Все про русскую баню

Все про русскую баню

При проектировании, строительстве и эксплуатации бань и помещений встроенного типа сухого жара, то есть саун (далее саун), по противопожарным и санитарным правилам следует обращаться к одним и тем же нормативам. Причем есть правила, требующие соблюдения даже при частном сауностроительстве. Если же планируете стать не только гостем в мире высоких температур и пара, а владельцем заведения, оказывающим подобные услуги, вам нужно подробнее ознакомиться с требованиями проверяющих структур, прежде всего СЭС (Роспотребнадзора) и ГПС (Госпожинспекции).

Нормативные документы

Нормативных актов, регулирующих деятельность банно-саунных организаций, довольно много.

Основными считаются:

  1. ЗоЗПП №2300-1.
  2. СанПиН 1.2. 3150-13 (документ нормирующий как проектирование, так и эксплуатацию саун).
  3. СНиП 31-05-2003 (правила строительства ЖКК).
  4. СП 118.13330.2012/СНиП 31-06-2009 (требования к строениям общественного назначения).
  5. ФЗ №123 обратите внимание на таблицу 11. Данный закон является техрегламент ППБ (противопожарной безопасности).
  6. НПБ 110-03 (перечень, определяющий типы знаний, подлежащие защите АПС и автоматическими системами тушения пожаров).

Перед началом работы удостоверьтесь, что местные органы власти не обрадовали вас специально разработанным для города или региона СНиПом.

Требования СЭС

По новым требованиям сауны запрещено размещать в цоколе или подвале многоквартирных жилых строений. Если вы скажете: «как же так, мы видели бани, построенные в жилом доме» – будете правы. До 2013 такого запрета не было. Но вновь строящиеся заведения нужно строить по новым правилам.

Требования к размещению и помещению сауны

При проектировании сауны нужно выдержать схему внутренней планировки, позволяющую гостям продвигаться последовательно: от раздевальни к сауне. Санитарные комнаты оборудуются при раздевальных помещениях.

На территории сауны вы можете разметить комнаты для оказания дополнительных услуг клиентам:

  • маникюрно-педикюрные помещения;
  • предприятия по торговле сопутствующими товарами;
  • кафе, бильярдные;
  • бассейны (до 100 квадратов).

Если вы планируете размещать в помещении с сауной подобные заведения, нужно ознакомиться с законодательными актами, регулирующими их деятельность. Например, при обустройстве бассейнов не забудьте заглянуть в СанПиН 2.1.2.1188-03.

Сауны обязательно обустраиваются внутренними инженерными сетями:

  • водопроводом с питьевой водой (горячей, равно как и холодной);
  • вентиляцией;
  • отопительной системой;
  • канализационной сетью, при отсутствии централизованного сбора стоков обязательно обустройство местных очистных сооружений.

Освещение в сауне должно соответствовать требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Отделка помещений сауны должна позволять вымыть и продезинфицировать стены и пол.

Она должна быть устойчива к агрессивным факторам:

  • высоким температурам;
  • постоянной влажности в повышенном процентном отношении.

Все поверхности от пола до потолка должны быть гладкими, без щелей и тем более без следов плесени.

Если в прежние годы дозволялось рассаживать гостей на мягкие диванчики, то современным саунам приходится избавляться от мягкой мебели. Все поверхности шкафов, лавок и т.д. выполняют из гладких, легко моющихся материалов.

Количество вешалок и сидений в помещениях для раздевания рассчитывают исходя из пропускной способности заведения, по принципу: каждому гостю по вешалке и сидению. Именно к этому помещению особенно придирчивы представители эпид. надзора. Ведь здесь «встречаются» только что пришедшие клиенты и те, кто уже помылся.

Набор помещений сауны

Кроме собственно сауны (места для принятия тепловых процедур) предприятие должно иметь дополнительные помещения:

Для персонала предусматриваются отдельные помещения, включающие раздевалки с мебелью. Обязательны шкафы, позволяющие хранить отдельно униформу от «уличной» одежды.

При проектировании сауны нужно предусмотреть раздельные бельевые: «чистые» и «грязные». Первые оборудуются шкафами, вторые — стеллажами для хранения белья. Мебель в бельевых должна быть рассчитана на регулярную влажную уборку.

Требования к условиям в сауне

В помещения сауны должен поддерживаться соответствующий требования СЭС микроклимат:

  • комната для раздевания — 25-28оС;
  • помещение для мытья не должно остывать более, чем до 25оС.

Разрешено использовать и устройства кондиционирования для создания максимально комфортных условий пребывания клиентов. Краны со смесителями, расположенные в душевых помещениях, точнее их количество, тоже рассчитывается исходя из пропускной способности вашего заведения: 1 кран+1 кабинка на 8 сауно-мест.

В сауне оборудуются полки для клиентов из материалов неопасных для их здоровья.

Требования к вентиляционной системе

Вентиляционная система в банно-саунном комплексе выполняется с механическим пуском. Обязательно обеспечение притока свежего воздуха и оттока загрязненного. Системы вентилирования в обязательном порядке очищаются и обрабатываются дезинфектантами с частотой не менее 1 раза в 365 дней.

Требования к водоснабжению и стокам

Система поставки воды должна быть продумана таким образом, чтобы обеспечить бесперебойность поступления как горячей, так и холодной воды, соответствующей стандартам гигиены.

Сливать сточные воды без предварительной очистки (если нет централизованной системы канализационного слива) запрещено. Трапы данной системы должны регулярно прочищаться, их засорение неприемлемо. Грязная вода ни в коем случае не должна застаиваться на полах парилен и душевых.

Требования к оборудованию и инвентарю

В сауне должен быть раздельный и маркированный инвентарь для уборки разных помещений. В помещениях раздевалки и комнатах, предназначенных для мытья, устанавливают маркированные контейнеры для хранения банных принадлежностей и сбора использованного белья и принадлежностей. Контейнеры должны иметь крышки. Каждый посетитель должен иметь 2 тазика (один из них «ножной» с соответствующей маркировкой).

Требования к работникам сауны

Весь обслуживающий персонал проходит:

  • медосмотры (предварительный при поступлении на работу и очередные в процессе работы);
  • обучение и проверку на знание санитарных нормативов.

Сведения о медицинских обследованиях и аттестационных мероприятиях заносятся в индивидуальные медицинские книжки. Такие книжки должны быть у каждого члена коллектива по обслуживанию посетителей.

Требования к обеспечению эпидемического благополучия

Эти требования подразумевают проводить:

  • ежемесячные мероприятия по истреблению грызунов и паразитов;
  • текущее устранение дефектов в полах и стенах (по мере образования трещин);
  • еженедельные генеральные уборки;
  • текущие уборки в течение рабочего дня;
  • завершающий «променад» клининг-служащего в конце рабочего дня, последняя уборка делается с обязательным использованием дезинфектантов.

СЭС обязательно проверит журнал учета дезсресдтв и уголок потребителя в сауне.

Требования Госпожнадзора

На этапе проектирования ознакомьтесь с основными требованиями ППБ. Их стоит учесть как при планировании помещений и системы сигнализации в них, так и при выборе обшивки сауны, например, смолистую древесину категорически запрещается использовать. Предпочтительны лиственные породы деревьев.

Требования к помещению

Стены парильни выполняются из прочного материала (кирпич либо бетон, то есть монтируют противопожарные перегородки I-типа), перекрытия делаются III типа (железобетон). Обязателен отдельный выход из помещения сухого жара на улицу (не к рецепции, на лестничную клетку или куда-то еще).

Объем помещения сухого жара строго нормирован:

  • 8-24 м3;
  • с высотой -1,9 м.

Обогреватель электрического типа (каменка) выбирается исходя из объема сауны, при условии, что он потребляет не более 15 кВт. Разрешенный беспрерывный режим работы — восемь часов. После этого электрокаменка должна отключаться автоматически.

Дополнительные требования к ней:

  1. Управление монтируется перед парильней.
  2. Все кабели выполняются с максимальной степенью защиты и теплостойкостью.
  3. Устанавливается отопитель на расстоянии 0,2 метра от стены во избежание ее возгорания.
  4. Над каменкой монтируется щит с 5-ти сантиметровым зазором с потолком. Материал щита должен быть несгораемым и предотвращать перегрев и разрушение перекрытия.

Максимальная допустимая температура в сауне — 110оС. Помещение парильни ни в коем случае не герметизируют. Нужно оставлять зазор в 3 см между полом и дверью. Это позволяет обеспечить приток воздуха в помещение сухого жара.

ППБ: основные требования

Само помещение сухого жара (парильня) оборудуется дренчером (по периметру «парилки» устанавливаются сухотрубы, соединенные с водопроводной системой). Управление устанавливается перед входом в помещение сухого жара. Некоторые проектировщики предлагают «закрывать» помещения парильни тепловыми датчиками типа «сауна» с проводом ПТЛМ, срабатывает эта система при 150оС.

Душевые можно отнести к помещениям с мокрыми процессами. В них АУПС не устанавливают. В раздевалках, административных и бытовых комнатах должны монтироваться противодымные извещатели. В этих помещениях запрещается использовать материалы покрытия легко возгораемые и сильно «чадящие».

Для саун допустимы следующие системы пожаротушения:

  • пенные;
  • водяные;
  • газовые.

Наличие дополнительных, более строгих требований, может быть обусловлено большой пропускной способностью предприятия, наличием дополнительных помещений (бильярдных, магазинов сопутствующих товаров, кафе).

Требования к персоналу

Недопустимо разрешать работу с оборудованием сауны лицам моложе 18 лет. Все работники, обслуживающие оборудование сауны должны проходить обучение безопасным приемам работы с ним и знать правила ППБ.

Они обязаны знать:

  • правила включения/отключения оборудования;
  • основные виды неполадок;
  • свои действия при обнаружении любых неисправностей;
  • свои действия при возникновении возгорания.

Дополнительные рекомендации

Используйте датчики нагрева воздуха, обеспечивающие автоматическое отключение электроэнергии, подающейся на каменку при перегреве в качестве дополнения к УЗО и автоматам. В качестве теплоизоляционного материала используйте базальтовую/минеральную плиту. Проводите обработку деревянных поверхностей огнезащитными средствами как минимум дважды в год.

Системы тушения пожара в саунах могут быть ручного автопуска. Первые не совсем хороши из-за человеческого фактора, вторые — грешат ложным срабатываем. Чтобы откорректировать ситуацию рекомендуется использование не только извещателей дыма, но и сопряжено с ними температурных извещателей и пламяизвещателей.

Во избежание возгорания в сауне запрещено:

  • монтировать ТЭНы-самоделки;
  • оставлять каменку работающей без присмотра;
  • использовать в парильне дополнительные отопители;
  • применять электрические печи, не оборудованные терморегуляторами;
  • закрывать зазор под дверью парильни;
  • сушить белье на отопителе.

В процессе проектирования уточните, нет ли в вашем регионе разработанных для саун отдельных требований ППБ.

Вот что рассказал мой друг и заядлый банщик Алексей Козлов…

На нашем дачном участке стояла старенькая банька из шпал. Видимо, в свое время баня строилась чисто как утилитарное сооружение, поэтому об удобстве использования мало кто задумывался. Отапливалась она дровяной печкой из красного кирпича, в которую был встроен бак с водой. Надо сказать, баня была не совсем удачная и пользоваться ей было неудобно.

Главное неудобство заключалось в том, что печка была построена не очень рационально. Во-первых, топка находилась непосредственно в парной и чтобы подкинуть дров часто приходилось открывать дверку непосредственно во время парения — при этом в помещение шел дым.

Во-вторых, чтобы баню прогреть до приемлемой температуры, ее нужно было начинать топить часа за три (а зимой — за четыре) до начала парения. Котел был не очень объемный, поэтому вода в нем быстро закипала и если проглядеть и не слить кипяток в бак и не долить вместо него холодной воды, пар быстро заполнял парную, причем настолько, что на потолке обильно накапливались капли горячей воды, которые потом капали на парильщиков.

Высота потолка была около 1.8 метров или даже меньше, и если рост у парильщика был выше среднего, распрямиться в ней было невозможно (опять же, потолок почти всегда был сырой).

Со временем посещение бани из комплекса мер по смыванию с себя грязи превратилось в своеобразный ритуал, в котором комфорт стал неотъемлемой составляющей. В связи с этим я задумался — как бы «модернизировать» старую баню?

Модернизация состояла из двух основных пунктов:

1. Поднятие потолка

2. Замена печки

Поднятие потолка — операция, на первый взгляд, непростая, однако, мы нашли остроумное решение — разобрать потолок, положить по краям брус 100*200 мм и уже на него класть новый потолок. Таким образом, не трогая крышу, мы подняли потолок на 20 сантиметров! Заодно поменяли почерневшие от времени старые доски потолка на свежие. В качестве тепло- и пароизоляции был использован пергамин, на который был сверху насыпан слой глины вперемешку с опилками (такой утеплитель уже был, мы решили его не выбрасывать и использовать снова). Та же самая операция была проведена и в предбаннике. Таким образом, проблема с высотой потолка оказалась решена.

Как уже говорилось выше, кирпичная печка не отличалась рациональностью конструкции — занимала половину бани, была неэкономичной в плане расхода дров и требовала постоянного внимания, чтобы котел не кипел (лично я предпочитаю, чтобы воздух в парной был ближе к сухому). Единственным достоинством печки была закрытая каменка, которая «работала» очень хорошо — давала действительно «сухой» пар очень высокой температуры. Стоило подбросить на нее воды, как влажный туман в парном помещении рассеивался (но не надолго). Вобщем, печка пошла под снос, от нее остался только фундамент.

Вместо прожорливой кирпичной печи я приобрел металлическую печь «Везувий», три коробки камней (для каменки), трубу и бак из нержавейки, который «насаживался» на трубу. От старой печки остался только фундамент, на который и была установлена новая печь. Причем она была установлена таким образом, что топка теперь выходит в предбанник. Это позволило обеспечить чистоту в парной (раньше с дровами заносили всякую грязь), а также исключить попадание дыма в парную.

После разборки старой печки у меня оказалось изрядное количество огнеупорных кирпичей, из которых я сложил стенку между предбанником и парной. Хотел ее оштукатурить, но решил, что это излишество — красный кирпич придает предбаннику определенный колорит.

Как видно из фотографии, со стороны предбанника вокруг печки был оставлен зазор. Это было сделано для лучшей отдачи тепла в предбанник. Поскольку баня используется и в зимнее время, обогрев предбанника является актуальной задачей, которая была решена таким вот образом.

При первом «испытании паром» обновленная баня произвела куда более благоприятное впечатление, нежели то, то что было до этого. После того, как баня была протоплена, температура в парной за час, максимум полтора, поднималась до 60-70 градусов. Воздух сухой, почти как в сауне. Хорошенько поддав пару можно создать такую температуру, что у неподготовленного посетителя уши в трубочку сворачиваются (ну любим мы баньку погорячее!) Однако, злоупотреблять каменкой не стоит — поскольку она открытая, остывает она довольно быстро по сравнению с закрытой. Плескать на охлажденную каменку воду не стоит — пар от этого становится тяжелым и в парной становится слишком душно.

Теперь у нас вошло в привычку обливание холодной водой после распаривания. Сейчас это пока делается при помощи тазика (тот кто парит обливает того, кого парит, когда тот лежит на полке), но есть мысль соорудить обливное устройство. Также регулярно возникает желание обновить внутреннюю обшивку бани, переделать полоки, но это уже совсем другая история!

Статьи на эту же тему

  • Герметизация швов деревянной бани
  • Как сделать баню жарче и суше?
  • Утеплитель для бани — какой выбрать?
  • Баня всегда занимала особое место в сердечке русского человека. Это то место, которое правит не только тело, но и дух, принося умиротворение и благодушие. Мне кажется, что генетически любой русский мужик хочет иметь свой участок, на котором будет баня. Некоторые даже считают, что попариться в баньке — неотъемлемое и обязательное условие дачного отдыха.

    Источник: Яндекс.Картинки

    Только многие владельцы земельных участков забывают, что дачное место релаксации надо также делать с умом. Давайте всё же разберем пару слагаемых хорошей русской парной.

    Планировка помещений

    Обычно в русской бане несколько помещений: парилка, мыльная, раздевалка, тепловой тамбур или сени. Нередко для оптимизации затрат на строительство мыльное помещение совмещают с парной и обходятся без теплового тамбура, особенно если баню планируется использовать только летом. Размеры бани зависят от количества человек, которые будут её посещать.

    Источник: Яндекс.Картинки

    Отдельного пособия для проектирования частных бань не существует, хотя существует строительные нормы дореволюционного времени, но они чрезмерно роскошны для современного дачника.

    Также существует такой стандарт, как СНиП II-80-75. В предлагается использовать следующие значения площади на одного человека:

    • для раздевалки — 1,8 м²;
    • для парилки — 4 м²;
    • для мыльной — 2,4 м².

    Это советский стандарт, поэтому плохого там не посоветуют. Также проектировать баню нужно таким образом, чтобы во внутренних помещениях не было сквозняков. Создавайте планировку, в которой двери в разные помещения будут перпендикулярны друг другу.

    Конструкция и планировочное решение должны обеспечивать поддержание определённых температур в помещениях на протяжении всего времени банных процедур: около +55…+60°С в парилке; +38…+40°С в мыльном отделении; +21…+22°С в раздевалке.

    Вентиляция

    Как говорится: » В запас воздухом не надышишься». Не буду говорить, что в бане не должно быть душно из-за отсутствия воздуха. Там должно быть жарко.

    Самый простой способ улучшить воздухообмен — это увеличить объем помещений.

    Источник: Яндекс.Картинки

    Самый интересный — это вентиляция басту. Такой способ вентиляции используется в традиционных шведских банях. Движение воздуха осуществляется сверху вниз. Человек все время находится в зоне притока свежего воздуха. Отработанный воздух, пар и выхлопы опускаются вниз под полок, откуда утилизируются на улицу.

    Печь — душа бани

    Для настоящей русской бани очень важны банные кондиции — соотношение температуры и влажности, которое почти без изменений должно поддерживаться на протяжении всего процесса. Правильная печь в русской бане — это печь с закрытой каменкой. Она позволяет нагревать камни в бани до температуры +350…+400 °С.

    Источник: Яндекс.Картинки

    Другое требование к русской банной печи — она должна быть бесконвекционной или иметь регулируемую конвекцию.

    Можно сказать, что лучше всего подходит массивная кирпичная печь, но не всегда есть возможность ее установки. Поэтому можно купить металлическую печь с облицовкой из камня.

    Чем теплее баня, тем меньше дров

    Если в бане не сохраняется тепло, то растапливать ее можно до бесконечности долго, а добиться правильных банных кондиций — невозможно.

    Бревенчатая баня — идеально сохраняет тепло, но не у каждого есть возможность построить себе такую. Многие строят из кирпича или газобетонных блоков. Тут уже требуются серьезная теплоизоляция. Теплоизоляционные материалы типа пенопласта использовать в таком «горячем» помещении не стоит — от высоких температур они могут выделять вредные вещества и даже начать плавиться. Хорошо себя показала при строительстве бань каменная вата.

    Источник: ЯндексюКартинки

    Строительство бани для русского человека должно быть таким же искусством, как и написание картин, поэтому стоит потратить побольше времени за учетом всех тонкостей при устройстве бани. Так вы сможете получать от парения максимум удовольствия и пользы.

    Легкого вам пара!

    Современные загородные дома по уровню комфорта практически не уступают городским квартирам, а многие и превосходят, в том числе и по оснащению сантехническим оборудованием. Тем не менее, как и раньше, когда с гигиеническими процедурами было проблематично, так и сегодня, баня остается одним из атрибутов загородной жизни. И если бывалые знают о банях все, и даже больше, то у новичков, только начинающих осваивать загородный образ жизни, масса вопросов.

    Маяк1747Участник FORUMHOUSE

    Бывалые, подскажите – какой размер бани считаете удобным? Затеял поднять баньку, ну и запнулся на этой глупости. У меня лично душа размаха просит, думаю, минимум 6х6 м и двухэтажную, с гостевой комнатой с балконом, верандой, просторной парилкой, раздельным санузлом. Жена против, говорит, участок маленький (8 соток), дом большой, сарай, детская площадка и прочие «приблуды», все битком. И максимум хочет 3х4 м и в один этаж. А я думаю мало – ни посидеть, ни помыться толком. Что скажете?

    Все индивидуально.

    ZYBYУчастник FORUMHOUSE

    А скажем то, что задача со многими неизвестными! В своем вопросе не сказали ничего! Потому, что об этом даже и не думали! Сколько человек будет париться, какие процедуры будут проводиться, будет ли зимний режим работы бани и т. д. Глупо делать амбарных размеров и потом полдня ее топить!

    Тем не менее, существуют общие правила, которых стоит придерживаться, их мы и рассмотрим.

    Оптимальные размеры парной

    В свободном доступе в сети достаточно большое количество проектов и планировок бань всех масштабов, начиная от мини-домиков и заканчивая полноценными комплексами с бассейном.

    Выбрать есть из чего, но, не столь проблематично и самостоятельно разработать планировку под свои «хотелки», а не заниматься подгонкой.

    unforgivenУчастник FORUMHOUSE

    Гораздо разумнее взять карандаш и бумагу (или соответствующую программу) и, продумав, нарисовать ПЛАН бани, чем запихивать в общие габариты, взятые с потолка, все необходимые помещения.

    Отправной точкой при проектировании бани являются габариты основного же помещения – парной, при расчете которых учитывают несколько факторов.

    • Среднее количество посетителей одновременно.
    • Какой будет печь.
    • Режим эксплуатации.

    Нормативами площадь парной, как и частной бани, в целом, не регламентируется, исключительно здравым смыслом и собственными возможностями. Но считается, что комфортные банные процедуры возможны в том случае, если на каждого находящегося в парной, отводится не менее 1 м². Опять же, если домочадцы крупные, по квадрату им явно не хватит, и лучше заложить по 1,5 или по 2 м² на посетителя.

    Кроме количества парильщиков учитывают и габариты печного оборудования. Современные банные печи преимущественно компактные, но вокруг обязательно должна быть зона безопасности, размеры которой зависят от типа конструкции. Это 500 мм с каждой стороны для кирпичной (металлическая в кирпичном окладе) и 1 м для металлической печи.

    Под режимом эксплуатации понимается не только интенсивность использования бани, хотя и этот фактор важен, но и предпочтения парильщиков. Если сидя три человека могут попариться и в помещении 2×1,5 м, то лежа, да еще с веничком, в трехметровой парной не поместишься, и будет уже минимум 2,4×2 м. Что касается высоты потолка, то она варьируется в пределах 2-2,5 м, оптимальной считается высота в 2,1 м. Этого значения достаточно для основной массы посетителей, с расчетом на замах веником, если среди домочадцев или друзей, которые могут нагрянуть в баньку, нет «дяди Степы».

    Планировка бани

    При наличии возможностей банный комплекс может включать и пару этажей, и гостевые с балконами, и бильярдные с бассейном, а за неимением оных умудряются получать удовольствие от бани и в одном помещении «на все про все». Типовая же планировка бани включает следующие помещения:

    • парную;
    • моечную (мыльную);
    • предбанник.

    Изначально на Руси обходились одним помещением, в котором и парились, и мылись, но в нынешних банях парная и моечная разделены. Это связано как с возможностью использования в парной различных режимов, так и с удобством, и с безопасностью. Современные моющие средства далеко не так безвредны, чтобы рисковать использовать их при повышенной температуре.

    Габариты типичной моечной с полками и тазиками также привязаны к количеству посетителей – на одного человека от 1,5 м², то есть, моечная вполовину больше парной. Но учитывая, что сегодня многие предпочитают ополаскиваться под душевой лейкой или устанавливать душевые кабинки, это помещение можно сделать и меньше, подогнав под габариты оборудования. В этом случае будет достаточно и 1,8×1,8 м. Однако можно не значит нужно.

    ZYBYУчастник FORUMHOUSE

    Влажные процедуры делаются в мыльной. Оптимально в мыльной иметь столько же лежачих мест, как и в парной, по числу парящихся! А еще лучше иметь посредине стол, на котором можно выполнять массажи и ходить вокруг! Для этого и нужна большая мыльная и тепло в ней на время процедур не помешает! Тот, кто этого не учитывает – очень много теряет! Это основная, так же как парение, часть банного процесса! Обидно, народ все растерял!

    Полноценную комнату отдыха в бане могут себе позволить не все – кому-то финансы не дают «разгуляться», а у кого-то из-за габаритов участка места только на базовый минимум. В этих случаях функции комнаты отдыха выполняет предбанник, он же и раздевалка, и тамбур. Естественно, чем это помещение больше, тем комфортнее в нем можно разместиться, обустроив место под посиделки за кружечкой чего кому больше нравится. Если же отдыхать после бани планируется в доме, а у предбанника исключительно прямой функционал, достаточно ширины в 1,2 м, чтобы было удобно раздеваться.

    Минимальные размеры помещений и бани

    Оптимальный размер бани каждый подбирает исходя из своих предпочтений и возможностей, допустимый же минимум (речь не о комфорте, а о жесткой необходимости) можно взять из таблицы.

    Для сезонной бани и этого вполне достаточно.

    сибирский дедУчастник FORUMHOUSE

    Баня размером 2,20×6 м, пользуемся более пяти лет на даче в основном в теплый сезон (апрель-декабрь). Печь топится снаружи, удобно – в предбанник не натаскивается с дровами мусор, на пол при чистке поддувала не просыпается зола. В сезон выращивания урожая душем пользуемся практически ежедневно. Предбанник сравнительно небольшой, но для того, чтобы переодеться и посидеть отдохнуть после парилки его вполне хватает. Соглашусь с теми, кто считает комнату отдыха в бане излишеством – куда приятней посидеть после бани в беседке или просто под навесом. Размеры даны примерно по внутреннему периметру без учета толщины стен.

    Если же говорить о комфорте в бане круглогодичного использования, к минимуму стоит прибавить несколько квадратов.

    Evgeny-MУчастник FORUMHOUSE

    Житейский опыт – минимум для бани, это 5×4 м, можно уместить любую хотелку, а все, что меньше, уже поиск компромиссов.

    Также при выборе габаритов бани учитывают и тип стенового материала – если кирпичные/блочные здания могут быть практически любыми, каркасные и деревянные «привязаны» к размерам пиломатериалов и обшивки.

    Как рассчитать мощность печи для бани

    Если удобство банных процедур во многом определяется габаритами помещений, то температурный режим и качество пара зависит от печи. Производители предлагают большой выбор печного оборудования, мощность которого подбирается исходя из объема парной. Но, кроме объема, необходимо учитывать и конструктив бани, так как эффективность печи напрямую зависит от качества утепления и других факторов.

    • Обогрев окон и дверей: каждый м² поверхности потребляет в среднем как 1,2 м³ парной, если дверь стеклянная, как 1,5 м³. Если в парной кирпичная перегородка, на нее расходуется также, как и на 1,2 м³ помещения.
    • Поглощение тепловой энергии стенами: коэффициент для неутепленного сруба – 1,5; неутепленный сруб с холодным полом – 2; с утеплением – 1; утепление с фольгированной пароизоляцией – 0,6.

    Чтобы узнать оптимальную мощность банной печи, высчитывают:

    • объем парной (V) – произведение длины, ширины и высоты;
    • потери тепла сквозь окна и двери – площадь поверхностей (S) умножают на коэффициент 1,2 или 1,5 и суммируют;
    • к значению объема парной прибавляют полученную сумму теплопотерь сквозь закрытые проемы;
    • коэффициент поглощения тепла стенами (К) умножают на полученное значение.

    Рассмотрим парную, площадью 2,4×2 м, с высотой потолка 2,1 м, с утеплением, без кирпичной перегородки, с окном и деревянной дверью.

    • 2,4·2·2,1=10,08 м³.
    • (0,5·1,2)+(1,8·1,2)=2,76.
    • 10,08+2,76=12,84.
    • 1·12,24=12,84.

    То есть, мощность печи для такой парной должна быть не меньше 12,84 кВт, но, если баня используется круглогодично, стоит взять модель с небольшим запасом. На первый взгляд кажется, что достаточно к фактическому объему парной прибавить 20%, чтобы получить расчетный и без вычислений, но это сработает только с качественно утепленной баней. Когда речь о неутепленном срубе, на парную объемом 10,08 м³ нужна будет уже печь мощностью в 19,26 кВт. Если же мощность печи будет превышать оптимальную более чем на 20 %, пар будет слишком «тяжелым», что не добавит удовольствия от процедуры, хотя прогреваться парная будет быстрее.

    Нецелесообразно строить бани с огромным запасом, на случай, если в гости раз в несколько лет нагрянут все родственники и в едином порыве устремятся в парную. Но и слишком урезать помещения, чтобы третий в парной был уже лишним, не стоит – сложно получить удовольствие от банных процедур, когда напоминаешь себе селедку в банке. Мини-бани, это, скорее, необходимость, хотя и достаточно востребованная в современных условиях. Как и во всем – на базе общих рекомендаций каждый находит свою золотую середину.

    Кроме отдельно стоящих полноценных бань, сегодня популярны и совмещенные – один из участников портала превратил старый морской контейнер в домик-баньку. А другой отвел под банные процедуры помещение прямо на первом этаже своего фахверка из клееного бруса. В видео – о гостевом доме с банным комплексом на живописном берегу озера.

    Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *