Прополоть растения

Прополоть растения

Чтобы получить хороший урожай нужно внимательно относиться к индивидуальным особенностям каждого растения. А если оно высажено в теплице, то следует учитывать ещё и микроклимат, уровень влажности и другие важные условия. В этой статье будет рассказано, как правильно и с какой регулярностью поливать томаты растущие в теплице.

Какой микроклимат должен быть в томатной теплице?

Томаты – требовательная культура. Для хорошего роста, им важна влажная почва и сухой воздух. В летний период влажность воздуха колеблется от 40 до 90 процентов. Самый низкий показатель случается в жаркие дни, а самый высокий – в дождливые.

Особенно повышается влажность, если ливень прошёл после длительной засухи. Лучшим показателем для выращивания томата является 50% влажности воздуха и 90% почвы. Добиться этого можно грамотным поливом.

Если полив будет слишком обильным, то повышается вероятность загнивания корней. Если недостаточным, случится обезвоживание листьев и перегрев, что приведёт к гибели растения. Если постепенно меняется окраска листьев (с зеленого цвета на желтый) и начинают закручиваться, необходимо увеличить количество влаги.

Основные правила

Чтобы создать благоприятный микроклимат в теплице и обеспечить хороший рост для томатов, следует придерживаться этих рекомендаций:

1. Поливать растения под корень, не оставляя капель воды на листьях. Так как капли могут нагреваться на солнце и обжигать растение;

2. Лучшее время для полива – ранее утро и ранний вечер. В это время суток прямые солнечные лучи не попадают в теплицу и не вызывают парниковый эффект. Таким образом, влага не испаряется, а уходит в почву;

3. Оптимальная частота полива 1-2 раза в неделю;

4. Вода должна быть отстоявшейся и тёплой, холодная вода вредит растению;

5. Важно проветривать теплицу, чтобы лишняя влага испарялась.

Частота полива на разных стадиях роста

1. Сразу после высадки томаты обильно поливают. Но аккуратно, чтобы не размыть почву. Земля должна быть влажной, но без застоя воды в верхней почве. После полив прекращается на несколько дней;

2. Когда начинается активный рост, частоту полива значительно увеличивают (до 2 раз в неделю);

3. Во время цветения поливать нужно всего 1 раз в неделю, но использовать больший объем воды;

4. При появлении первых плодов полив необходим 2 раза в неделю. Но в этот период стоит быть осторожней с количеством воды. Избыточное количество влаги в почве достаточно часто приводит к загниванию корней;

5. Когда томаты начинают краснеть, поливать их следует один раз в неделю небольшими порциями. Из-за обильного полива плоды могут растрескаться.

Важно! В стеклянной теплице томаты можно поливать реже. Приблизительно 3 раза в две недели. А вот в теплице из поликарбоната рекомендован полив 2 раза в неделю.

Как отрегулировать количество влаги?

Чтобы понять, увеличивать или уменьшать объём полива, следует обратить внимание на некоторые признаки. Растение своим состоянием покажет, что сейчас ему необходимо.
При недостаточном количестве влаги рост томата прекращается, плоды не краснеют. Молодые листья вырастают маленького размера, быстро желтеют и опадают. Во время цветения, цветы также могут увядать и осыпаться. А недостаток влаги у созревших плодов можно определить по горькому привкусу овоща.

При избыточном количестве влаги листья не увядают, но бледнеют и опадают. Плоды растрескиваются, теряют вкусовые качества, становятся слишком водянистыми. На стебле растения появляются мокнущие пятна.

При соблюдении рекомендаций, увеличиваются шансы получить качественный урожай. Ведь для томатов очень важна частота и объём полива. Не стоит пренебрегать потребностями растения и тогда оно наградит огородника вкусными плодами.
Как часто поливать огурцы в теплице

Огурцы – капризная и привередливая овощная культура. Чтобы пройти все стадии роста и развития в теплице, им требуется баланс температур земли и воздуха. И, конечно же, грамотный полив. На разных этапах роста частота полива будет отличаться.

Молодая рассада

Сразу после высадки рассады в теплицу, необходимо полить её, чтобы она лучше прижилась в земле. В дальнейшем поливать регулярно, но умеренно. Приблизительно раз в 4-5 дней.

Важно! Огурцы любят теплую, отстоянную воду. Жесткую воду рекомендуется смягчить древесным углём.

До момента цветения

В этот период к поливу следует отнестись осторожно. Культура становится чувствительна к большому количеству влаги. Так что поливать рекомендуется с умеренной частотой, используя примерно 4,5 литров воды на квадратный метр.

Капли воды, оставшиеся на листьях, в это время могут стать причиной гнилостных процессов. Нельзя забывать о регулярном проветривании «огуречного домика” (теплицы) после каждого полива.

Во время цветения

Когда начинают образовываться завязи, огурцам требуется больше воды. В этот период рекомендуется поливать их через день. В жаркую погоду частоту полива стоит увеличить до одного раза в день.

Во время плодоношения

Когда огуречные растения начнут приносить урожай, полив должен быть частым, но умеренным. Примерно один раз в 2-3 дня. К концу лета полив становится минимальным, чтобы предотвратить формирование гнили у корней.

Как часто поливать в жаркую и дождливую погоду?

В сырую погоду воздух и почва увлажняется даже в теплице. В это время не рекомендован частый полив, так как это может привести к загниванию. Если же погода пасмурная, но воздух теплый и не влажный, полив все же желательно осуществлять в утреннее и вечернее время.

Многие огородники спорят о том, как правильно поливать огуречные растения в теплице в жаркую погоду. С одной стороны, воды растения требуют больше. Но оставшаяся на листьях влага, нагретая солнцем, может вызвать ожоги и усыхание листьев. Чтобы этого не произошло важно регулярно проветривать теплицу. Также можно производить полив не поздно вечером, когда не будет прямых солнечных лучей.

Полезные советы

Существует несколько важных рекомендаций, которые помогут вырастить хороший урожай:

1. Иногда почва выглядит сухой, но если подкопать верхний слой, можно увидеть, насколько она действительно увлажнена;

2. Не стоит вливать большой объём влаги за один раз, корни её не усвоят. Лучше предпочесть регулярный и умеренный полив;

3. Грунт, в который высаживаются огурцы, должен хорошо впитывать и пропускать через себя влагу;

4. Горький вкус огурцы могут приобрести из-за недостаточного полива, от долгого нахождения в нагретой, непроветренной теплице. А также, если их высадить в песчаную почву;

5. Если листья желтеют и увядают, рекомендуется увеличить частоту полива.

Какое время суток более предпочтительно для полива?

Выше в статье уже упоминалось о том, что капли воды, особенно в жаркую погоду, могут обжечь листья огурцов. Поэтому лучшим временем для внесения воды- ранние часы (утром) или поздним вечером. Если полить культуру уже с наступлением темноты, ближе к ночи, это может привести к избытку влажности и растрескиванию плодов из-за перепада температур в это время суток.

Важно! Если почва сухая, не стоит сразу заливать её большим количеством воды. Влагу следует вносить умеренно, с каждым разом немного увеличивая объём.

Качество и частота полива помогут получить хороший урожай. Ведь именно с влагой огурцы получают необходимые для роста и развития вещества. Поэтому стоит внимательно отнестись к рекомендациям из этой статьи!

⇐ ПредыдущаяСтр 10 из 27

Прополка – уничтожение сорной растительности механическим путем или с использованием химических веществ – гербицидов. Сорняки могут причинить значительный ущерб культурным растениям, особенно всходам и рассаде, поскольку отнимают у них влагу, свет, питательные вещества, часто являются источниками болезней и вредителей. Механическая прополка является одним из наиболее трудоемких видов работ по уходу за цветочно-декоративными растениями. Она проводится в течение всего периода их выращивания: до смыкания растений в открытом грунте – 2–3 раза, а за сезон – не менее 4–5 раз.

Гербициды – синтетические вещества, служащие для уничтожения сорной растительности. Использование гербицидов (атразин, симазин, раундап и др.) позволяет значительно повысить производительность труда. Их заделывают в почву осенью, после уборки цветочных культур для уничтожения прорастающих семян и корневищ сорных растений или весной – за месяц до посева или посадки растений. Растворами гербицидов обрабатывают также надземные части сорных растений. Современные гербициды (системные, или перемещающиеся) способны распределяться по всему растению, вызывая его общее отравление. Чаще всего гербициды используют в крупных цветоводческих хозяйствах для борьбы с сорняками на паровых полях, а также при выращивании на больших площадях многолетних цветочных культур (ирис, нарцисс, пион, роза и др.).

Рыхление почвы – обязательный агротехнический прием по уходу за растениями. Рыхление обеспечивает разрушение образовавшейся после дождя или полива корки и уничтожение сорняков, предохраняет почву от излишнего испарения, поэтому его называют «сухим поливом». Оно способствует проникновению в почву кислорода и теплого воздуха, улучшая тем самым рост корней. Первое рыхление почвы проводят, когда растения хорошо укоренятся.

Прополку и рыхление почвы на небольших площадях осуществляют с использованием ручных тяпок и мотыг, в крупных цветоводческих хозяйствах – механизированным способом (культиваторами). Растения, выращиваемые методом гидропоники на маловлагоемких субстратах, в прополке и рыхление не нуждаются.

Мульчирование – покрытие почвы мульчей – навозом, перегноем, торфом, резаной соломой, опилками (слоем не менее 3–5 см), мульчбумагой, синтетической перфорированной пленкой. Оно препятствует образованию почвенной корки, росту сорняков, уменьшает испарение влаги, выравнивает суточные колебания температуры почвы. Мульча органического происхождения обогащает почву питательными веществами. При высоком уровне стояния грунтовых вод в открытом грунте мульчирование не проводят.

Применение удобрений

Для нормального роста и развития растения должны получать все необходимые им элементы минерального питания в растворенном виде в определенных концентрациях. По характеру потребления химические элементы, входящие в состав растений, подразделяют на макроэлементы (азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, сера), содержащиеся в растениях в относительно больших количествах (от сотых долей процента до нескольких процентов) и микроэлементы (бор, медь, цинк, молибден, кобальт и др.), потребляемых в небольших количествах (от тысячных до сотых долей процента).

Для успешного выращивания цветочно-декоративных растений необходимо создавать оптимальные условия питания посредством использования минеральных и органических удобрений.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения в своем большинстве содержат питательные вещества в легкорастворимой и хорошо усваиваемой растениями форме. По размерам частиц минеральные удобрения бывают порошкообразными, кристаллическими и гранулированными. По составу их разделяют на простые и сложные.

Простые удобрения содержат один необходимый растениям макроэлемент – азот, фосфор или калий, в соответствии с чем различают азотные, фосфорные и калийныеудобрения.

Азотные удобрения. Азот играет важную роль в жизни растений, поскольку используется для синтеза белков, которые являются основой жизнедеятельности всех живых организмов. При недостатке этого элемента у растений замедляется рост, они слабо кустятся, формируют тонкие побеги с мелкими листьями вначале желтовато-зелеными, а позже желтыми или красными, наблюдается преждевременный листопад и ослабление цветения, резко снижается декоративность. При избытке азота, наоборот, растения активно развивают вегетативную массу в ущерб цветению (жируют), зимостойкость многолетних культур снижается.

Основными усвояемыми формами азота являются ионы нитрата и аммония. Наиболее часто применяют следующие азотные удобрения: аммиачная селитра (содержит азота до 35%), сульфат аммония (20,5–21,0%), мочевина, или карбамид (46%), натриевая, или чилийская селитра (15–16,5%), кальциевая селитра (15,5%). Применение азотных удобрений эффективно на всех почвах, особенно в период активного вегетативного роста растений.

Фосфорные удобрения. Фосфор играет важную роль в процессе фотосинтеза и дыхания растений. Наибольшая потребность в этом элементе наблюдается у растений во время цветения и образования плодов. При недостатке фосфора у растений замедляется рост надземной части, задерживаются развитие корней, цветение и созревание плодов, на листовых пластинках, начиная с краев, появляются красные и фиолетовые пятна, листья постепенно отмирают и опадают. Избыток фосфора препятствует усвоению из почвы многих микроэлементов (железо, цинк и др.), вызывает преждевременное старение растений. Фосфор поглощается растениями в виде остатков фосфорной кислоты.

Наиболее распространенными фосфорными удобрениями являются суперфосфат простой (содержит фосфорной кислоты 14–20%), суперфосфат двойной (43–50%), фосфоритная мука (19–25%), томасшлак (8–20%). Постепени растворимости фосфорные удобрения подразделяют на водорастворимые (суперфосфаты), растворимые в слабых кислотах (преципитат, термофосфат и др.) и труднорастворимые (фосфоритная мука).

Фосфор легко удерживается почвой и не вымывается, поэтому фосфорные удобрения можно вносить осенью под зяблевую вспашку или перекопку участка, ранней весной перед посевом семян или посадкой растений, а также при их подкормках.

Калийные удобрения. Калий способствует быстрому росту растений, передвижению в них питательных веществ и повышению устойчивости к неблагоприятным внешним воздействиям (грибным инфекциям, пониженным температурам и др.). Недостаток этого элемента проявляется в плохом развитии корневой системы, образовании коротких междоузлий и тускло-зеленых листьев, снижении семенной продуктивности растений. Он приводит также к нарушению азотного обмена, в результате чего на листовых пластинках появляются коричнево-желтые пятна, листья скручиваются и засыхают. Поступает калий в растения в виде катиона К+.

Калий хорошо поглощается почвой, за исключением песчаной, и не вымывается. Из калийных удобрений чаще всего применяют хлористый калий (содержит окиси калия 52–60%), калийную соль (30–40%), сульфат калия (45–52%). Хлористые калийные удобрения лучше вносить в почву осенью, поскольку хлор оказывает отрицательное действие на корневую систему многих растений.

Сложные удобрения в отличие от простых содержат несколько элементов питания. В свою очередь их подразделяют на комбинированные и смешанные удобрения.

Комбинированные удобрения производят в едином технологическом процессе. К их числу относят аммофос (содержит 10,3–11% азота и 47,8–48,5% фосфора), диаммофос (18–20% азота и более 50% фосфора), калийную селитру (13–14% азота и более 46,5% калия), нитрофоску бесхлорную (13,5% азота и по 14,4% фосфора и калия) и др. Наиболее перспективными для использования являются химически комбинированные удобрения с заранее заданным в них количеством питательных веществ.

Смешанные удобрения получают путем механического смешивания простых или сложных минеральных удобрений с заранее заданным соотношением питательных веществ. При этом важно учитывать правила смешивания, поскольку некоторые удобрения нельзя смешивать между собой, другие можно смешивать, а третьи – смешивать только непосредственно перед внесением в почву.

Микроудобрениясодержат в своем составе микроэлементы (железо, бор, марганец, медь, натрий, цинк, молибден и др.) необходимые растениям в незначительных количествах. Дефицит микроэлементов отрицательно сказывается на росте и развитии растений. Например, недостаток натрия приводит к появлению темно-зеленых тусклых листьев, которые даже при небольшом недостатке воды увядают; бора – к отмиранию точек роста, появлению на листьях ожогов, крапчатости и пигментации.

Известкование почвы применяют для снижения ее кислотности, что положительно влияет на свойства почвы, повышает эффективность использования удобрений, улучшает рост и развитие растений. Кислые почвы содержат мало подвижного фосфора, обменного калия и других питательных элементов. Такие почвы легко определить по наличию растений-индикаторов (белоус торчащий, овсяница овечья, хвощ полевой, щавель малый и др.).

Большинство цветочных культур лучше растет и развивается на слабокислых или нейтральных почвах. Немногие из них, например азалия и гортензия, предпочитают кислые почвы.

Для известкования почв и субстратов используют доломитовую муку, мел, гашеную известь, туф известковый, золу торфяную, золу горючих сланцев и др. Известковый материал вносят в один прием, или по частям, в течение нескольких лет, доводя реакцию почвы до оптимального значения. Известкование почвы проводят осенью, реже летом и весной, но не позднее чем за 2 месяца до посева семян или посадки растений. Летом известкуют почву на паровых полях.

По степени кислотности различают очень кислые (рН ниже 4,0), сильнокислые (ниже 4.5), среднекислые (4,6–5), слабокислые (5,1–5,5), близкие к нейтральным (5,6–6,0), нейтральные (6,0–7,0) и щелочные (7,0–8,0) почвы. Количество вносимой извести определяется степенью кислотности почвы (рН), содержанием органического вещества и механическим составом. При известковании дерново-подзолистых почв Беларуси, которые содержат не более 3% гумуса, вносят от 1 до 7 кг извести на 10 м2 почвы в зависимости от ее кислотности и механического состава (табл. 2).

Таблица 2. – Дозы внесения извести в зависимости от механического состава и кислотности почвы (по Медведеву А.Г.)

Органические удобрения

Органические удобрения получают в результате разложения различных материалов животного и растительного происхождения. Их использование позволяет обеспечить растения всеми необходимыми для роста и развития макро- и микроэлементами, существенно улучшить физические и химические свойства почвы, повысить ее плодородие. Последствия применения органики сказываются в течение нескольких лет. Различают органические удобрения животного и растительного происхождения, а также бактериальные.

Органические удобрения животного происхождения содержат практически все необходимые растениям питательные элементы. Лучшим из них является навоз домашних животных. Качество навоза зависит от подстилки (солома, торф, опилки, мох), способа содержания животных и состава кормов. Качественный навоз получают, если подстилкой служит сухой моховой торф, хорошо впитывающий испражнения и задерживающий аммиак, или мелко резаная солома.

Коровий навоз (коровяк) пригоден для прямого внесения на всех видах почв. На глинистых и легкосуглинистых почвах его вносят 1 раз в 3–4 года, а на песчаных супесчаных, где разложение протекает быстрее, – каждые 2 года. Коровяк часто используют и для жидких подкормок, для чего 1 часть навоза смешивают с 2 частями воды. Перед внесением смесь разводят водой в 3–4 раза.

Конский навоз – воздушный, быстро разлагается, выделяя много тепла. Поэтому его использует для обогрева парников в качестве биотоплива. Для прямого внесения он пригоден на тяжелых почвах, где медленно разлагается, прогревая их. Вносят этот вид навоза на таких почвах 1 раз в 2 года большими дозами. На легких песчаных почвах он мало пригоден для использования. Аналогичными конскому навозу качествами характеризуются козий, кроличий и овечий навоз.

Свиной навоз – водянистый, разлагается медленно и поэтому бывает холодным. Он хуже всех остальных видов навоза. Его целесообразно использовать для удобрения легких песчаных почв. На тяжелых почвах он не пригоден.

Голубиный и куриный помет отличаются высоким содержанием питательных веществ. Для подкормки их используют в заквашенном виде. При заквашивании 1 часть помета разводят в 2 частях воды и оставляют кваситься на 10–14 дней, время от времени перемешивая смесь. Перед использованием полученную закваску разводят водой в соотношении 1:10.

Навозная жижа является эффективным быстродействующим азотно-калийным удобрением, в котором содержится 0,2–0,25% азота и 0,4–0,5% калия. В основном ее применяют для подкормок растений, а также для приготовления торфожижевых компостов и внесения в почву весной (до 1 кг на 1 м2) с обязательной заделкой после внесения.

Хранить навоз лучше плотным (без доступа воздуха) способом, что обеспечивает сохранность органических веществ и азота. При хранении навоза в мелких кучах теряется до 40% азота. При плотном способе хранения навоз укладывают в штабеля длиной 5–8 м, шириной 3–4 м, высотой 1,5–2 м и уплотняют. Штабель сверху укрывают торфом или резаной соломой слоем 15–20 см. Потери азота уменьшаются при добавлении в навоз суперфосфата или фосфоритной муки в количестве 1–2% от массы навоза. Навозную жижу хранят в закрытых емкостях, но и при таком способе хранения наблюдаются большие потери азота.

Заделывают навоз в почву на глубину пахотного слоя сразу же после разбрасывания по участку, поскольку, оставшийся на поверхности, он быстро теряет значительное количество азота. На тяжелых и влажных почвах навоз лучше заделывать мелко, а на легких – глубже. На бедных и легких почвах необходимо вносить на 1м2 4–6, на богатых элементами питания и тяжелых почвах – 2–3 кг навоза.

В качестве органических удобрений животного происхождения используют также мочу животных, фекалии, муку кровяную, мясную и мясокостную, осадочный материал с полей фильтрации, отходы боен и др.

Органические удобрения растительного происхождения служат в первую очередь для улучшения физических свойств почвы. Важнейшими видами органических удобрений растительного происхождения являются торф и зеленые удобрения, или сидераты. Используют также опилки, солому, золу, сажу, кору хвойных деревьев.

Торф улучшает физические свойства в первую очередь песчаных и глинистых почв. Более высоким содержанием элементов минерального питания отличается низинный (луговой) торф, наименьшим – сфагновый (верховой). Торф имеет кислую реакцию, поэтому его складывают в небольшие штабеля и подвергают выветриванию в течение 1–3 лет в зависимости от степени кислотности. В результате выветривания торф становится более рыхлым, происходит окисление вредных закисных соединений и незначительное накопление усваиваемых растениями форм азота и фосфора. На 1 га вносят до 100 т торфа. Эффективность использования торфа значительно повышается после его компостирования с навозом, известью, зелеными или минеральными удобрениями. Слабокислый, хорошо разложившийся торф – один из лучших материалов для мульчирования.

Сидерация – группа агротехнических приемов, при которых для повышения продуктивности выращиваемых культур в почву заделывают зеленую массу специально посеянных для этого растений (сидератов). Основными культурами, используемыми в качестве сидератов, являются: люпин узколистный (норма высева семян в пересчете на 100%-ную хозяйственную годность – 200–220 кг/га), люпин желтый (180–200 кг/га), люпин многолетний (50–60 кг/га), вика яровая (120–150 кг/га), вико-овсяная смесь (вика – 100, овес – 50 кг/га), фацелия (15 кг/га), смесь фацелии с люпином (люпин – 100, фацелия – 4 кг/га), сераделла (40–50 кг/га).

При посеве бобовых растений в качестве сидератов в пахотном слое не только увеличиваются запасы усвояемого азота, но и накапливаются питательные элементы, извлекаемые из подпахотного слоя корнями сидератов. Поэтому сидераты способствуют более полному использованию вносимых в почву минеральных и органических удобрений и являются действенным средством улучшения истощенных малоплодородных почв. Зеленые удобрения запахивают за 20–30 дней до посадки растений на глубину 15–20 см на песчаных и на 3–5 см мельче на суглинистых почвах.

Сидеральный пар – пар, засеваемый бобовыми или другими растениями для заделки их в почву на зеленое удобрение. Основной культурой сидерального пара является люпин.

Бактериальные удобрения – это бактериальные закваски, применяемые для активизации почвенных микробиологических процессов.

Нитрагин – бактериальный препарат, содержащий клубеньковые бактерии. Они поселяются на корнях бобовых растений и способны фиксировать атмосферный азот, в результате чего он накапливается в почве и поглощается растениями. Нитрагином обрабатывают семена бобовых растений перед посевом из расчета 0,5 л препарата на гектарную норму семян.

Азотобактерин – препарат, содержащий свободно живущие в почве и способные фиксировать азот из воздуха микроорганизмы (азотобактер). Органические вещества эти бактерии получают из корневых выделений зеленых растений. Препарат вносят (3–6 кг/га) во влажную почву совместно с органическими и минеральными удобрениями либо с семенами.

Фосфоробактерин – препарат, содержащий фосфорные бактерии, способные минерализовать органические соединения почвы с выделением растворимых форм фосфора. Он представляет собой смесь спор бактерий с каолином и используется в очень малых дозах (5–10 г препарата для обработки гектарной нормы семян).

Совместное применение минеральных и органических удобрений позволяет уменьшить их дозы по сравнению с раздельным внесением, положительно влияет на рост и развитие растений. В навозе фосфор и калий находятся в доступной для растений форме, а азот в год внесения органики доступен лишь наполовину. Поэтому под требовательные к содержанию азота культуры внесение навоза целесообразно сочетать с минеральными азотными удобрениями. На легких песчаных почвах к навозу желательно добавлять калийные удобрения.

Система внесения удобрений

В системе внесения удобрений различают основное, или допосевное удобрение, припосевное или посадочное удобрение и подкормку.

Основное удобрение вносят в виде полной дозы органических и большей части минеральных удобрений, которые необходимы данной культуре, до посева или посадки растений под основную вспашку или перекопку участка. Его нельзя заменить ни предпосевным внесением удобрений, ни подкормкой растений. Под многолетние цветочные культуры в качестве основного удобрения вносят до 50 т/га органических и до 120–180 кг/га действующего вещества калийных и фосфорных удобрений, под однолетние и двулетние культуры норму снижают на 50%.

Припосевное или посадочное удобрение вносят одновременно с посевом семян или посадкой растений в количестве 10–20 кг/га действующего вещества азотных, фосфорных и калийных удобрений (в соотношении 2:4:1). Удобрения заделывают на 2–3 см глубже семян, что позволяет обеспечить молодые растения, у которых корневая система еще недостаточно развита, питательными веществами в первые 2–4 недели жизни.

Подкормкиобеспечивают поступление в растения необходимых элементов питания путем внесения удобрений в сухом или растворенном виде в течение вегетационного периода. Это важнейший агротехнический прием по уходу за растениями, который предусматривает внесение тех веществ, в которых растения в определенный период жизни испытывают наибольшую потребность.

В период активного роста и формирования вегетативных органов растения больше всего нуждаются в азотных удобрениях, в период бутонизации и начала цветения им чаще всего необходимо полное удобрение (NPK) с преобладанием фосфора и калия. Во второй половине лета цветочные многолетники чаще всего нуждаются в фосфорных и калийных удобрениях, что обеспечивает закладку замещающих почек, ускоряет вызревание побегов и повышает морозостойкость растений.

В открытом грунте за вегетацию обычно проводят 3–4 подкормки цветочных культур, причем последнюю из них – не позже первой половины августа. Растения защищенного грунта подкармливают в период активного роста и развития каждые 10–14 дней. Молодые растения начинают подкармливать только после их укоренения. Подкормки постепенно прекращают с переходом растений в состояние покоя.

Различают корневые и внекорневые подкормки растений.

Корневые подкормки предполагают внесение удобрений в зону корней (в почву или субстрат) в сухом (сухая подкормка) или растворенном виде (жидкая подкормка, или удобрительные поливы).

Сухая подкормка эффективна только при достаточной влажности почвы или субстрата, поэтому внесение удобрений в сухом виде проводят после дождя или полива растений. После проведения сухой подкормки также необходим полив. При сухой подкормке растений используют минеральные и органические удобрения. Удобрения обычно вносят в лунки вокруг растений или по всей поверхности почвы, отступив от корневой шейки растений на 2–3 см, после чего их осторожно перемешивают с поверхностным слоем почвы. Сухую подкормку цветочно-декоративных растений широко практикуют в условиях открытого грунта.

Жидкая подкормка, или удобрительные поливы, предполагает использование минеральных или органических удобрений в виде растворов соответствующей концентрации. Для большинства растений открытого грунта растворы минеральных удобрений должны иметь концентрацию не более 0,1 %.

Жидкие подкормки наиболее широко применяют при выращивании цветочно-декоративных растений в условиях защищенного грунта. Для основных культур защищенного грунта разработаны оптимальные концентрации элементов минерального питания в субстрате в зависимости как от биологических потребностей культуры, так и от конкретных экологических факторов выращивания (температуры, освещенности, продолжительности дня). Вопросы подкормок здесь находятся под контролем агрохимической службы, в обязанности которой входит определение содержания элементов питания в субстрате и листьях растений с периодичностью не менее 2-х раз в месяц. На основании агрохимического анализа субстрата и листовой диагностики рассчитывают дозы внесения удобрений, обеспечивающие оптимальное содержание элементов минерального питания (табл. 3, 4).

Таблица 3. – Оптимальное содержание в оранжерейном субстрате элементов минерального питания (мг/л) для выращивания различных культур (по В. Ноллендорфу)

Элемент Гвоздика Роза Хризантема Цикламен Азалия
N 150–250 150–250 150–300 150–300 80–120
P 120–200 250–400 150–200 150–200 50–100
K 300–450 350–500 400–600 350–500 80–160
Ca 2500–4500 4500–6000 2800–4200 2600–3800 500–1000
Mg 550–700 700–900 500–800 400–600 100–150
Fe 150–250 800–1600 150–400 150–250 120–200
Cu 8–16 8–15 10–15 10–20 10–15
Zn 8–16 30–60 8–16 6–10 4–8
Mn 12–16 80–150 6–10 6–10 4–8
Mo 0,1–0,25 0,08–0,2 0,08–0,2 0,08–0,2 0,08–0,2
B 1,5–2,5 1–2 1,5–2,5 1,5–2,5 1–2
Cl не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
рН субстрата 6,0–6,8 5,8–6,5 5,5–6,0 5,2–6,0 4,0–4,5
Общая концентрация солей, % 2,5–3,5 2,5–3,0 2,5–4,5 1,5–3,5 0,5–1,0

Примечание: для перевода содержания фосфора в Р2О5 следует использовать коэффициент 2,29; калия в К2О – 1,2.

Таблица 4. – Оптимальное содержание питательных элементов в листьях различных цветочных культур, мг/кг

Примечание: содержание азота, фосфора, кальция и магния дано в процентах.

Для приготовления жидкого органического удобрения твердую фракцию коровьего навоза, птичьего помета или кровяной муки заливают равным по объему количеством воды. Настой периодически перемешивают. Показателем окончания сбраживания и готовности удобрения является прекращение выделения пузырьков газа. Раствор сливают с осадка и разбавляют водой (навоз – в 2 раза, птичий помет – в 20 раз, кровяную муку – в 40 раз). Перед подкормкой растений на 10 л раствора добавляют 15–20 г суперфосфата и 50–60 г древесной золы.

Навозную жижу используют для удобрительных поливов без предварительного сбраживания. Ее сразу же разбавляют водой в 10–15 раз, после чего на 10 л полученного раствора добавляют 10 г суперфосфата и проводят подкормку растений.

Внекорневые подкормки – это подкорми растений путем опрыскивания их листьев и стеблей растворами макро- и микроэлементов, регуляторов роста. Их проводят в пасмурную погоду, чтобы раствор дольше сохранялся на листьях и лучше проникал в растения. Для молодых активно растущих растений ранней весной и в начале лета в качестве азотного удобрения применяют мочевину в концентрации 0,1–0,3 %, а для закончивших свой рост растений в летне-осенний период – 0,4–1 %. Из калийных удобрений эффективны бесхлорные (сернокислый калий и др.) в тех же или в несколько больших концентрациях, что и мочевина; из фосфорных – двойной (до 2%) и простой суперфосфат (до 3%). Растворы повышенной концентрации могут вызвать ожоги листьев. Внекорневые подкормки являются эффективным мероприятием для повышения продуктивности растений, их часто используют также при выраженном недостатке какого-либо элемента минерального питания в листьях растений.

Расчет нормы внесения минеральных удобрений. Норму внесения конкретного вида минеральных удобрений вычисляют по формуле:

Н = Д : П × 100,

где Н – норма внесения удобрений, кг/га; Д – доза действующего вещества, которую необходимо внести, кг/га; П – содержание действующего вещества в удобрении, %.

Например, под цветочную культуру необходимо внести 50 кг/га азота. В качестве азотного удобрения имеется аммиачная селитра, содержащая 35% действующего вещества. Норму внесения аммиачной селитры определяют следующим образом:

Н = 50 : 35 × 100 = 143 кг

Это означает, что 50 кг азота будет содержаться в 143 кг аммиачной селитры. Такое количество этого удобрения необходимо внести на 1 га площади. Однако при подкормках растений в цветниках удобнее применять величину на 10 м2 или на 1 м2 площади. Учитывая, что 1 га равен 10000 м2, в данном случае на 10 м2 площади необходимо внести 143 г, а на 1 м2 – 14,3 г аммиачной селитры.

Подкормка растений углекислотой проводится с целью обогащения воздушной среды оранжерей углекислым газом, поскольку он практически полностью потребляется в течение дня выращиваемыми растениями. Недостаток двуокиси углерода отрицательно сказывается на росте и развитии растений, поскольку наиболее высокий уровень фотосинтеза наблюдается у них при концентрации в воздухе двуокиси углерода в пределах 0,1–0,3% (обычно она составляет не более 0,03%).

Наиболее эффективный способ подкормки растений углекислотой – сжигание в газогенераторах природного газа (пропан и пропано-бутановая смесь) и подача образующихся при этом СО2 и паров воды через газораспределительную систему в воздушную среду оранжерей. В качестве источников углекислого газа применяют также жидкую углекислоту и сухой лед. Использование сухого льда снижает температуру воздуха в оранжереях летом.

Подкормки растений углекислотой увеличивают урожайность цветов на 20–35%, улучшают их качество, ускоряют цветение, повышают выход черенков с маточных растений. В открытом грунте повышению содержания углекислоты способствует внесение в почву органики.

Привет всем! Сейчас самая актуальная проблема на моем участке — это сорняки. Пока всё высаживала и сеяла, трава не спала — росла. Все грядки надо полоть. За какую вперед хвататься?

Раньше полола для красоты

Конечно, если бы у меня постоянно была в гостях свекровь, мама или ещё какие-то критики, я бы сидела и выпалывала каждую травинку — для красоты и чтобы не говорили, что я плохая хозяйка. Собственно так и было в молодости 🙂.

Раньше я полола не потому, что так нужно и важно, а чтобы другие плохого обо мне не подумали. Сейчас я уже взрослая и ориентируюсь не на чужое мнение, а на потребности растений и свои возможности. Нет у меня времени следить за каждой травинкой. К тому же с травинками огород смотрится гораздо симпатичнее — естественнее.

3в1: бобы, горох, кукуруза Календула растет самосевом Подорожник по краю капустной делянки

Сорняки есть, но они не мешают культурным растениям. Зачем их убирать?

Главные правила, которыми я руководствуюсь, определяя пора полоть или нет:

  • Сорняки не должны теснить и глушить культурные растения.
  • Сорняки на грядках должны быть минимум в 2-3 раза ниже культурных насаждений.
  • Сорняки надо убирать до цветения и самосева.

Как борюсь с многочисленными мелкими всходами сорняков

Есть у меня способ не мучиться с мелочью, выпалывая каждую травинку двумя пальчиками.

Сорняки на моркови

Когда уже четко видны рядки всходов, в солнечный день, беру в руки маленькие грабельки и рыхлю ими землю в междурядьях прямо с сорняками.

Рыхлю междурядья с сорняками

Теперь сорняки легко убираются вместе с корнями. Если их дергать из плотной земли, то вершки отламываются, корешки остаются, сорняки отрастают снова и быстро, да еще толще прежнего.

Но с морковкой на фото выше ещё легкий случай. Бывает, что грядка зарастает сплошняком, у меня так заросла мокрицей фацелия колокольчатая.

Мокрица растет сплошняком

Точно так же провожу вдоль рядов мини-граблями. Мокрица с хрустом выворачивается корнями вверх.

Мокрица на клумбе

Важно это делать именно в солнечную погоду! Тогда большинство мокрицы засохнет на месте, не надо её выбирать. А те травинки, что спаслись, за 1-2 дня хорошо подрастают, оказавшись в рыхлой земле и вне конкуренции. Их уже значительно меньше, они крупнее, выдергиваются руками на раз.

И культурные растения тоже заметно подтягиваются после рыхления и осветления междурядий. В рядках сорняки убираю одновременно с прореживанием.
Если междурядья широкие, зрение зоркое, не боитесь повредить всходы, то можно и плоскорезом или тяпкой пройтись. Но это не мой вариант, я близорукая.

Знаю, что есть специальные полольники. Но ни разу ими не пользовалась. Профи, подскажите в комментариях: легче с ними? Какие лучше покупать?

Прополка культур типа томатов и картофеля

В этих посадках на мелкие сорняки вообще внимания не обращаю, выдергиваю только подросшие до 15-20 см и уже собравшиеся цвести. Иными словами, отношусь к сорнякам как к сидератам: отросли — замечательно, теперь побудьте мульчей 🙂.

Когда картофель смыкается, уже не пройти по рядам, бывает, что вдруг среди поля заколосится какой-то сорняк. Приходится пробираться и выдергивать, чтобы не посеялся.

Тропинки и приствольные круги

В этих местах у меня разные способы прополки:

  • Срезаю для мульчи ножом (кому-то удобнее серпом, тяпкой, косой).
  • Прошу мужа, чтобы скосил триммером.
  • На главных тропинках и по землянике срезаю под корень тяпкой, штыком лопаты выворачиваю с корнями сорняки. Такое со мной бывает хотя бы раз за лето. Надоедают кочки под ногами. 🙂

Тропинка до.

Сорняки на тропинке

Тропинка после: выворотила сорняки с корнями, подсохнут — сгребу.

Сорняки срубила под корень

Так что сорняков у меня полно, и сидеть каждый мелкий выковыривать мне лень.

А вы как боретесь с сорняками на грядках? Есть какие-то ноу-хау, облегчающие прополку? Что вы делаете с выполотой травой? Оставляете на месте, уносите в компост или на свалку? У нас сосед выполотой травой ямки на дороге засыпает. 🙂

Спасибо за ваши нравится 👍💖.

Подписаться и найти все мои статьи можно здесь — «уДачный проект».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *