Пристройка туалета к дому

Пристройка туалета к дому

SlavagodM 10949 0 0

На этом фото -кухня и туалет в одной комнате, но они разделены перегородкой

Обратили ли вы внимание на то, что ванна и туалет рядом с кухней проектируются практически во всех стандартных жилых домах, начиная от сталинок, и заканчивая строящимися сегодня зданиями. А не волновал ли вас вопрос, что это — недоработки в проекте здания, экономия жилой площади или техническая необходимость?

Если вы не знаете ответ, но собрались делать пристройку или возводить собственный дом, я постараюсь ответить на него, а также у вас будет возможность посмотреть видео в этой статье, касающееся этой темы.

Содержание

Что общего у кухни с ванной и туалетом

Система канализации

Для того чтобы понять суть вопроса, вам нужно разобраться в принципе обустройства системы канализации.

Диаметр в мм Уклон см/мпогонный
Оптимальный Минимальный
50 3,5 2,5
100 2,0 1,2
150 1,0 0,7
200 0,8 0,5

Таблица уклонов труб разного диаметра

Система канализации частного дома

Для установки канализационной системы существует определённая инструкция и различные приоритеты:

  • прежде всего, канализационные системы такого типа не имеют принудительного стока, потому здесь обязателен уклон труб — без него никак не обойтись;
  • причём, этот самый уклон различный для разных диаметров труб и припуски на ± там невелики. Значит, приходится искать общий знаменатель для всех сантехнических приборов;
  • отвод от дома к септику или любой накопительной емкости делается сотой, сто пятидесятой или, в редких случаях, двухсотой трубой, которая под уклоном прокладывается в траншее;
  • все остальные сантехнические приборы подключаются к ней;
  • следовательно, с технической и технологической точки зрения гораздо выгоднее и удобнее монтировать все сантехнические узлы, как можно ближе друг к другу.

Стандартное расположение сантехнических приборов: 1 – унитаз, 2 – биде, 3 – раковина, 4 – ванна, 5 – раковина, стиральная машина, 6 – мойка и/или посудомоечная машина

На схематическом изображении вверху вы видите стандартное расположение санузлов, будь то пристройка кухни и туалета к даче или же они заранее спроектированы в доме:

  • обратите внимание, что самым последним стоит унитаз, выпуск которого подключается к сотой трубе (он на неё и рассчитан). Хотя, если у вас больший диаметр трубы, то в таких случаях попросту устанавливают редукционный переходник;
  • все остальные приборы, за исключением автоматической стиральной и посудомоечной машины подключаются 50-ой трубой, а упомянутые исключения – 32-ой.

Представьте себе, что туалет, то есть унитаз, будет находиться от кухонной мойки на расстоянии, скажем, 20м, значит, отвод у сифона мойки должен быть на высоте 70 см. Согласитесь, что это не совсем удобно и практично!

Именно поэтому план пристройки к дому кухня-ванная-туалет делается, как бы одним узлом, хотя и разделённым перегородками.

Нюансы обустройства пристройки

Один из способов пристройки

Пристройка, где будут разводки водопровода и канализации должна быть тёплой вне зависимости от того, из какого материала её сделали (дерево, кирпич, вспененные блоки, бетон и пр.). В противном случае:

  • трубопроводы зимой замёрзнут;
  • если это металл – полопаются;
  • а полипропилен и ПВХ просто прекратит своё функционирование.

Я сейчас говорю не о трубных теплоизоляторах, а именно о тёплом помещении, то есть, достаточно толстых стенах и приборах отопления внутри.

Наружное утепление пристройки минеральной ватой

Итак, для того чтобы соорудить тёплую пристройку, вам придётся утеплить её своими руками, используя для этого синтетические материалы типа минеральной ваты, пенопласта или экструдированного пенополистирола. Но для каждого региона существует свой коэффициент утепления жилых зданий.

По этому коэффициенту производится расчёт толщины теплоизоляционного материала. Но если вы не хотите иметь дело с формулами, то можете попросту ориентироваться на ваш дом и делать толщину стен такой же.

Если вы будете дополнительно утеплять стены в пристройке, то лучше делать это снаружи. Если изоляция находится внутри, то стена всё равно замерзает, следовательно, эффективность обустройства понижается.

На фото: вспененный полиэтилен для изоляции водопровода и канализации

Если уж вы делаете пристройку для кухни с сантехузлами, то, скорее всего, будете делать её в современном стиле, следовательно, захотите спрятать все трубопроводы под отделку. А это означает, что они сместятся в более холодную зону строения и вам понадобится дополнительная защита от холода.

Как нельзя лучше здесь подходит вспененный полиэтилен, который делается в виде трубы со швом по одной стороне – скорлупа раскрывается и надевается на трубу нужного диаметра (цена такого материала достаточно демократична и зависит от сечения).

Выключатель ванна-туалет-кухня с розеткой в виде единого блока

В таких пристройках очень удобно компоновать все электропроводки, например, блок выключателей ванна-кухня-туалет и одну-две розетки. Это не только экономит место, но и облегчает возможный ремонт.

Но в санузле или на кухне могут находиться такие приборы, как электрический бойлер или стиральная машина-автомат, и они нуждаются в отдельной проводке, к тому же, с заземлением. Заземление для частного сектора, это не проблема – вы легко можете самостоятельно сделать такой контур, обезопасив не только электроприборы, но и своё здоровье.

Конечно, у вас есть возможность не устанавливать санузлы в пристройке непосредственно рядом с кухней и разделить их, например, кладовкой. Можно даже сделать две пристройки, но в этом случае вам придётся тянуть отдельный трубопровод канализации.

Когда люди приобретают деревянный дом, в обязательном порядке скрупулёзно продумываю гидроизоляцию и аспекты отделочных работ при доработке санузла.

Правила возведения постройки

От их строго соблюдения зависит практичность и долговечность запланированного санузла. Главной сложностью здесь считаю усадку деревянного строения. Она происходит от сезона к сезону.

Для создания надёжной постройки рекомендую:

  1. Для отведения воды применять трубы только из пластика или металлопластика. Учитывайте это при устройстве коммуникации, оставляйте свободное пространство или используйте демпфирующие приспособления.

Трубы из обозначенных материалов стойки к деформациям и воздействию осадков.

Для монтажа трубопровода применяйте хомуты, имеющие резиновые прокладки.

  1. Конструкция узла должна создаваться на базисе скользящего каркаса. Это самодостаточный несущий компонент. Она автономна по отношению к стенам, и поэтому не восприимчива к их влиянию в процессе усадки.

Скользящий каркас – это структура, образованная металлическим профилем и крепящаяся к стене.

  1. Профиль должен быть подвижным. По этой причине в стене высверливаю длинные отверстия овальной формы. В них будут входить шурупы и не касаться настенного покрытия. Их затягивают неплотно, чтобы не пострадала подвижность целой конструкции.
  2. Работайте, не нарушая очерёдность стадий. Они отражены далее.

Основные этапы сооружения санузла

Это помещение следует располагать грамотно. Оно должно выходить на источник воды и связываться с канализацией или очистной конструкцией, при худшем варианте – с выгребной канавой.

Из какого бы материала вы не создавали санузел (бруса, брёвен или рубите вручную) операции идут в таком алгоритме:

  1. Составление проекта.
  2. Сооружение фундамента.
  3. Обустройство канализации.
  4. Создание вентиляции.
  5. Гидроизоляция.
  6. Установка сантехники.
  7. Отделочные работы.

Первоначально обязательно в проект вносите фундамент и канализационную технологию. Это ключевой этап, влияющий на прочность всей конструкции. Рекомендую устроить и сейсмошов.

Работу с кладочными и отделочными материалом, и кровлей проводите в завершающих фазах.

Крепится пристройка к стене и основанию анкерами и закладными элементами.

Смету на реализацию проекта рассчитываю на основе ценников на:

— бетон (необходим для фундамента),

— цемент и сопутствующие материалы для кладочных и отделочных работы,

— кровельный материал,

— крепежи.

Это стандартный минимальный перечень для осуществления постройки.

А начинается она с выбора участка для сооружения санузла. Здесь не тороплюсь выбивать проём для двери. Это операцию откладываю на потом.

Вопрос по фундаменту

Для данной постройки он может быть разным. Здесь советую скрупулёзно стыковать основания. Методы для этого следующие:

  1. Монолитный. Отличается жёстким соединением за счёт использования стальной арматуры. Её окончания забиваю в уже имеющийся фундамент. А её выступающие элементы бетонирую в пристраиваемое основание. Стержни арматуры объединяю сваркой в единый контур. Так получается жёсткий и крепкий каркас. Такая конструкция гарантирует строению надёжную устойчивость.

Но для такого варианты не подходят проблемные грунты. Поскольку из-за морозов они меняют свою форму.

  1. Подвижный. Получается гибкое основание, в которое входят отдельные составляющие. А его свободу обеспечивает деформационный шов. Его устраиваю в стыковой зоне и заполняю теплоизоляционным материалом. При таком варианте компенсируется действие пучинистых почв и действующие нагрузки. В итоге, как бы ни усаживалась почва, это никак не влияет на стойкость строения.

Рекомендую выбирать подходящий вариант после анализа вида и кондиций почвы. Также проводите расчёты глубины и ширины фундамента и определитесь с его конструктивными спецификами.

После этого стартует строительство.

Для создания фундаменты применяю такой арсенал:

  1. Лопаты: штыковая и совковая. Ими подготавливаю незначительный приямок.

  1. Экскаватор небольших размеров. Его заказываю для рытья длинной траншеи.
  2. Деревянные колья и шнур для разметки.
  3. Бетономешалка. В ней создаю большие объёмы бетона.
  4. Глубинный вибратор. Он уплотняет бетонную массу и устраняет воздух.
  5. Уровень для регулирования отсутствия уклонов.
  6. Вязальное средство для ускорения связи арматурных прутьев

Фундамент заглубляется на глубину, идентичную глубине основания дома. А с учётом потенциально усадки даже делаю его немного повыше (на 3-5 см).

Работы провожу в таком алгоритме:

  1. Устранение растительности в рабочей зоне, включая и корни деревьев.
  2. Забивание колышков и натяжка шнура между ними. По нему размечаю фундамент.
  3. Извлечение грунта. Для этого делаю подходящий приямок. Погружение по глубине равно высоте уже имеющейся основы.
  4. Закрепление прутков в этом основании. Пробуриваю отверстия, вбиваю арматуру и расклиниваю её.
  5. Сборка опалубки. Ставлю арматурную конструкцию и прочно её закрепляю в каркасе.
  6. Заполнение опалубки составом.

Бетонная масса прочно окрепнет через месяц.

Вариация на винтовых опорах

Перед основными работами привлекаю квалифицированных геодезистов для изучения характеристик почвы. Подбираю опоры по параметрам и конструкции. Их специфики должны соответствовать типу грунта.

Если вам требуется бюджетный фундамент для лёгкой пристройки, рекомендую именно этот вариант. К тому же при нём:

— не нужно извлекать почву,

— опоры ставятся в течение одной смены, а после их монтажа можно сразу сооружать стены,

— есть возможность неоднократного использования свай

Для завинчивания опоры приглашаю 2-3 рабочих. Процесс идёт порядка 35-45 минут. На его длительность влияет вид почвы и параметры сваи. Выступающие части подрезаю по уровню, а стволы заливаю бетоном.

Вариация на плитах

Её рекомендую при следующих условиях:

  1. Близкой позиции водоносных слоев. В этом вариант плита не связывается жёстко с базой и может смещаться при грунтовых деформациях.
  2. Наличие почв со слабым нагрузочным потенциалом. Из-за солидной площади контакта исключается неравномерная усадка строения.

Если вам требуется создать отдельную зону, то формируйте фундамент обособленно с наличием деформационного шва по черте примыкания.

Если ваш дом каркасный

Для создания фундамента к нему выполняю такой план:

  1. Извлекаю почву на необходимую глубину. Так легче добраться до основания каркасной постройки.
  2. Выкапываю траншею по контуру основного помещения с соблюдением равной глубины обоих фундаментов.
  3. Устраняю старую гидроизоляцию с поверхности существующего основания.
  4. Устраиваю полости на глубину 6-8 см. Здесь размещаю арматурные стержни и плотно забиваю их.
  5. Устанавливаю опалубку по периметру задуманной постройки. Для его создания использую деревянные щиты.
  6. Делаю гидроизоляцию этих щитов и герметизирую потенциальные участки утечки состава.
  7. Заполняю опалубку бетоном. Тщательно уплотняю состав специальным вибратором.

При любой вариации с заливкой бетона следует ожидать, пока материал обретёт рабочую прочность, регулярно его увлажнять и укрывать полиэтиленом.

Тонкости расположения и размеров

Когда одна стена санузла получается наружной, её проще вентилировать.

Если у дома 2-3 этажа, оборудую столько же санузлов. И последующий получается над предыдущим.

Оптимальная позиция санузла – около спальни или гардероба. Не располагаю его у кухни. Туда постоянно будет проникать неприятный запах.

Если заказчик желает соблюсти экономию пространства, советую устроить конструкцию санузла под лестницей.

Размер сооружения с учётом подсобных помещений не должен превышать четверти от площади дома. Если заказчику нужна версия больше данного параметра, тогда рекомендую проложить усиленную гидроизоляцию.

Обустройство системы канализации

В этом вопросе опираюсь на следующие критерии:

  1. Здесь у системы отсутствует принудительный сток. Поэтому у труб должен быть уклон. Для изделий различных диаметров он отличается (см. таблицу ниже). Учитываются и припуски. Ищу совокупный знаменатель всех сантехнических устройств.
  2. Должен быть септик или накопительная ёмкость. К ним от дома делаю отвод трубой (100, 150 или 200). Её под уклоном прокладываю в траншее.
  3. Вся остальная сантехника присоединяется к ней. Поэтому все узлы монтирую максимально близко друг к другу.

Таблица зависимости диаметра и уклона труб.

Диаметр труб (см)

Уклон см/пог.м

Оптимальный

Минимальный

3,5

2,5

1,2

0,7

0,8

0,5

Пристройку с разводками усиленно утепляю снаружи, иначе в холода трубы замёрзнут. Для этой задачи применяю минвату, пенопласт или экструлированный пенополистирол.

В этом вопросе учитываю и параметр утепления, специфичный для определённого региона. По нему рассчитывают плотность материала для изоляции.

Если формулы для вас довольно сложны, то опирайтесь на свой дом и создавайте стены такой же толщины.

Если вы прячете трубы в коробы, то в качестве утеплителя лучшим вариантом является вспененный полиэтилен. Его формат – труба, имеющая шов на одной стороне. Такая скорлупа открывает и нанизывается на трубу.

Видео отзывы

Лидия Николаевна ( Клинский район)

Дом из профилированного бруса 6х6, второй этаж: мансардный, с открытой верандой 2х6.

Вадим

Дом 6х6 из профилированного бруса

Алексей

Баня из профилированного бруса. Мансарда. Отделка парной

Ксения Шахнович

Перестройка каркасного дома с добавлением 2-ого этажа

Лидия Ивановна

Пристройка к дому (6м*3м)

Монтаж вентиляционной системы

Чтобы не допускать сырости в помещении и образования грибков, устраиваю качественную вентиляцию.

Если даже одна стена сооружения – наружная, вентиляции получается автоматически. Дополнительное оснащение стоит дорого, и здесь устанавливается оборудование, защищённое от воспламенения.

Сама схема структуры вентиляционного механизма в санузле такова:

В системе применяются только негорючие материалы, а конструкция изолируется от контакта с деревом и крепится на специальные кронштейны. Ставятся противопожарные клапаны, и устраивается мощная оборона от влаги.

Чаще всего ставлю вытяжной вентилятор. Он эффективно удерживает тепло и устраняет лишнюю влагу и быстро наполняет помещение чистым воздухом.

Чтобы система имела лучший КПД, рассчитываю объём помещения (перемножаются площадь и высота потолков). Результат умножаю на параметр частоты воздухообмена. Получается минимальные показатель мощности этой системы – куб.м/час.

Чтобы в помещения спокойно попадал воздух, отделяю пол и двери зазором 2 см и ставлю особые решётки в нижней зоне дверей.

Укладка гидроизоляции

Чаще всего использую рубероидные рулоны, кладу в формате пирога в 2-3 слоя.

Схема гидроизоляции отличаются. Одной из популярных является эта:

Хорошей эффективностью обладают и такие варианты:

— обмазочные составы на базе полимерно-цементной смеси,

— водостойкий состав + водонепроницаемая мембрана,

— монтаж плитки на цементную смесь.

Установка сантехники

Этот процесс осуществляю на основе критериев удалённости приборов друг от друга и стояка. Рекомендую применять соединительные составляющие высокого качества во избежание протечек.

Наибольшие дилеммы возникают с монтажом унитаза. Для его установки выравниваю и укрепляю пол.

При расположении горловины трубы над выпуском унитаза, приподнимаю его.

Унитаз может быть с подиумом и без него. При первом варианте подиум сооружают из широкой доски. Дерево тщательно покрываю олифой и окрашиваю.

Обычно унитаз подключаю к канализации напрямую, т.е в трубу помещаю простую манжету и уплотнительное кольцо. А затем – выпуск унитаза.

Если для этого нет условий, использую гофрированную манжету. В такой ситуации, как правило, выпуск фекального насоса расположен на шаблонной высоте, и уже есть нужные стыковки. Поэтому подключение к этому насосу происходит легко.

Смотрите примеры работ и их стоимость Дома в Клинском районе. Характеристики:

  • Фундамент: буро-набивные сваи
  • Стены 1эт: профилированный брус 150х150мм ( гребень)
  • Стены 2эт: каркасный 150х50 полуторный этаж
  • Кровля: метало-черепица Металл-профиль
  • Окна: пвх двухкамерный стеклопакет
  • Утепление пола: 150мм базальт Технониколь
  • Утепление кровли: 200мм базальт Технониколь

Общая цена: 986 тыс. руб. Дом в Макшеево Выполненные работы:

  • Фундамент: свайный.
  • Стены: профилированный брус.
  • Утепление: 200мм каменная вата.
  • Кровля: металлочерепица.
  • Веранда открытая.

Общая цена: 1 094 тыс. руб. Тебеньки — реконструкция дома. Выполненные работы:

  • Демонтаж старой кровли.
  • Монтаж кровли из металлочерипицы Металл Профиль.
  • Утепление дома базальтовым плитным утеплителем 50мм.
  • Отделка дома сайдингом Канада плюс от компании Альта Профиль.
  • Пристройка открытой веранды.

Общая цена: 860 тыс. руб.

Ставлю унитаз на его позицию, соблюдаю точную стыковку с канализацией, размещаю отверстия. Убираю унитаз, сверлю пол по обозначениям. Возвращаю устройство на место, проверяю ровность его позиции уровнем. При надобности подкладываю твёрдый предмет под основание.

В финальной фазе имеющийся зазор заполняю цементов.

При установке на подиум выравниваю поверхность на этапе его создания.

Далее креплю унитаз саморезами, подкладываю под их шляпки резиновые шайбы.

Внимание! Контакты трубы и манжета, а также основание унитаза обязательно покрываются силиконовым герметиком.

После чего подключаю воду к бачку. Для этого использую коаксиальный шланг, перед которым ставлю вентиль.

Есть разные схемы расположения приборов в санузле. Они обуславливаются его параметрами и количеством устройств.

Первая. Простая. Унитаз + раковина

Вторая. Этот набор + угловая душевая кабина. Все составляющие для удобной эксплуатации грамотно отдаляю друг от друга.

Третья. Минимальный набор + ванна, стиральный аппарат и шкафчики.

Отделка потолка, стен, пола.

Перед основным процессом все поверхности выравниваю, очищаю и пропитываю антисептиком, заделываю трещины. После этого советую стелить гидроизоляцию и финишное покрытие.

Наиболее подходящий материал для стен – гипсокартон. Для его монтажа сначала к стенам креплю П-образные профили. К ним клёпками присоединяю такие же изделия, но так, чтоб упростить монтаж листов материала. Их креплю на саморезы.

Обязательно перед данной работой определите, где устроите проводку. Поскольку при монтаже листов в них требуется сделать дырочки для проводов.

Поверх этого материала укладывается кафельная плитка.

Из всех потолочных вариантов для этого помещения выбираю подвесной. Причина: он позволяет легко скрывает составляющие вентиляции.

В обустройстве пола сначала укладываю поочерёдно:

— водоустойчивую фанеру толщиной 1 см,

— гидростеклоизол,

— армированную стяжку,

— плитку.

Проведение электрики

В этом вопросе рекомендую компоновку всех электропроводок. В одном проекте я устраивал выключатели по схеме: санузел – кухня и монтировал 1-2 розетки. Так получается существенная экономия места.

Если в санузле есть бойлер и стиральный аппарат, для них создаю отдельную проводку и заземляю её. Для этого делаю особый контур.

Это залог безопасности самих приборов и их пользователей.

Подведение воды

Создавая водоотводную сеть, учитываю его потенциальные протечки и промерзания.

Внимание! Чтобы этого не допустить, необходимо:

— утеплить основания пола с применением плёнки, изолирующей пар,

— утеплить трубы оптимальными материалами (указывал ранее)

— обустроить сливной клапан.

И строго соблюдайте выбранную схему. А обычно она такая:

Примерная стоимость пристройки

Сумма зависит от параметров строения, вида фундамента, количества и типа применяемых материалов и устройств, объёма и сложности работ.

Внимание! Пример сметы пристройки с размерами 5 х 2 м. Она отражена в следующей таблице:

Материал

Параметры (см)

Примерная цена (руб)

Брус (основа строения)

5 х 15 (одна штука)

9500 за кубометр

Доска со шпунтами (для пола)

2,8 х 12,1 х 600

500 за штуку

Брус (для каркаса)

10 х 5

8500 за куб.м.

Вагонка из хвойной древесины (для внешней и внутренней отделки)

15 Х 90

800 — штука

Плиты фундамента

20 х 20 х 40

300 – одна плита

Минвата «Эковер»

Длина – 100. Ширина – 60. Плотность – 5 — 25

580 — упаковка

Вспененный полиэтилен

Толщина – 3 мм. Расчёт на 6 кв.м.

420 — рулон

Рубероид Техно-Николь

Длина -150. Ширина — 100

330 — рулон

Отдельная плата идёт за доставку и монтаж материалов и коммуникаций. В совокупности такой проект обходит в 95 – 100 тысяч руб.

Имея собственный дом или коттедж, легче решить жилищную проблему, построив дополнительные помещения: спальню, гостиную, кухню в пристрое к основному дому.

Можно также пристроить к дому летнюю веранду, террасу, крыльцо, сарай, гараж и т.п.

Содержимое обзора:

Начинаем строить

Прежде, чем приступить к работе, ознакомьтесь с советами для строительства пристроев к деревянным домам. Любое строительство должно начинаться с проекта. Он нужен для того, чтобы учесть все особенности будущей постройки и не допустить ошибок в будущем.

Нарисуйте план в масштабе, выполните внутреннюю планировку, чтобы определить размеры постройки, её высоту, уклон крыши.

Когда из дома предусматривается вход в пристрой, сделайте этот проём до начала стройки.

Если будущий пристрой будет жилым помещением, подведите все инженерные коммуникации: водопровод, канализационные трубы.

Из чего делать пристройку

Деревянные дома всегда были и остаются популярными. Несомненно, с деревянной постройкой гармонирует дерево. Но пристройка из другого материала может только подчеркнуть стиль и оригинальность.

Просмотрев фото лучших вариантов пристроя к деревянным домам, вы сможете убедиться в этом. Прежде, чем решить, что можно использовать для постройки пристроя, определитесь с назначением помещения.

Разновидности материалов для пристроев:

  • деревянный брус;
  • кирпич;
  • каркас;
  • пеноблок;
  • газоблок.

Для строительства легких построек: летней кухни, веранды, террасы, подойдет каркасная конструкция.

Жилые комнаты с отоплением и коммуникациями строят из бруса, бревен, кирпича, пеноблоков, газоблоков. Гараж также можно построить их пеноблоков или газоблоков.

Закладываем фундамент под пристрой

Основой любой постройки является фундамент. Качество строительства и срок службы постройки зависит именно от фундамента.

Чтобы знать, как правильно делать пристрой к любому дому, в том числе к деревянному, важно знать, как соединить его фундамент с фундаментом существующего дома. Они должны быть единым целом, иначе спустя несколько лет в стенах пристройки появятся трещины.

Чтобы сделать связку, выкопайте вплотную к нему траншею – подкоп на всю глубину фундамента. В фундаменте сделайте отверстия диаметром не менее 10 см глубиной 0,5 м на расстоянии 0,5 м между ними.

Вставьте арматуру в отверстия. Концы арматуры приварите к каркасу будущего фундамента пристроя. Для лучшей связки фундаментов смочите водой обильно фундамент дома.

Вида фундамента

Свайно-винтовой. Если фундамент дома такой, однозначно фундамент пристроя делают свайно-винтовым.

Его используют для строительства домов не большой массы, например каркасных, деревянных. Устройство такого фундамента лучше поручить профессионалам.

Фундамент из столбов. Такой фундамент используют для деревянных построек.

Ленточный. Применяют для построек из кирпичей, блоков.

Железобетонная плита. Используется редко из-за дороговизны.

Фундамент из столбов

Последовательность работ:

  • наметьте точки для столбов, выройте ямы размером 0,5х0,5 м на глубину около 0,8 м, утрамбуйте;
  • подсыпьте песок на 15 см и утрамбуйте, залейте бетоном дно;
  • после высыхания бетона положите два слоя рубероида для гидроизоляции;
  • выложите столбы красным кирпичом в 1,5 кирпича;
  • стенки столбов покройте битумным праймером или другим гидроизоляционным материалом, положите рубероид:
  • засыпьте землю в пазухи вокруг столбов, утрамбуйте.

Ленточный фундамент

Последовательность работ:

  • выкопайте траншею на ширину больше, чем толщина стены, на уровень глубины фундамента дома;
  • засыпьте на дно песок на 10 см и утрамбуйте;
  • смонтируйте опалубку из деревянных щитов, поставьте подпорки снаружи и растяжки внутри из шпилек и гаек;
  • из рифленой арматуры свяжите каркас ячейками по 10х15 см или сделайте сваркой;
  • смонтируйте на дно траншеи каркас, установив его подставки высотой 0,5 м;
  • приготовьте бетон, используя: цемент марки М400, песок, щебень фракции не более 40 мм в пропорции 1:3:5;
  • залейте бетоном фундамент слоями поочередно до высоты фундамента;
  • желательно утрамбовывать бетон вибратором, который можно арендовать;
  • снимите опалубку через 7 дней, дальнейшие работ продолжайте спустя три недели, когда бетон полностью затвердеет;
  • прикрепите к фундаменту пенопласт, если пристрой будет делаться теплым;
  • покройте поверхность битумом или гидроизоляцией, если помещение будет не отапливаемым;
  • сверху на фундамент положите два слоя рубероида.

Устройство полов

Следующим этапом после возведения фундамента является монтаж полов. На фундаменте из столбов можно сделать только полы на деревянных лагах. Брусья — перемычки сечением не менее 10х15 см уложите на столбы, закрепив анкерными болтами.

Углы состыкуйте соединением в пол дерева. Бруски соедините уголками на саморезы. Уложите лаги, затем постелите черновой пол. При необходимости положите утеплитель под черновой пол.

При устройстве ленточного фундамента, полы делают из цементной стяжки. Все пространство засыпьте землей, утрамбуйте, поливая водой. Сверху положите слой керамзита толщиной 20-30 см и залейте бетоном.

Возведение стен

Пристрой – террасу, веранду, летнюю кухню проще сделать из каркасной конструкции. Это делается быстрее, качество при этом не уступает.

Чтобы безупречно соорудить пристрой — веранду к деревянному дому, следуйте инструкции для строительства пристроев своими руками.

Последовательность работ:

  • сделайте нижнюю обвязку из брусков размером 25-40 см с креплением на стальной уголок или вырубкой пазов;
  • смонтируйте вертикальные опоры на расстоянии 40-50 см, чтобы можно было положить утеплитель между ними;
  • вертикальные брусья прибейте на стену дома;
  • сделайте верхнюю обвязку;
  • сделайте оконные и дверные проемы;
  • готовый каркас обшейте с внешней стороны, для обшивки подойдут доски, фанера, плиты.

Если вам нужен теплый – зимний пристрой к деревянному дому, можете построить стены полностью из бруса, бревен, кирпича, пеноблоков, газоблоков.

Комбинированный вариант стен из кирпича снаружи и пеноблоков внутри будет предпочтительней, он теплее. Сделайте обязательно связку кирпичного пристроя со стеной дома, просверливая через каждые 2-3 ряда отверстия и вставляя арматуру.

Если нет уверенности в достаточности опыта, навыков, поручите это дело профессионалам.

Утепление стен

В пространство между брусками в каркасных стенах и потолке положите утеплитель: минеральную вату в матах или пенополистирол.

Затем постелите пароизоляционую пленку и закрепите скобами к брускам. Внутри стены отделайте вагонкой, фанерой, плитами ОСП и т.п.

Кирпичные стены можно утеплить теми же материалами, как каркасные стены. Комбинированные стены из кирпича и пеноблока нет необходимости утеплять.

Устройство кровли

Крышу пристроя сделайте из деревянных балок.

Последовательность работ:

  • к стене дома прибейте анкерными болтами балку толщиной 50 мм для дальнейшего крепления стропил;
  • смонтируйте стропила — доски толщиной 50 мм на расстоянии, равном размеру утеплителя;
  • прикрепите стропила к доске и к верхней обвязке стены уголками и саморезами;
  • уложите на стропила гидроизоляционный материал и закрепите скобами;
  • положите и закрепите кровлю из металлочерепицы, профнастила, шифера.

Ваша постройка будет качественной и служить долгие годы только в том случае, если будете соблюдать технологию строительства.

Особенно при сооружении капитального жилого пристроя отступлений от технологии быть не должно. Не забудьте также обработать антисептиком все деревянные части вашей постройки: стен, пола, потолка, крыши.

Фото советы как сделать пристрой к деревянному дому

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *