Шпалера для ежевики

Шпалера для ежевики

Поворотная шпалера для ежевики

Ежевику безшипную в нашей Республике узнали достаточно давно. Ее ягоды очень сладкие, сочные, полезные. Но, к сожалению современные сорта ежевики существенно различаются своей зимостойкостью. Так, некоторые из них выдерживают до -27°С и даже -30°С без укрытия, в то время, как другие подмерзают даже при небольших минусовых температурах. К тому же, морозостойкость цветочных почек ниже, чем самих побегов. Поэтому куст, который перезимовал без укрытия, обычно слабо цветет или не цветет вообще вследствие подмерзания цветковых почек. Именно эта биологическая особенность долгое время была основным сдерживающим фактором перехода культуры в категорию коммерческих, поскольку мало кто из садоводов хотел иметь дело с ежегодным снятием-подъемом растений на шпалеру. Этот процесс крайне трудоемкий, особенно когда речь идет о площади в несколько гектаров, к тому же далеко не все сорта легко поддаются укладке с укрытием на зиму. Однако, данный агроприем необходим, поскольку укрывая ежевику вы гарантированно будете собирать урожай каждый год независимо от зимостойкости сорта и условий зимы.

Легко укладываются и весной поднимаются на шпалеру стелющиеся сорта, такие, как Карака Блэк, Блэк Бутт, Блэк Даймонд и ряд других. Полустелющиеся сорта легко уложить практически невозможно. Жесткие одревесневшие побеги на взрослом кусте скорее сломаются, чем лягут. Больше всего этой проблемой занимались ученые северных штатов США страны, которая выращивает больше всего ежевики в мире. Там было предложено наиболее инновационную технологию выращивания укрывной ежевики с использованием

Поворотная шпалера для ежевики

 Y-образной подвижной поворотной шпалеры, которая была разработанная доктором Фумиоми Такеда (Fumiomi Takeda) на Аппалачской опытной станции плодовых культур.

Поворотная шпалера для ежевики

Данная технология позволяет укладывать кусты на зиму, не снимая их со шпалеры, и является ярким примером лучшего мирового опыта, который стоит перенимать отечественным производителям.

Преимущества использования поворотной шпалеры для ежевики:

Повышается урожайность;

-Улучшается проникновение солнечных лучей и циркуляция воздуха в насаждении;

Уменьшается риск солнечных ожогов и чрезмерного нагревания ягоды;

Вся ягода находится с одной стороны шпалеры, что значительно облегчает сбор и повышает его производительность на 30-35%.

 1 основная стойка, 2 короткое плечо шпалеры, 3 длинное плечо шпалеры, 4 фиксирующая пластина.

Поворотная шпалера для ежевики имеет три основных положения:

1) Летнее (базовое) положение. Плодоносящие побеги находятся зафиксированными к длинному плечу шпалеры, а новые молодые побеги, которые будут плодоносить в следующем году фиксируют (подвязывают) к короткому плечу шпалеры. Во время роста вегетативной массы и сбора урожая вся ягода находится с защищенной от солнца стороны шпалеры, в идеальном положении для легкого и быстрого сбора ягоды.

2) Зимнее положение. Зимой однолетние побеги находятся в середине укрытия, что обеспечивает защиту от ветра и мороза. Сразу после окончания плодоношения необходимо удалить старые побеги (обрезкой их у основания, не оставляя пеньков), а на их место (к длинному плечу шпалеры) переместить молодые однолетние побеги с короткого плеча шпалеры. В конце осени шпалеру устанавливают в зимнее положение, после чего насаждение укрывают агроволокном или другим укрывным материалом.

3) Весеннее (горизонтальное) положение. В горизонтальное положение шпалеру устанавливают весной в период распускания почек. Горизонтальное положение шпалеры обеспечивает размещение побегов над поверхностью почвы, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, а также рост и развитие молодых побегов и цвета на верхней стороне укрытия (шпалеры). Это обеспечит размещение всей ягоды с одной (внешней) стороны шпалеры.

Насаждения ежевики во время цветения. Горизонтальное (весеннее) положение шпалеры.

Плодоношение ежевики на поворотной шпалере. Вся ягода размещена с одной стороны.

Поворотная шпалера с ежевикой в зимнем положении

Вид насаждения ежевики с поворотной шпалерой в начале лета

Вид насаждения ежевики с поворотной шпалерой зимой с укрытием агроволокном

Правильная посадка — это залог хорошей приживаемости и роста саженцев ежевики, и соответственно, будущего урожая.

И традиционно, разделим процесс посадки ежевики на следующие этапы:
1. Выбор места
2. Подготовка участка
3. Выбор схемы посадки
4. Подготовка саженца
5. Собственно посадка
6. Послепосадочные работы

Выбор места. Для ежевики подойдут места на ровных участках или даже на не очень крутых склонах (кроме холодных северных и восточных), которые хорошо прогреваются и имеют защиту от холодных ветров. Нежелательно высаживать ежевику в низине, так как на ней может застаиваться холодный воздух и влага. Следствием посадки в таких местах может стать медленный рост, подмерзания, повреждения урожая. Ежевика не слишком требовательна к почве, но идеальным вариантом будет легкая, плодородная и хорошо дренированная. Ежевика лучше переносит засуху, чем малина, поскольку имеет более глубокое расположение корней, но лучше плодоносит на достаточно увлажненных почвах, при этом требуя хорошего дренажа, так как избыточное увлажнение или застой воды может привести к болезням и гибели растений. Стоит также принять во внимание глубину залегания поверхностных грунтовых вод — она должна быть не менее 1,5 м от поверхности земли. Оптимальный уровень pH почвы для ежевики — около 6. В домашних условиях можно определить кислотность с помощью бытовых индикаторов кислотности почвы, которые продаются в садовых центрах и других специализированных магазинах.
Подготовка участка для посадки ежевики состоит из уничтожения сорняков, особенно многолетних (осот, пырей, вьюнок). При небольших насаждениях ежевики желательно не применять гербициды, а использовать механический способ борьбы с сорняками (перекопка, прополка). Также рекомендуется вскопать выбранный участок на глубину около 30 см, предварительно разбросав перегной (компост) по поверхности, но при желании можно вносить органические удобрения непосредственно в посадочные ямки. Перекопка верхнего слоя почвы очень важна для ежевики, поскольку более глубокое расположение ее корней требует лучшего проникновения воздуха от приповерхностного слоя земли.

При выборе правильной схемы посадки следует помнить, что ежевику можно выращивать кустовым и рядным способом.
При использовании кустового способа каждое растение высаживается на расстоянии 1,8-2м друг от друга. Для очень высокопроизводительных и сильнорослых сортов это расстояние можно увеличить до 2,5м. Недостатком такого способа размещения растений является менее рациональное использование земельного участка по сравнению с рядным. А преимуществом — меньшая конкуренция растений, лучший доступ света и воздуха, что положительно влияет на количество и качество урожая.
Если используется рядный способ посадки саженцев, то расстояние между растениями в ряду составляет 1-1,5м, а в междурядье — 2-2,5м. За очень ограниченной площади можно сократить расстояние в ряду до 0,8м, но нужно помнить о менее удобном сборе урожая, большую конкуренцию между растениями и большую вероятность возникновения и распространения заболеваний в условиях недостаточного доступа света и воздуха. Преимуществом данного способа является компактность размещения, удобство в уходе и сборе урожая, меньшие затраты труда при сооружении шпалеры.

Подготовка саженца к посадке. Купленные саженцы ежевики желательно высадить в кратчайшие сроки. Если же в последующие несколько дней после покупки у Вас не будет возможности это сделать, то необходимо положить их в прохладное и темное место. Перед посадкой саженцы нужно извлечь из полиэтиленовой внешней упаковки, а затем осторожно размотать черную стрейчевых пленку. После этого необходимо замочить корневую систему саженцев в воде или стимуляторе корнеобразования на 2-3 часа.

Для посадки ежевики выкопайте ямку размером 40х40см и 40-50см глубиной. Такие размеры необходимы для лучшего роста и развития корневой системы, которая в ежевики достаточно мощная. На дно ямки нужно насыпать компост (перегной) и смешать его с землей, поверх насыпать слой почвы во избежание прямого контакта корневой системы с удобрением. Поместите саженец в ямку и постепенно засыпайте землей, осторожно уплотняя каждый слой. Ежевика — влаголюбивое растение, поэтому необходимо во время высадки хорошо увлажнить почву, но не заливать. На одно растение при посадке нужно использовать до 5л воды (в зависимости от текущей влажности почвы). Следует поливать саженец между слоями земли, ждать пока вода полностью впитается землей, а затем засыпать следующим слоем. После высадки надземную часть саженца ежевики срезают секатором, оставляя две-три почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек на корнях из которых развиваются молодые побеги. Важно! Саженцы высаживают на глубину корневой шейки. Учтите, что после посадки и полива почва с растением несколько просядет. Нельзя как углублять так и сажать слишком высоко растения. При слишком низкой посадке ежевика плохо развивается, замедляется рост побегов замещения, в некоторых случаях растение может вообще погибнуть. При слишком высокой посадке возможно подмерзания саженцев в зимний период.

После посадки ежевики нужно обязательно замульчировать прикорневую зону соломой, хорошо перепревшим перегноем, некислым торфом и тп.

Создание шпалер для малины и ежевики своими руками

Это позволит уменьшить испарение влаги из почвы и будет подавлять рост сорняков. Еще одной обязательной процедурой для ежевики является сооружение шпалеры (опоры), без которой насаждения будут напоминать сплошной кустарник. Если у Вас большая площадь насаждения ежевики и Вы хотите облегчить процесс ее полива, то можете организовать простую систему капельного орошения. В этом случае капельную ленту нужно установить до мульчирования: солома или иной материал будет защищать ленту от воздействия солнечного света и продлит срок ее годности.

Теперь, когда Вам известно, как правильно посадить ежевику, Вы можете купить ее и применить полученные знания на практике, будучи уверенным, что Ваш саженец будет хорошо развиваться и вскоре даст вкусные и полезные плоды!

Поворотная шпалера для ежевики

Ежевику безшипную в нашей Республике узнали достаточно давно. Ее ягоды очень сладкие, сочные, полезные. Но, к сожалению современные сорта ежевики существенно различаются своей зимостойкостью. Так, некоторые из них выдерживают до -27°С и даже -30°С без укрытия, в то время, как другие подмерзают даже при небольших минусовых температурах. К тому же, морозостойкость цветочных почек ниже, чем самих побегов. Поэтому куст, который перезимовал без укрытия, обычно слабо цветет или не цветет вообще вследствие подмерзания цветковых почек. Именно эта биологическая особенность долгое время была основным сдерживающим фактором перехода культуры в категорию коммерческих, поскольку мало кто из садоводов хотел иметь дело с ежегодным снятием-подъемом растений на шпалеру. Этот процесс крайне трудоемкий, особенно когда речь идет о площади в несколько гектаров, к тому же далеко не все сорта легко поддаются укладке с укрытием на зиму. Однако, данный агроприем необходим, поскольку укрывая ежевику вы гарантированно будете собирать урожай каждый год независимо от зимостойкости сорта и условий зимы.

Легко укладываются и весной поднимаются на шпалеру стелющиеся сорта, такие, как Карака Блэк, Блэк Бутт, Блэк Даймонд и ряд других. Полустелющиеся сорта легко уложить практически невозможно. Жесткие одревесневшие побеги на взрослом кусте скорее сломаются, чем лягут. Больше всего этой проблемой занимались ученые северных штатов США страны, которая выращивает больше всего ежевики в мире. Там было предложено наиболее инновационную технологию выращивания укрывной ежевики с использованием

Поворотная шпалера для ежевики

 Y-образной подвижной поворотной шпалеры, которая была разработанная доктором Фумиоми Такеда (Fumiomi Takeda) на Аппалачской опытной станции плодовых культур. Данная технология позволяет укладывать кусты на зиму, не снимая их со шпалеры, и является ярким примером лучшего мирового опыта, который стоит перенимать отечественным производителям.

Преимущества использования поворотной шпалеры для ежевики:

Повышается урожайность;

-Улучшается проникновение солнечных лучей и циркуляция воздуха в насаждении;

Уменьшается риск солнечных ожогов и чрезмерного нагревания ягоды;

Вся ягода находится с одной стороны шпалеры, что значительно облегчает сбор и повышает его производительность на 30-35%.

 1 основная стойка, 2 короткое плечо шпалеры, 3 длинное плечо шпалеры, 4 фиксирующая пластина.

Поворотная шпалера для ежевики имеет три основных положения:

1) Летнее (базовое) положение. Плодоносящие побеги находятся зафиксированными к длинному плечу шпалеры, а новые молодые побеги, которые будут плодоносить в следующем году фиксируют (подвязывают) к короткому плечу шпалеры. Во время роста вегетативной массы и сбора урожая вся ягода находится с защищенной от солнца стороны шпалеры, в идеальном положении для легкого и быстрого сбора ягоды.

2) Зимнее положение. Зимой однолетние побеги находятся в середине укрытия, что обеспечивает защиту от ветра и мороза. Сразу после окончания плодоношения необходимо удалить старые побеги (обрезкой их у основания, не оставляя пеньков), а на их место (к длинному плечу шпалеры) переместить молодые однолетние побеги с короткого плеча шпалеры. В конце осени шпалеру устанавливают в зимнее положение, после чего насаждение укрывают агроволокном или другим укрывным материалом.

3) Весеннее (горизонтальное) положение. В горизонтальное положение шпалеру устанавливают весной в период распускания почек. Горизонтальное положение шпалеры обеспечивает размещение побегов над поверхностью почвы, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, а также рост и развитие молодых побегов и цвета на верхней стороне укрытия (шпалеры).

Шпалера для ежевики своими руками. Виды шпалер

Это обеспечит размещение всей ягоды с одной (внешней) стороны шпалеры.

Насаждения ежевики во время цветения. Горизонтальное (весеннее) положение шпалеры.

Плодоношение ежевики на поворотной шпалере. Вся ягода размещена с одной стороны.

Поворотная шпалера с ежевикой в зимнем положении

Вид насаждения ежевики с поворотной шпалерой в начале лета

Вид насаждения ежевики с поворотной шпалерой зимой с укрытием агроволокном

Чем отличаются сорта ежевики?

Все что нужно знать о благородном растении: кратко, емко и по делу обрезка ежевики различных видов, оптимальное нормирование и виды формовки куста, крепление на шпалеру. Но в начале разберемся чем отличаются виды культуры, в чем особенности ухода.

  • Пряморослые куманики достигают 3-х и выше м, много побегов замещения, вырастающих из корневища, как и у малины, плодоносящей на двухлетних побегах. Размножаются зелеными и одревесневшими кореневыми отпрысками, черенками.
  • Росяники имеют длинные плети с множеством плодовых веточек, не дающие корневой поросли это главное отличие большинства сортов. Образуют побеги замещения, растущие из корневища. В основном размножается верхушками пульпами, черенками. Корневые отпрыски образуются лишь в результате повреждения маточного корня при перекопке, что практикуется иногда для размножения. Размножение стелющейся путем укоренения верхушек и зеленым черенкованием.

Обрезка ежевики и нормирование

Общее число побегов на куст подсчитывается в зависимости от сорта, от 3 до 8 штук при кустовом методе посадке, либо 10-15 штук на 1 погонный метр ряда.

Для пряморастущих видов: осенью проводится укорачивание стебля на высоте 1.5-1.8 м, весной обрезаются сухие, подмороженные верхушки до самой крупной живой почки.
Двойную обрезку ежевики прямостоячих сортов на первом году проводят следующим образом. Для стимуляции бокового ветвления первый этап укорачивают верхушки на 5-7 см до пробуждения почек в начале весны на первом году роста, и второй, на следующий год, в середине июня июле, обрезают на 5 10 см верхушки молодых боковых растений.
Для росяник рационально проводить обрезку в месте изгиба, включая верхушку. В мае-июне необходимо нормирование удаление тонких, слабых растений.

Для регуляции урожайности проводится нормирование побегов замещения. Нельзя оставлять много завязи меньше, ягода мельчает, не слабой агротехнике урожайность падает. Кроме питания, подкормок, многое зависит и от видв культуры: разные сорта по-разному реагируют на нормирование. К куманик оставляется 3-4 шт. для плодоношения, у росяник 5-7 штук на куст. В дальнейшем, когда куст взрослеет либо при более интенсивной агротехнике, это значение может увеличиваться. Под расположенные низко плодовые веточки подставляются подпорки, по мере утяжеления они дополнительно подвязываются.

Когда обрезать ежевику весной до набухания почек, осенью до завершения вегетационного цикла, по окончанию плодоношения в сентябре. Отплодоносившие, старые, которые не дадут больше ягод, обрезаются до уровня земли: на зимовку оставляем лишь новые.

Пинцировка

В первый год куманикам необходима пинцировка укорачивание верхушки по достижении 90 см 1 м на 7-15 см и боковых веток на 40-50 см. Этот прием стимулирует боковое ветвление, будит спящие почки, направлен на увеличение зеленой массы и, соответственно, количество ягод.
Не жалейте обрезать верхушки у большинства росяник, к примеру, зона плодоношения расположена по центру, и мы просто направляем силы растения в нужное русло, избавляемся от лишних расходов питания зачем гнать лишнюю зеленую массу? Если же плодоношение сосредоточено в верхних ярусах, после обрезки перемещается в центральные.

Подвязка и крепление, виды шпалеры для ежевики


Ежевика веерная формовка куста для стелющихся видов односторонняя и на две стороны

Для избежания загущения, облегчения сбора урожая, компактного вида куста и экономии места необходимо формирование (формовка), нормирование преследует иные цели получение большего урожая. Росянику и куманику формируют по-разному: первым больше подходит вертикальная веерная формовка, кустовой метод, вторым и промежуточным формам, гибридным методом плетения. Для того, чтобы плети не путались между собой, старые не мешались с новыми, растения нужно заставить стелиться в форме, удобной для каждого вида. Когда стебель еще гибкий, податливый, его пригибают к земле при помощи скобы-крючка.

Опять же, все зависит от вида. Как показывает практика, лучшим методом оказывается раздельное выращивание молодых и плодоносящих. При этом молодые укладываются на одну сторону шпалеры, плодоносящие на другую. Это может быть двухполостная, Т-образная, Y-образная шпалера либо веерная.

Веерная формовка при данном методе формирования плодоносящие каждый побег укладывается последовательно по правую сторону и по левую, новые же располагаются посередине. При данном методе стоит учитывать размер куста, и при посадке выдерживать расстояние 2.5-3.5 м.
При канатной плодоносящие распределяются вдоль натянутой проволоки, молодые в центре.
При формировании волнами молодые располагают по верхнему ряду, плодоносящие вдоль верхних.

Укладывая способом плетения, то есть обвивая стебли вокруг проволоки наподобие плетеной изгороди, мы экономим и место, и формируем аккуратный, компактный куст, с которого легко собирать урожай. Плетение практикуется и при обычных односторонней подвязке в два-три ряда проволоки, и для двухполостных видах формовки.
Плеть доводится до верхней проволоки и обкручивается 1-2 раза, затем к средней, затем снова к верхней и т.д. На нижней проволоки располагаем однолетние. При таком плетении осенью после вырезки отплодоносивших веток на место старых укладываются новые.
При кустовом методе формирования растения высаживают на расстоянии 1.6-2 м, рядом вбивают опоры-колышки высотой до 2 м.

Техника обрезки ежевики на шпалере

Весной поднимают после зимовки на шпалеру 5-7 сильных побегов замещения либо отпрысков и подвязываются к опоре на высоте 50-60 см и 1.50-1.70 см восьмеркой, чтобы избежать излома стебля.

Для садоводов-практиков и любителей-теоретиков, готовящихся к освоении этой прекрасной культуры. Мы расскажем о том, как прищипывать и обрезать, сколько оставлять побегов, чем отличается куманики от росяник и о разнице в уходе.

Как подвязывать ежевику?

Веерный способ формирования куста, когда плодоносящие и молодые размещают плети размещают раздельно на две стороны, подходит и для прямостоячих, доя росяник. При даном методе растояние между кустами составляет 3-3.5 м. В первый год новые побеги подвязываются к шпалере в наклонном положении, направляются в одну сторону. На следующий, когда они станут плодоносящими, новая поросль направляется и крепится на другую, противоположную сторону.

Вертикальная формовка куманик для экономии площади проводится таким образом. Между растениями в ряду расстояние до 1.5 м, 6-8 плодоносящих плетей, закрепленных веерообразно на шпалеру чуть ли не в вертикальном положении. Весной до начала сокодвижения стебли обрезаются на высоте 1.6-1.8 м. Однолетние лозы по обе стороны плодоносящих.
Стелющиеся и полустелющиеся формы можно для увеличения площади плодоношения формировать следующим образом. Двойная прищипка ежевики: однолетние прищипываются на высоте 15-17 см, второй раз при достижении бокового ветвления 30-35 см. Третий раз повторное прищипывание отросших на длину до 35 см плетей.
Как вариант: боковое ветвление по достижению длины 35-40 см укорачивается осенью до 4-5 почек, весной еще раз, до 2-3-х.

T-образная опора для куманик
Для прямостоячих сортов крепление происходит так: три либо четыре ряда проволоки, первый из которых на высоте 0.7-0.8 м от земли, два следующих, на расстоянии 50 см друг от друга на высоте 1.5 -1.7 м. Для избежания провисания, опоры, столбы располагают на расстоянии 3 3.5 м, либо через 2-2.5 м горизонтальные ряды проволоки скрепляют вертикальным креплением.
V-образная опора

Мы приоткрыли в данной статье лишь малую часть того, что включает в себя уход за ежевикой ягодой благородной, требующей внимания и хозяйской руки. Впереди еще немало материала о выращивании и уходе. Мы расскажем о методах крепления и укоренения, о тонкостях размножения и лучших сортах. О новых видах и гибридах, способах повышении урожайности, борьбе с проблемами но это будет уже совсем другая история. Добрых вам урожаев!

В зависимости от длины и силы побегов, выделяют три основных типа ежевики, которые, в свою очередь, делятся на множество сортов.

Прямостоячая – с относительно короткими и толстыми побегами, растущими вверх. Например, Кайова, Рубен.

Стелящаяся – с длинными и гибкими плетьми, которые без поддержки стелятся по земле. Например Карака Блэк, Лукреция.

Полустелящаяся – средний вариант, побеги длинные, бывают достаточно толстыми, гнутся плохо. Растут поначалу вверх, но после достижения определенной длины не могут больше поддерживать такое положение. Примеры: Блэк Сатин, Тройная корона.

Даже в прямостоячей категории существует отнюдь не большой ряд сортов способных самостоятельно выдерживать вес хорошего урожая.

Создание шпалер для малины и ежевики своими руками

Все прочие будут нуждаться либо в специальной обрезке, либо в опоре. О других типах ежевики и говорить не приходится: без опоры побеги будут попросту лежать на земле.

Поэтому выращивание этой культуры в большинстве случаев подразумевает использование какого-либо типа поддержки для плетей. Это может быть и забор, и просто вертикально вкопанные палки, к которым привязываются побеги, но, чаще всего, используется специальная шпалера.

Практическое руководство

Для устройства простой шпалеры понадобятся деревянные столбы сечением 10х10 см и длиной 2,5 метра, а также толстая проволока, лопата (или бур), гравий и творческий настрой.

  1. В начале (или конце) ряда растений делаем в земле отверстие под столб глубиной приблизительно 60 см. Если в наличии присутствует специальный бур, отверстие получится более аккуратным, а столб будет держаться лучше. Еще одну аналогичную «нору» выкапываем с другой стороны ряда. Если длина ряда превышает 6 метров, придется использовать большее количество столбов, установив их через каждые 6 метров. Разбейте его на одинаковые отрезки, не превышающие этого значения.
  2. На дне каждой ямы создаем слой гравия толщиной до 10 см. Это укрепит положение столбов и будет предотвращать их оседание.
  3. Теперь устанавливаем наши деревянные колонны, стараясь выдерживать вертикальное их направление. Оставшуюся в ямах пустоту заполняем землей и тщательнейшим образом уплотняем ногами, пока столбы окончательно не «укоренятся».
  4. В 10 сантиметрах от вершины опор просверливаем отверстие под проволоку. Аналогичное отверстие делаем в 60 см под первым, затем отступаем еще 60 см и сверлим третье. Эту процедуру можно произвести и заранее.
  5. Протягиваем проволоку через подготовленные отверстия. Её нужно натянуть, чтобы не провисала, но слишком усердствовать, подвергая опасности всю конструкцию, не стоит. На первой и последней опоре в ряду проволока жестко фиксируется после оборота вокруг столба, чтобы исключить её разматывание.

В итоге получим простую трехуровневую шпалеру, пригодную для выращивания всех типов ежевики. Существует множество разных вариантов шпалеры: выбирайте какой больше по душе и лучше подойдет именно для ваших сортов. Разумеется, в процессе создания шпалеры можно импровизировать и использовать другие типы материалов, как это сделал автор видео:

В зависимости от длины и силы побегов, выделяют три основных типа ежевики, которые, в свою очередь, делятся на множество сортов.

Прямостоячая – с относительно короткими и толстыми побегами, растущими вверх. Например, Кайова, Рубен.

Стелящаяся – с длинными и гибкими плетьми, которые без поддержки стелятся по земле. Например Карака Блэк, Лукреция.

Полустелящаяся – средний вариант, побеги длинные, бывают достаточно толстыми, гнутся плохо. Растут поначалу вверх, но после достижения определенной длины не могут больше поддерживать такое положение. Примеры: Блэк Сатин, Тройная корона.

Даже в прямостоячей категории существует отнюдь не большой ряд сортов способных самостоятельно выдерживать вес хорошего урожая. Все прочие будут нуждаться либо в специальной обрезке, либо в опоре. О других типах ежевики и говорить не приходится: без опоры побеги будут попросту лежать на земле.

Поэтому выращивание этой культуры в большинстве случаев подразумевает использование какого-либо типа поддержки для плетей.

Ежевике необходима шпалера!

Это может быть и забор, и просто вертикально вкопанные палки, к которым привязываются побеги, но, чаще всего, используется специальная шпалера.

Практическое руководство

Для устройства простой шпалеры понадобятся деревянные столбы сечением 10х10 см и длиной 2,5 метра, а также толстая проволока, лопата (или бур), гравий и творческий настрой.

  1. В начале (или конце) ряда растений делаем в земле отверстие под столб глубиной приблизительно 60 см. Если в наличии присутствует специальный бур, отверстие получится более аккуратным, а столб будет держаться лучше. Еще одну аналогичную «нору» выкапываем с другой стороны ряда. Если длина ряда превышает 6 метров, придется использовать большее количество столбов, установив их через каждые 6 метров. Разбейте его на одинаковые отрезки, не превышающие этого значения.
  2. На дне каждой ямы создаем слой гравия толщиной до 10 см. Это укрепит положение столбов и будет предотвращать их оседание.
  3. Теперь устанавливаем наши деревянные колонны, стараясь выдерживать вертикальное их направление. Оставшуюся в ямах пустоту заполняем землей и тщательнейшим образом уплотняем ногами, пока столбы окончательно не «укоренятся».
  4. В 10 сантиметрах от вершины опор просверливаем отверстие под проволоку. Аналогичное отверстие делаем в 60 см под первым, затем отступаем еще 60 см и сверлим третье. Эту процедуру можно произвести и заранее.
  5. Протягиваем проволоку через подготовленные отверстия. Её нужно натянуть, чтобы не провисала, но слишком усердствовать, подвергая опасности всю конструкцию, не стоит. На первой и последней опоре в ряду проволока жестко фиксируется после оборота вокруг столба, чтобы исключить её разматывание.

В итоге получим простую трехуровневую шпалеру, пригодную для выращивания всех типов ежевики. Существует множество разных вариантов шпалеры: выбирайте какой больше по душе и лучше подойдет именно для ваших сортов. Разумеется, в процессе создания шпалеры можно импровизировать и использовать другие типы материалов, как это сделал автор видео:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *