цветения для предупреждения осыпания цветков и завязей. Этот прием особенно эффективен на сортах винограда с редкими гроздями.

Виноградные завязи

Прищипывание верхушек плодоносящих побегов, достигших последнего яруса шпалеры, проводят несколько раз по мере отрастания новых. Это позволяет ускорить вызревание гроздей и лозы.

Пасынкование – частичное удаление выросших из почек текущего года боковых побегов, называемых пасынками. Цель этой зеленой операции, которую проводят два-три раза за лето, – направить питательные вещества на развитие плодовых почек.

Прореживание

Прореживание листьев – удаление старых листьев (до 5 шт.) для обеспечения доступа света и воздуха к созревающим гроздьям. Полностью сформированный лист эффективно работает пять-шесть недель. Для нормального созревания одной грозди достаточно семи листьев. После 15 июля необходимо провести прореживание листьев нижнего яруса. Листья пасынков желательно временно не удалять.

Как подвязать виноград

Виноградное растение по своей природе нуждается в опоре. В этом случае оно лучше растет и плодоносит. Существует много форм опор. В Подмосковье распространены обычная вертикальная одноплоскостная и наклонная двухплоскостная шпалеры.

Вертикальная одноплоскостная шпалера представляет собой столбы высотой 1,5–2 м, между которыми натянута в три или четыре ряда (яруса) проволока диаметром примерно 3 мм. Кусты размещают на шпалере в одной плоскости, побеги по мере роста подвязывают к проволоке так, что создается сплошная зеленая стена.

Для сильнорослых сортов рекомендуется устраивать наклонную двухплоскостную шпалеру, которая отличается от обычной вертикальной двумя наклонными в противоположные стороны плоскостями.

Побеги и рукава каждого куста распределяют и подвязывают по обеим плоскостям шпалеры. Двухплоскостная шпалера позволяет более рационально использовать площадь.

При устройстве шпалер используют металлические трубы, стволы спиленных деревьев и др. Их устанавливают на расстоянии 3–4 м друг от друга.

Укрытие винограда в Подмосковье на зиму

В первой декаде октября посаженный весной или летом виноград обрезают: у растений с одним побегом оставляют пять глазков, с двумя побегами – по три глазка на каждом. На зиму его укрывают:

  1. На всю ширину и длину гряды на земле расстилают пленку (можно старые куски), чтобы не отсыревал утепляющий материал.
  2. Обрезанные побеги пригибают к земле. Под них и сверху укладывают по ветке лапника и все это пришпиливают к земле.
  3. Затем идет слой утепляющего материала толщиной 15–20 см: сухой лист, камыш, осока, ветки малины, смородины и т. д.
  4. Сверху накрывают непромокаемым материалом, лучше тяжелым (линолеум, толь, листы стеклопластика), чтобы не сдувало ветром. В дальнейшем утеплять растения будет снег.

В начале апреля утепляющий материал снимают и убирают до следующего года или переносят в компостные кучи. Виноградное растение остается открытым до мая. Побеги при этом все еще пришпилены к земле, но шпильки немного ослабляют.

В начале мая на гряду ставят дуги высотой 70–80 см и накрывают их пленкой. Так виноград растет до 10 июня, когда минует опасность возможных поздневесенних заморозков. Под пленкой побеги вырастают до 70–100 см. После снятия укрытия их подвязывают к шпалере.

СОХРАНИТЕ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА СТРАНИЦЕ ВАШЕЙ ЛЮБИМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ:

Виноград относится к числу теплолюбивых растений. При этом выращивать культуру можно на территории Подмосковья. Причем последний вариант, по определенным обстоятельствам, более удобен. При высадке винограда в Подмосковье и выращивании без теплицы растение не подвергается воздействию патогенных микроорганизмов, характерных для теплолюбивых регионов.

Чтобы добиться созревания винограда, необходимо соблюдать несколько правил, как следует выращивать растение. Ягоду рекомендуют высаживать на южной стороне участка, возле строений или каких-либо конструкций, вдоль которых будет виться лоза. Сорта, имеющие ягоды с темным отливом, предъявляют более высокие требования к зоне произрастания.

Посадка культуры на территории Подмосковья проводится согласно нескольким правилам:

  • в зависимости от типа грунта, яму выкапывают на 25-50 сантиметров;
  • перед посадкой дно ямы утаптывается, после чего заливается предварительно подогретой водой;
  • в качестве удобрения используют смесь органики, золы, калия, селитры и суперфосфата.

Для Подмосковья выбирают сорта, успевающие вызревать до того, как температура окружающей среды опустится до минусовых показателей. Высаживают культуру в открытом и прогретом грунте.

Соблюдая все особенности выращивания, можно добиться постоянной и высокой урожайности. Также важно, перед наступлением холодов, накрывать виноград.

Советы по выбору сорта

В список лучших сортов винограда вошли ранние, морозостойкие и неукрывные растения. Для выращивания на территории Подмосковья подойдут:

  1. Алешенькин. Этот виноград, после посадки в Подмосковье, дает урожай через 118 дней. Кисти очень крупные (достигают 1,5 килограмма). Данная разновидность отличается тем, что ягоды не содержат косточек. Алешенькин сохраняет жизнеспособность при температуре в -26 градусов. Однако этот сорт отличается плохой устойчивостью к грибкам.
  2. Виктория. Сбор урожая с винограда этого сорта ведется спустя 4 месяца. Ягоды отличаются темно-розовым оттенком, крупным размером и сладким вкусом. Вес кисти достигает 1 килограмма.
  3. Лидия. Ягоды отличаются темным цветом и кисло-сладким вкусом. Лидия хорошо переносит переувлажнение почвы и воздействие милдьи и оидиума. Урожай появляется спустя 5 месяцев после цветения. Лидия формирует некрупные кисти весом около 100 грамм.
  4. Кудерка. Несмотря на то, что виноград дает плоды поздно, лоза успевает вызревать на территории Подмосковья. Объясняется это тем, что сорт выдерживает морозы до -30 градусов и предъявляет мало требований к зоне выращивания. Кудерка считается технической разновидностью винограда, так как применяется, в основном, для приготовления вина.
  5. Юпитер. Урожай можно собирать спустя 4 месяца. Вес гроздей Юпитера достигает 500 грамм. Ягоды отличаются фиолетовым цветом, сладким и слегка мускатным привкусом. Юпитер выдерживает заморозки до -27 градусов.
  6. Соверинг Тиара. Растение дает урожай к середине августа. Вес грозди небольшой и составляет около 200 грамм. Трехлетняя лоза способна выдерживать заморозки до -30 градусов. Вкус у ягод кисло-сладкий.
  7. Вэлиант. Виноград отличается мощной лозой, длина которой достигает 10 метров. Урожай можно собирать ближе к началу осени. Взрослая лоза выдерживает заморозки до -10 градусов.
  8. Феномен. Бело-желтые ягоды подходят, в основном, для приготовления вина. Вес грозди достигает 1 килограмма. Этот сорт дает урожай к началу осени.
  9. Альфа. Сорт хорошо подходит для высадки в Подмосковье, так как выдерживает заморозки до -35 градусов. Альфа дает урожай к концу августа. С одной лозы можно собирать до 10 килограмм.
  10. Буффало. В Подмосковье такой виноград дает урожай в средних числах сентября. Растение успевает созревать до наступления осенних холодов.

Для Подмосковья рекомендуют подбирать самоопыляющиеся культуры. Оптимальным выбором станет культура, способная выдержать воздействие патогенных грибков.

Сроки посадки

Чтобы культура в Подмосковье прижилась, необходимо соблюдать сроки, когда сажать лозу. Причем на выбор периода влияет тип сорта. Высадка культуры на территории Подмосковья ведется весной или осенью. В случае если выбирается первый вариант, необходимо дождаться того, чтобы грунт прогрелся до температуры в +10 градусов.

Важно не пропустить этот момент. Саженцы на поздних сроках плохо укореняются.

На осень рекомендуют оставлять однолетние растения. Такой виноград следует аккуратно вынимать из емкости для хранения. У молодых побегов корни повреждаются из-за незначительных нагрузок. Посадку необходимо завершить до середины октября.

Подбор саженцев и участка

Выбор места посадки культуры в Подмосковье необходимо вести с особым старанием. Несмотря на то что растение любит обилие световых лучей, выращивать лозу на открытых площадках не рекомендуется. Такая посадка в Подмосковье приведет к быстрому промерзанию саженцев.

Для винограда подойдут участки, соответствующие следующим требованиям:

  • южная или юго-западная сторона;
  • в течение дня долго освещается солнцем;
  • имеется защита от ветра;
  • отсутствуют естественные склоны;
  • весной земля быстро прогревается.

Виноград способен расти в грунтах разного типа. Оптимальным для высадки считаются чернозем или песчаник. Также можно выращивать в суглинках. Причем последний вариант наиболее подходящий, так как этот тип почвы более рыхлый, благодаря чему быстрее прогревается весной. Высаживать культуру в заболоченных местностях не рекомендуется. Большинство сортов плохо переносит обилие влаги, из-за которой развиваются грибковые заболевания.

Саженцы рекомендуют приобретать весной, до первых чисел апреля. Для высаживания в Подмосковье подойдут ростки, имеющие пышные корни светлого оттенка. При работе с саженцами необходимо подготовить посадочный материал. Для этого подрезаются корешки так, чтобы длина в итоге составляла около 18 сантиметров. Перед высадкой нижнюю часть саженца обмакивают в растворе из глины (2 части) и перебродившего коровяка (1 часть), а верхнюю — в расплавленном воске либо парафине.

Процедура посадки

Для посадки культуры на территории Подмосковья рекомендовано выбирать зоны с многослойной почвой и кислотностью в пределах 6,5-7. Не следует выращивать виноград в грунте с повышенным содержанием известняка.

Почву готовят путем смешения в равных пропорциях:

  • суглинка;
  • дробленного кирпича (гравия);
  • песка;
  • перегноя.

Также в состав добавляют золу и суперфосфаты из расчета 500 грамм и 50 грамм соответственно на 1 метр квадратный. Такой грунт свободно пропускает воду и воздух, обеспечивая нормальное питание лозе. Оптимальное время для высадки культуры с закрытой корневой системой – май-июнь, с открытой – апрель-май либо октябрь.

Если планируется выращивание на участке нескольких растений, ямы следует выкапывать на расстоянии свыше 1,5 метра.

Вне зависимости от выбранного сорта, культуру на территории Подмосковья высаживают на глубину до 25 сантиметров. Прежде чем закапывать растение, необходимо:

  • распрямить корни, не допуская тем самым заламывания;
  • разместить верхнюю почку на глубине 5-8 сантиметров;
  • наклонить лозу в сторону севера.

После высадки саженец обязательно подвязывается к опоре, вдоль которой будет виться. В конце виноград обильно поливается теплой водой и закрывается на время темной пленкой.

Уход за виноградом

Вне зависимости от типа сорта, выращиваемого в Подмосковье, за виноградом необходим уход. Соблюдая определенные рекомендации, можно ежегодно получать крупный урожай. Существует несколько правил, как ухаживать за виноградом, растущим в Подмосковье. Начиная с ранней весны, необходимо внесение минеральных удобрений. Почву вокруг лозы мульчируют посредством перегнившей листвы, которую закладывают на глубину более трех сантиметров.

Выращивая растение на территории Подмосковья, важно не допускать дефицита магния в почве. Недостаток этого микроэлемента ведет к гибели лозы. Чтобы предупредить развитие заболеваний, следует каждые две недели опрыскивать растение. Для этого используется специальное средство, которое готовится путем смешения 250 грамм смеси магния и серы и ведра воды.

По весне также вносят каждую неделю (до созревания ягод) минеральные удобрения с жидким составом. В качестве подкормки используют:

  • для почвы с высоким содержанием щелочи – составы, подкисляющие грунт;
  • для кислого грунта – подщелачивающие составы.

В период, когда началась вегетация, следует вносить перегной из листьев, одновременно с этим обрабатывая ствол фугицидами. Важно своевременно поливать виноград, не допуская заболачивания местности. При выращивании растения в Подмосковье следует добиться того, чтобы вода проникала на глубину в 50 сантиметров. Обычно для лозы достаточно 10 литров, вносимых каждую неделю. Полив осуществляется в канавки, которые прорываются недалеко от ствола. В конце августа прекращают подавать воду, так как в этот период ягоды набирают вкус.

При уходе за лозой обычно не используется агротехника. Потребность в механизированных установках возникает, когда на участке одновременно выращиваются несколько растений.

Формирование и обрезка

Формирование кроны позволяет избежать появления побегов, которые не будут давать урожай. Но для этого нужно знать, как обрезать виноград. При выращивании растения на территории Подмосковья формировать крону начинают осенью, со второго года. В первый сезон опытные садоводы рекомендуют не трогать саженцы. За год после высадки лоза должна окрепнуть и набрать необходимые силы.

Начиная со второго сезона, приступают к формированию побегов. Обрезка проводится в два этапа:

  1. Осенью. Перед холодами обрезают до 2/3 лозы, требующей удаление.
  2. Весной. Удаляются замерзшие или дефектные отростки.

Отслеживать развитие побегов рекомендуют с начала появления отростков. Не следует допускать появления крупных ответвлений. В этом случае снизится урожайность винограда.

Наиболее простым способом обрезания считается метод Гюйно, предусматривающий выполнение следующих манипуляций:

  1. В первый год после высадки обрезают осенью, оставляя два «глазка» над поверхностью почвы.
  2. Во второй год обрезают 2 отросших однолетних побега. Первый оставляется длинный, для формирования гроздьев, второй укорачивается до трех «глазков».

На третий год из второго «глазка» появится крепкая лоза, которая будет давать урожай.

Как укрыть виноград на зиму?

Подготовка к холодному времени года начинается с осени. Укрывать виноград, прорастающий в Подмосковье, на зиму следует в период, когда появятся стойкие ночные заморозки с температурой в -2 градуса. В процессе подготовки растения к холодам используется земля либо торф. Для укрытия на зиму обрезанные отростки засыпаются грунтом на 10-15 сантиметров.

При необходимости лоза, с помощью подручных средств или веток, фиксируется на поверхности земли. Сверху растение закрывается еловыми лапниками. В случае если лоза прорастает вдоль стены, поверх обрезанных отростков укладываются доски, которые будут защищать виноград от воды, стекающей с крыши.

Чтобы лоза сохранила способность давать урожай, рекомендуется собрать как можно больше снега и положить в месте произрастания культуры. Для утепления растения не следует использовать полиэтиленовую пленку. В отсутствии елового лапника применяют солому либо листья.

Снятие укрытия весной

Весной культура освобождается от укрытия. Земляной слой удаляется, а органический утеплитель убирается только на день. В ночное время суток рекомендуется повторно укладывать листья либо еловый лапник. В период с марта по май не следует удалять палки или другие средства, фиксирующие культуру на земле. Полностью освобождать растение от утеплителя разрешено, когда установится постоянная теплая погода. С этого момента культуру можно подвязывать.

Процедура сбора урожая

Большинство сортов дает урожай либо в конце августа, либо в начале сентября. Некоторые виды винограда вызревают в Подмосковье на протяжении одного месяца. При этом важно собирать урожай в установленные сроки. Перезрелые ягоды отличаются неприятным вкусом и подходят для заготовки домашнего вина. Кроме того, поздний урожай привлекает вредителей.

Ягоды собираются вручную. Грозди обрезаются с помощью садового секатора. При сборе урожая следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить ягоды. Плоды с дефектами быстро загнивают, из-за чего страдает вся гроздь.

Все виноградные сорта условно делятся в своих характеристиках по массе признаков и отличительных черт – тут стоит учитывать их урожайность, устойчивость к морозам и засухам, а также вкусовые характеристика каждого из них. Оптимальными для Подмосковья есть те сорта винограда, которые дают ультраранний урожай, а также ранние и очень ранние из них – во всех остальных случаях сама грона просто не успеет вызреть и погибает при первых заморозках.

Также необходимо принимать в расчет и устойчивость сорта к морозу, когда лоза может выдерживать мороз в зимние месяцы до минус 35 и более – именно эти два показателя и есть определяющие, которые способны дать урожай, не погибнув от холода.

Общие особенности выращивания и ухода

В таком отношении стоит отметить – любая местность и сорта имеют свои агротехнические характеристики, которые определяют вкусовые качества грона и именно и их стоит соблюдать в полной мере.

Виноград как таковой являет собой теплолюбивое растение, предпочитающее рыхлые, легкие и богатые питательными веществами почвы, которое способное дать богатый урожай при грамотном уходе и сохранении – именно это и стоит рассмотреть далее.

О почвенных условиях и местоположении лозы

Почва для винограда, а точнее, для качества грона имеет немаловажное значение – от нее и будет зависеть вкус ягод. При всей его кажущейся неприхотливости стоит помнить основные моменты, особенности в отношении подготовки почвы.

Когда почва отмечена высоким содержанием глины – лозе стоит обеспечить хороший дренаж, если же наоборот – преобладает больше песка – стоит обогатить ее большим внесением, нежели обычно органических и минеральных удобрений.

Обязательным условием прекрасного роста растения есть соблюдение определенного уровня кислотности почвы – уровень же рН должен быть не ниже 6 также стоит помнить и то, что слишком соленые почвы также не самым лучшим образом сказываются на росте лозы и качестве гроны и ягод.

Высаживая лозу стоит понимать, что виноград не переносит застоя в почве воды, он попросту не переносит повышенной влажности как в земле, так и в воздухе – ягода в этом случае вызревает плохо, а само растение поражается в большей степени болезнями.

Оптимальным местом высадки есть солнечные, южные стороны, защищенные стеной или же, например, забором – так растение, в особенности молодые и только высаженные будут получать достаточно света, тепла летом и в меньшей степени подвержены будут вымерзанию в зимние периоды.

Если же возможность высадить растение на южной, солнечной стороне участка – в таком случае оптимально во время посадки яму для куста выкопать на 15-20 см больше вглубь. Такой шаг позволит сохранить виноград и его корень от вымерзания, а если сохраниться корневище – выживет, и будет расти и плодоносить вся лоза.

Как подготовить место для посадки

Выбирая место для будущей посадки винограда, стоит помнить, что лоза очень любит солнце и потому оптимальным выбором – есть разбитие места для посадки на солнце, лучше всего на возвышенности.

Подготовка места под посадку предусматривает заблаговременную его обработку в виде вскапывания и внесения за месяц до высадки лозы в нее удобрения – органических и минеральных.

Также стоит отметить и то, что перед самой посадкой стоит выкопать лунку и обеспечить в ней хороший дренаж – это может быть мелкий, битый кирпич, керамзит или же щебень, который сверху посыпают песком, смешанным с куриным пометом, и все это присыпается перепревшей листвой. Далее в такую лунку заливают несколько ведер воды – место для посадки лозы готово.

Сроки посадки винограда

Посадку винограда можно проводить как в весенние месяцы, так и по осени. С середины весеннего месяца апреля и до середины мая месяца, как правило, высаживают 1-летние одревесневшие саженцы виноградной лозы, а далее, до июня месяца включительно – еще зеленые, вегетирующие саженцы винограда.

Говоря об осенней посадке винограда – она проводится начиная с октября, и продолжается до первых заморозков и промерзания почвенного покрова. В этом случае стоит сказать, что отличие таких посадок состоит в том, что посадка саженца осенью предусматривает более тщательное утепление его на зиму и недопущение его промерзания.

Для этого можно использовать опилки и листву, хвою и ветки, а также торф и обычный грунт которыми окутывают сам куст до весны, делая импровизированный холм, высотой порядка 25-30 сантиметров.

Формирование виноградного куста

Формирование виноградного куста может идти несколькими способами – самому садоводу стоит выбирать для себя тот, который более приемлем именно для него:

  1. Формирование куста согласно системе Гюйо – в данном случае в первый год на самой лозе обрезку делают, оставляя в итоге всего 1 побег, и 3-4 глазка на нем. На второй год – таких побега, с аналогичным числом глазков оставляют уже 2, а на 3-й год на кусте формируют уже 2 плодоносящих звена – каждый из них должен состоять из самой плодовой стрелки и сучка замещения. Как правило, на плодовой стрелке в этом случае оставляют 7-8 глазков, а на самом сучке замещения – порядка 2-4 глазков. По осени, перед укутыванием и утеплением куста саму плодовую стрелку стоит удалить, оставляя сам побег, который образовался на сучке замещения. За последующие года на саму длину стрелки подвоя стоит добавлять, оставляя по 13-15 глазков.
  2. Бесштамбовое и одностороннее формирование куста в форме кордона. В этом случае по осени второго года роста куста оставляют один из самых сильных побегов, длина которого не менее 1.6 м, с количеством глазков в 11-13. такой побег стоит на 3-й год роста наклонить в сторону соседней лозы и подвязать к первой шпалере идущего далее куста. В данном случае по осени 3-го года на нижнем из самом сильном и перспективном побеге, который растет из самой верхней почки, оставляют на нем не более 12 глазков – на иных же, которые выбиваются из верхних почек выбранного побега – не более 6 глазков, нижних – 3. Таким образом формируют кордон, на котором по весне 4-го года каждый из побегов под наклоном подвязывают к первой проволоке установленной ограды из шпалер. Главное помнить – нагрузка на весь куст не должна быть более 50 глазков, поскольку перегрузка в первые 3-4 года может негативно сказаться на лозе.
  3. Формирование виноградного куста в 4 лозы – в этом случае сажая куст, на побеге стоит оставить на нем 2 побега, каждый из коих имеет по 2 глазка. По осени каждый из этих глазков образует 4 лозы, которые к холодам обрезают и утепляют во избежание вымерзания. По весне сама лоза будет принимать горизонтальное положение, когда ветки по 2 будут идти по разным сторонам от куста и опоры – проволоки. Далее лоза крепится к лозе – на опоре формируют побег в виде дуги, а у самого основания каждой лозы оставляют по 3 побега, когда все иные, которые идут без соцветий удаляют, а с соцветием будущего грона – прищипывают сам верх. В начале осени, перед самой обрезкой из оставшихся у основы самой дуги побегов формируют будущую, плодоносящую лозу и для будущего замещения, а та часть, которая уже отплодоносила попросту удаляется.

Подкормка и полив

Полив винограда в период интенсивной вегетации, при приросте зеленой массы лозы и налива каждой гроны – интенсивный. В иной период роста – он идет по мере необходимости и воду в любом случае лучше брать дождевую или же из труб, предварительно отстояв минимум сутки.

Подкормка винограда на протяжении всего периода роста, вегетации и плодоношения – обязательное условие. Сам куст очень положительно реагирует на внесение удобрений и подкорму, в особенности если речь идет о фосфорных и калийных комплексах – первый помогает в формировании почек, увеличивая уровень сахара в ягоде, помогая их скорейшему созреванию. В то же время калий помогает растению сформировать сильный иммунитет, быстро расти, усилить его сопротивляемость холоду и засухе, увеличивая процент урожайности и содержания сахара в ягоде.

Не менее полезным для винограда есть и азотные удобрения – они влияют на сам процесс роста куста, но самым ценным для него есть навоз – он обогащен всеми нужными для винограда компонентами и полезными веществами, макро- и микроэлементами.

Как правило, такое удобрение вносят раз в 2 года из расчета 5-7 кило на метр квадратный площади виноградника, в большинстве своем на зиму – такое удобрение позволит обеспечить лозу всеми необходимыми полезными питательными компонентами.

Прищипывание и пасынкование винограда

Многие опытные виноградари знают – если лозу не обрезать, то ждать хорошего урожая и крупных ягод не стоит. Именно обрезка самой лозы помогает сформировать наилучшие условия для роста винограда и формирования грона, обеспечивая им свет и достаточно воздуха.

Прищипка винограда проводится в начале лета, когда на плодоносящей лозе укорачивают сам плодоносящий росток – это позволит поставлять к грону максимальное количество питательных соединений и минералов. В этом случае сам верх ростка обрезают на участке после усиков, оставив 5 листков после 2-й грозди. Наравне с этим прищепляют и верх лозы, если она больше 2.4 м в длину.

Пасынкование – это устранение зелени, в коей просто нет необходимости в процессе созревания грона и потому в период с начала лета и по его конец любые зарождающиеся в пазушках листа ростки стоит выщипать, вместе с усиками тем самым, давая растению больше сил и богатый урожай.

Правила обрезки

Говоря о том, как обрезать виноград в Подмосковье, стоит соблюдать основные правила. Вначале стоит помнить, что на каждом рукаве стоит формировать обрезкой плодовое звено – 1-2 плодовые стрелки, а также сам сучок замещения. Именно на сучке замещения и будут развиваться самые сильные из виноградных лоз и именно они и будут на следующий год образовать плодоносящее звено. Тут сам метод подразумевает в себе постепенное и медленное удаление всего рукава и практически есть самым простым и наиболее эффективным способом преодолеть полярность лоз.

В процессе обрезке отплодоносившую стрелку и побеги на ней удаляют, а из выросших на сучке замещения, верхний формируют на плодовую стрелку, нижний – на сам сук замещения. Это продлевает срок плодоношения рукава благодаря одностороннему расположению ран, полученных при обрезании.

Для будущего плодоношения стоит оставить стоит оставить не жирующие, но хорошо развитые лозы, когда толщина ее, с учетом сорта, варьирует в пределах от 7 и до 10 см. При снижении показателей урожая – такой отвод устраняют, оставив побег, выросший из куста, а точнее, его головы. Укорачивая сами побеги, надрез стоит делать косым, в противоположную сторону от самого последнего глазка – на 2 см выше него.

Обрезка после вымораживания

В случае повреждения исключительно годовалых почек – вначале стоит уточнить, насколько они повреждены морозом и холодом. Оптимально проводить обрезку после набухания почки – так природа сама дает человеку возможность определить самые лучшие плодовые глазки.

В случае если холода повредили почки достаточно сильно – однолетние лозы лучше всего обрезать полностью, под корень. В данном случае из спящей лозы будут развиваться новые паростки и уже из них и следует выбирать самые сильные для формирования будущего виноградника.

Если сам стебель не выбьет новых почек и пагонов – на него делают привой, поскольку сам корень и надземная часть растения живет еще 2-4 года после гибели практически всей наземной части. В этом отношении привой лучше всего формировать на 2-й год после повреждения виноградника морозом.

Подвязывание кустов

В отношении подвязки многие новички сталкиваются с таким понятием, как сухая подвязка – в этом отношении лозу стоит подвязывать к стойке шпалеры и тем самым давая винограду направление роста. Такой способ подвязок практикуют на территории России в начале лета, после того, как сойдет на нет вероятность прихватки растения морозами.

Болезни и вредители

В начале весны сама лоза может поражаться листовкой или же клещами – в арсенале садоводов ест масса препаратов, позволяющих побороть этих вредителей. Главное своевременно выявить их и безотлагательно принять меры по их устранению.

Климат же Подмосковья может преподнести еще такую неприятность – в силу высокой влажности, холодов и неожиданной перемены погоды на жару саму лозу могут поражать мучнистые росы. Это, как правило, характерно для конца лета и сам куст винограда может поражаться милдью. С таким заболеванием стоит бороться препаратами, содержащими в себе медь – периодическое опрыскивание в целях профилактики и постоянное при поражении лозы.

Как правильно и когда собирать урожай

Сам процесс сбора винограда – ответственный шаг, завершающий все ваши труды и усилия. При сборе винограда стоит понимать – это стоит сделать в самые сжатые, короткие сроки, максимум за месяц, иначе это скажется на его качестве.

Собирать урожай стоит с учетом сорта винограда, когда созревает сама грона и в этом случае его стоит не только своевременно собрать, но и правильно хранить. Для начала определите для себя потенциальные объемы урожая – это поможет выстроить сам план его сбора и определить, пойдет ли само сырье на вино или же будет пригодно для длительного хранения и потребления.

Признаком спелости ягод есть размягчение ее ягоды и приобретение характерной окраски для того или иного сорта. Саму уборку оптимально проводить в сухой день и саму гроздь стоит срезать острым секатором, не нарушая восковой налет на ягодках. Укладывают их плодоножками вверх, выложив внутри саму тару листьями винограда. Если речь идет о сборе сырья для изготовления вина – с гроной можно особо не церемониться, действуя аккуратно. Если перед предварительным сбором урожая прошел дождь – сами работы стоит отложить на пару дней.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *