Яблони дички

Яблони дички

В старых садах сегодня растёт много яблонь-дичков, хотя внешне они выглядят как обычные раскидистые яблони. А вот только когда дело доходит до плодоношения, это оказывается кислятина. Такое дерево может достаться от прежних хозяев садового участка. А если сад переходил из рук в руки, то в нём наверняка большинство яблонь без строгого контроля не могли не превратиться незаметно в дички, так как мало кто умеет держать плодовые деревья «в узде». Такое наблюдается и в школьных дворах, в садах около железнодорожных станций и других учреждений – там, где у деревьев не было постоянного хозяина. Как же отличить сортовое дерево от дичка? Ведь нередко происходит такое, что и сортовая яблоня без должной обрезки начинает давать многочисленную кислую мелочь.

Однако её можно пообрезать на укрупнение плодов (сократить число плодовых веток, чтобы оставшимся в ограниченном количестве плодам досталось больше питания, тогда они улучшают не только размер, но и вкус). С дичком же работать бесполезно, его нужно сразу вырубать на дрова.

Содержание

Дерево-развилка

Первый признак, который указывает, что перед нами наверняка дичок – это отсутствие штамба. Вместо него снизу, сразу из земли идут 2 или 3 ствола (иногда пучок из 4-5 стволов), как на фото:

Сортовое дерево не могло быть сформировано таким образом, у него на протяжении всей жизни должен быть чётко выраженный штамб. Раз его нет, – значит, он засох, его спилили, и вместо него ниже места прививки пошли порослевые побеги. Среди порослевых побегов обычно 2-3 лидируют, они настолько быстро превращаются в деревья, что владельцы нередко не замечают «подмены».

Имеется след прежнего дерева

Второй верный указатель на дичок – это сохранившийся пень: если нынешний ствол яблони идёт явно из-под этого пня, значит, это пророс порослевый побег ниже места прививки. На фото: в середине находится старый пень

– и он наверняка и был сортовым деревом, а когда оно погибло и его спилили, снизу пошли два порослевых побега. (Такая же картина наблюдается, когда владельцы не уследили и допустили порослевые побеги ниже места прививки, посчитав их за обычные сильные ветки – и они вытеснили сортовую часть).

На фото: такой спил внизу указывает, что перед нами – дичок:

Дичок в один ствол

Нередко случается и такое, что яблоня растёт в один ствол, с виду – безупречно расположенные скелетные ветки и штамб. И всё равно оно дичок: просто из нескольких порослевых побегов оставили один и обрезкой яблони сделали из него штамбовое дерево. Чтобы быстрее выявить качество его плодов, нужна довольно сильная обрезка яблони, буквально до единичных яблок, чтобы они показали себя во всей красе.

См. также:

А здесь вы можете подписаться на рассылку новых материалов на сайте Павла Траннуа .

Проще всего определить дичку у груши, так как у культурной ствол гладкий, без следов обрезки и нет колючек, а у дикарки есть, и к тому же ветви очень густые и растут вверх. Тоже касается сливы и абрикоса. Ищите на штамбе след от прививки, он обязательно останется либо в виде искривления, либо наплыва, иногда имеют и разный цвет коры. Не верьте, если предлагают карликовый подвой, таких у груши не бывает, недолговечны и привитые на иргу или аронию. Если вы уже высадили растение, не беда, можно и после посадки определить привито ли дерево. Особенно это актуально при задержке плодоношения, когда даже на 7 — 8 год нет плодов. Для этого откапывают ствол до первого корня и смотрят есть ли утолщение от места прививки.
С яблоней и вишней сложнее, так как определить культурку можно только в сравнении с дичкой. У первой побеги более толстые и имеют обильное опушение, а почки значительно крупнее. Обратите внимание у яблони на цвет коры, у ранних сортов она светлая, у поздних красная (у Симиренко – зеленая, у сортов Московская грушовка и Уральское наливное – цвет охры), а у дичков кирпично – коричневая и ветки отходят от ствола под прямым углом. Дерево выглядит взъерошенным и колючим из-за обильного количества мелких веточек.
Грушу и яблоню между собой легко отличить по почкам, когда совпадает цвет коры. У груши они более острые и слегка торчат, а у яблони, наоборот, округлые, прижаты к стволу и намного крупнее. Очень схожи и саженцы груши с осиной, тополем и рябиной. Во – первых обратите внимание на корень: у груши он состоит из 1–3 загогулин, направленных вниз без обилия мелких корешков. Во – вторых присмотритесь к стволу и почкам. Рябину легко отличить по горькому вкусу коры, тополь по клейким и пахучим почкам, сложнее с рябиной – у нее почки отличаются более крупным размером и формой – сильно вытянутой в верхней части.

Дикая яблоня или лесная считается родоначальником домашних деревьев. Она распространена практически во всех зарослях, на склонах или в зарослях. Чаще всего она встречается в виде невысокого дерева или раскидистого куста.

Места происхождения дикой яблони

Дерево дикая яблоня растёт практически в любых местах: хвойных или широколиственных, на обочинах или в компании на опушке леса. Растение комфортно себя чувствует на солнечном месте, а вот тень повлияет негативно на количество урожая.

Больше всего дичка распространена на Украине, в Беларуси и в Европейской части Российской Федерации. Она выращивается около дорог как живая изгородь или полезащитная полоса. Не многие высаживают её на собственном участке, потому что экономят драгоценное место.

Описание и характеристика

Лесная яблоня или же кислица ростом обычно до пяти метров, но в некоторых ситуациях вырастает до 7-8 метров. Крона зачастую слишком густая, в первую очередь из-за того, что за ней не ухаживают. Молодые ветви травянистые, зелёно-коричневые, на взрослых кора буро-коричневая, с серыми вкраплениями. Листочки круглые или эллиптические, могут быть покрыты волосками или с зазубринами. Их ярко-зелёный цвет снизу переходит в матовый на нижней стороне.

Цветение

Цветение приходится на середину весны, в апреле или даже начале мая. Они выглядят удивительно. Цветки крупного размера, собраны в большие соцветия щитки, белые или бело-розовые. Вместе с цветами распускаются и листочки, что придаёт яблоне шикарный вид.

Плоды

Плоды небольшого размера и на вкус очень специфические, горько-кислые, более съедобными становятся только через месяц хранения. Яблоня очень урожайная, хотя плодоносить начинает только на десятый год жизни. Дикие яблоки зеленовато-жёлтые, но есть виды с жёлтым или красным румянцем.

Состав и польза

Считается, что дикие яблони гораздо полезнее, нежели их окультуренные собратья. Хотя состав может немного отличаться, в зависимости от местности и даже размера плодов, у них есть кое-что общее:

  • флавониды;
  • фитонциды;
  • эфирные масла;
  • органические кислоты;
  • минеральные вещества;
  • витамины;
  • органические кислоты.

Всё перекрывает только тот момент, что на вкус плоды дички совсем неприятные. Однако со временем они теряют горечь и становятся сносными.

Посадка и прививка

Посадка дикой яблони чаще всего проводится саженцами. Их можно высаживать весной или осенью, в зависимости от климатических условий местности. Весенняя посадка преимущественна для тех регионов, где зимой бывают сильные морозы. За лето дерево успевает окрепнуть.

Можно вырастить дикую яблоню из косточки, если время располагает. При таком выращивании обычных яблок сортовые характеристики не сохраняются, однако этого и не требуется для дикой разновидности. Зато выращенное самостоятельно дерево будет идеальным подвоем для культурных сортов.

Выращивание из семян или саженца

Саженцы дикой яблони можно взять, используя поросль дички. Семена можно собрать с сортов, которые отличаются устойчивостью к холодам.

Посадка из семян происходит по такому алгоритму:

  • сбор семян проводится осенью из самых крупных плодов;
  • их необходимо высушить и оставить до середины января;
  • во второй половине месяца можно начинать стратифицировать;
  • весной высадить в ёмкость и ждать всходов.

Можно эти косточки сразу же высадить в сад, утеплить и укрыть снегом. Весной появятся мощные саженцы. Дальнейший уход не будет особенно отличаться от ухода за другими саженцами.

Выбор места для посадки

Высаживая саженец дикой яблони следует помнить, что хотя она и непривередлива, однако прививка требует определённых условий. Поэтому нужно обратить внимание на требования, что будет предъявлять плодовая культура.

Место посадки должно быть защищено от ветров, при этом находится на открытой местности, чтобы солнечного света было достаточно. Лучше будет выбрать возвышение или место, где грунтовые воды не приближены.

Прививки дикой яблони

Важным условием для здоровья будущего дерева будет крепкий и здоровый подвой. Именно подвой будет корнями питать будущее дерево.

Проводить прививку можно в различные сроки:

  • ранней весной, ещё до начала распускания почек, но после того как заморозки миновали;
  • весной, после начала сокодвижения, но до распускания почек. Это время считается самым благоприятным для проведения процедуры;
  • в середине лета, перед началом второго сокодвижения;
  • осенью, когда дерево уже готовится к зиме, но ещё задолго до того, как начнутся заморозки;
  • зимой прививку можно проводить только в помещении, если позволяет место.

Для первых прививок берут однолетние саженцы, тогда как для летних и осенних подойдут черенки этого года.

Способы прививки

Есть несколько основных способов прививки дички – окулировка и копулировка, в расщеп и за кору. Первый способ – окулировка, проводится почкой. А второй – черенком.

Окулировка

Процедура окулировки означает проведение прививки почкой. Данный способ один из самых простых и поэтому более востребованный. Особые преимущества в том, что прививка очень простая, её можно повторить при необходимости несколько раз. Привоя нужно совсем немного, а на подвое используется минимальная площадь. Таким образом, можно на одном подвое сделать несколько привоев.

Копулировка

Прививка методом копулировки требует немного больше времени и сил, однако приживаемость выше. Её проводят несколькими способами:

  • вприклад. Этот метод проводят, если диаметр подвоя и привоя совпадает. Делается на обеих частях сделать косой срез, соединить как можно плотнее и примотать изолентой;
  • улучшенный способ. Для этого нужно сделать язычки на срезах обеих частей, чтобы они вошли друг в друга как можно плотнее. Дальнейшие манипуляции такие же – обмотать изолентой.

Оба способа можно выполнять в любое время года.

За кору

Прививка данным способом возможна только при помощи тонкой ветви, используя в качестве подвоя крупный побег. Проводится процедура поэтапно.

  1. Подвой протереть, чтобы убрать загрязнения, надрезать кору в глубину на 2-3 см.
  2. На привое сделать косой срез.
  3. Сделать прививку, максимально плотно вставив обе части.
  4. Замазать садовым варом и заизолировать.

Данный способ не всегда заканчивается успехом, однако на одной ветви можно разместить несколько черенков, расстояние должно быть между ними около 4-5 см.

В расщеп

Один из самых простых и распространённых способов прививки. Подвой нужно расщепить по центру, а внутрь вбить черенок, который снизу срезан клинком. Если позволяет диаметр подвоя, можно разместить несколько черенков. Место прививки обрабатывают садовым варом, затем заматывают изолентой.

Дальнейший уход

Появление первых ростков на привое будет свидетельством того, что он полноценно принялся. Когда они тронутся в рост, нужно убрать изоляционный материал. Все ветви, что будут появляться ниже места прививки нужно убирать, они не являются сортовыми.

Вредители и болезни яблони

Даже при правильном уходе за садом, нет гарантии того, что он будет плодоносить без проблем. Вредители и болезни – коварные враги, от которых никто не застрахован. Из-за этого часто снижается урожайность дерева, а в некоторых случаях даже погубить дерево.

Заболевания

Болезни яблони могут быть грибкового характера или вследствие поражения вредными микроорганизмами. Страдать могут побеги, листья, цветки или плоды. Но есть ряд заболеваний, которые поражают ствол и кору. Лечение таких заболеваний часто состоит из нескольких этапов: удаления повреждённых частей и применения специальных препаратов. В зависимости от степени поражения, используют химические или народные средства.

Вредители

Вредители яблони могут атаковать все части растения – листву, побеги, цветки, ствол или плоды. Они питаются соком растения и оставляют следы своей жизнедеятельности, тем самым нанося вред. Многие зимуют под корой или в приствольном кругу, а за сезон могут наплодить несколько поколений.

Для защиты от вредителей необходимо проводить своевременную обрезку и не пренебрегать опрыскиванием. Чтобы вовремя заметить поражение дикой яблони, потребуется регулярный осмотр. Если насекомые обнаружены, то потребуется обработать дерево при помощи народных средств или химических препаратов.

Меры профилактики

Лучше не допустить поражения деревьев яблони в саду, чем бороться с последствиями. Соблюдение мер профилактик в этом поможет.

К ним относятся:

  • правильный подбор привоя и посадочного материала;
  • своевременное опрыскивание;
  • санитарная обрезка;
  • уборка под кроной;
  • правильный выбор соседей.

Конечно, нет гарантии, что при соблюдении всех условий растение не пострадает.

Сбор и хранение урожая

В зависимости от климатических условий сбор плодов может продолжаться с начала лета и до самой глубокой осени. Только полностью созревшие яблоки обладают нужным запасом питательных веществ и имеют насыщенный вкус. Самый простой способ собрать плоды на переработку с дички – натянуть полотно под деревом и хорошо потрусить крону. Так, конечно, появляются механические повреждения.

Если яблоки должны будут храниться или транспортироваться, то сбор потребуется проводить вручную. Плоды сортируют, укладывают в тару и помещают на хранение при температуре около 0 градусов.

Видео

Отзывы

Отзывы садоводов показывают, что с лесной яблони получается отличный подвой. Они устойчивы к погодным воздействиям и довольно неприхотливы.

Также те, кто сажал яблоню на своих участках, говорят, что она отличается удивительной декоративностью во время цветения. Крупные цветки собраны в большие соцветия, которые полностью облепляют ветви. Вкус плодов дички довольно специфический, но после небольшого хранения он становится приличным. А вот для приготовления напитков, соков или вина они хорошо подойдут.

Дикая яблоня – не только красиво растущее дерево. Она часто встречается на разных обочинах посадок и лесов, но займёт достойное место в саду и принесёт пользу.

Яблоня-дичка — дерево или (реже) крупный кустарник из семейства розоцветных, до 10 м высотой, с раскидистой кроной, яйцевидными листьями, белыми пятилепестковыми цветками, мелкими зелеными кислыми плодами. В России встречается 15 видов дикорастущей яблони-дички.

Яблоня-дичка растет в лиственных и в лиственно-хвойных лесах европейской части России, как правило, на полянах и опушках леса, в лесостепной зоне Украины, бассейне Дона, в Среднем и Нижнем Поволжье, в Крыму и на Кавказе, образует яблоневые леса.

Цветет яблоня-дичка в первой половине мая одновременно с распусканием листьев, плоды созревают в августе–сентябре. Яблоки собирают вручную или, для промышленной переработки, стряхивают с деревьев.

Хранят в деревянных ящиках при температуре от 0 до 4 °С

Яблоки содержат:

Яблоня-дичка обладает общеукрепляющим, противовоспалительным, противомикробным, антисептическим, нежным послабляющим, мочегонным действием, а также препятствуют образованию в организме излишков мочевой кислоты и стимулируют кроветворение.

Яблоки дикорастущих яблонь обычно слишком кислые, чтобы есть их сырыми. Зато в них много пектиновых веществ и из них получается вкусный мармелад, джем, пастила и т. д. Из них варят компоты, кисели, сиропы, готовят квас.

Благодаря наличию значительного количества пектиновых веществ яблоки способствуют выведению из организма ядов, помогают при атеросклерозе.

Цветущая яблоня-дичка

Лекарственные свойства яблоня-дичка

Лекарственные свойства дикой яблони были известны людям издавна. Плиний рассказывал, что он вылечил гангренозную язву, прикладывая к язве яблоки с дикой яблони. В Средние века мякотью яблок смазывали чумные бубоны. Сушеную кожуру яблоня-дичка применяли как мочегонное средство и при камнях в почках и мочевом пузыре.

В официальной медицине из плодов дикой яблони изготавливают препарат, который используется при лечении малокровия. Установлено, что пектин яблок задерживает развитие вируса А при гриппе.

В народной медицине яблоня-дичка используется при запорах, как мочегонное, при отеках, при склерозе, гипертонической болезни, при склонности к образованию камней в почках и мочевом пузыре, головной боли, беспокойном сне, бронхитах.

Чай из плодов дикой яблони

2–3 неочищенных яблока прокипятить в течение 10–15 мин в 1 л воды. Пить по 1 стакану 3 раза в день для борьбы с авитаминозами и для укрепления иммунитета.

Отвар из листьев дикой яблони

Измельченные свежие листья дички залить четырехкратным объемом кипятка и кипятить 10 мин, слегка остудить, процедить. Принимать по 2–3 ст. ложки в день.

Саженцы садовой яблони продают в наше время чуть ли не на каждом углу. Кажется, какие проблемы, выбирай, покупай и сажай. Однако доверять продавцам, особенно на обочине дорог, к сожалению, не приходится, и вероятность того, что через несколько лет будем пробовать совсем не те яблочки, которые хотели, весьма высока. Надёжнее самостоятельно вырастить яблоньку «с нуля», тем более что это не представляет особой сложности.

Как вырастить саженцы яблони самостоятельно

К сожалению, вырастить яблоню желаемого сорта совсем уж лёгким способом, как это делается в случае кустарников (смородины, малины, клубники), не получится. Редко когда это мероприятие обойдётся без выполнения прививки. Но ведь прививать фруктовые деревья можно научиться буквально за 10 минут! А черенки понравившегося сорта всегда можно взять у соседа по даче — садоводы-любители никогда не отказывают в таких просьбах. Но что дальше делать с этой веточкой, куда её прививать? А вот для этого как раз и нужен саженец, совсем не обязательно сортовой, но с определёнными характеристиками. Давайте рассмотрим, где его взять или как его самому вырастить.

В молодости автор этих строк купил 3 саженца, продавались они как яблони разных сортов, но все оказались Мельбой. Теперь доверяет только самостоятельно сделанным прививкам.

Существует несколько способов вырастить саженец яблони самостоятельно

Лучшими подвоями (деревцами, на которые прививают хорошие сорта яблонь) служат около десятка старинных сортов:

  • в центральных и центрально-чернозёмных областях России:
    • Антоновка обыкновенная;
    • Анисовка;
    • Грушовка московская;
    • Коричное полосатое;
  • на Северном Кавказе:
    • Боровинка;
    • Астраханский красный;
    • Грушовка ревельская;
    • Пепин литовский.

Кроме того, прекрасным вариантом является лесная дикая яблоня — сильнорослый подвой. Используется на Украине, в Беларуси, центрально-чернозёмных районах России, Среднем Поволжье. Совместимость с культурными сортами очень хорошая, экологическая устойчивость в большинстве районов достаточная.

С успехом применяется в этом качестве также яблоня сорта Китайка. Используется в средней зоне, Поволжье, Приуралье. По зимостойкости превосходит дикую лесную яблоню и сеянцы культурных сортов. Однако она совместима не со всеми деревьями.

Фотогалерея: лучшие сорта яблонь для подвоя

Своё название сорт яблони Китайка получил из-за сходства с листьями сливы китайскойСорт яблони Анисовка хорошо выдерживает морозы, небольшие плоды долго хранятсяЯблоня сорта Антоновка относится к самым популярным сортам, даёт большие урожаи

Посадка яблони семенами

В центральных и северных регионах семена яблони чаще всего высевают весной. Семенной материал большинства подвоев готовят из хорошо развитых вызревших плодов при их технической переработке холодным способом. Семена сушат в тени, рассыпав на редкой ткани или марле. В холодное время их помещают в сушилку при температуре 25–35 °С. Длительное хранение возможно только при низкой влажности.

Жизнеспособность семян определяют ускоренным проращиванием. Их помещают на фильтровальную бумагу в чашку Петри и держат 15–18 дней при комнатной температуре. У живых семян семядоли набухают, раскрываются и зеленеют, может начаться рост первичного корешка. Мёртвые образцы сгнивают.

Подготовка семян к прорастанию идёт в набухшем состоянии при свободном доступе воздуха и температуре от 0 до 10 °С. Полностью подготовлено к прорастанию семечко, у которого первичный корешок раздвинул покровы семени, но не выдвинулся за их границы. Если при осеннем посеве нет условий для качественной подготовки семенного материала, их стратифицируют и сеют весной.

Последовательность действий при выращивании саженца яблони семенами следующая:

  1. Семена смешивают в соотношении 1:3 с песком или опилками, увлажняют и помещают в холодильник. Контроль подготовки семенного материала к прорастанию осуществляют путём пробного проращивания, которое начинают за месяц до посева.
  2. Для лучшего развития будущих корней подготовленные семена заблаговременно вносят в тёплое помещение, ежедневно отбирают наклюнувшиеся образцы, отрезают у них кончики начавших рост корешков острым ножом или лезвием бритвы.
  3. Затем их выносят на лёд и держат до посева при 0 °С.
  4. На дачных участках семена сеют в борозды, глубина заделки — от 3 до 5 см. Присыпают почвой, хорошо поливают, слегка утрамбовывают и мульчируют сухим перегноем или просто сухой землёй.
  5. Когда сеянцы достигнут 4–5 см высоты, всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 6–8 см одно от другого.

Рыхлят почву несколько раз за сезон, а при орошении — после каждого полива. Глубина рыхления — 6–8 см. Подкармливают сеянцы главным образом на бедных подзолистых почвах 2–3 раза за лето полным минеральным или только азотным удобрением.

Можно выращивать саженцы из семян и дома в горшочках, почти как рассаду овощных культур.

Выкапывать и пересаживать на постоянное место подвои необходимо осенью. Перед выкопкой листья, если они ещё не облетели, обрывают. Сажают деревца в посадочные ямы обычным способом.

Молодые всходы яблони прореживают, когда их рост достигает 4–5 см

Видео: яблоня из семян своими руками

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Выращивание подвоев из корневых черенков — резервный способ, иногда применяемый в средней и северной зонах. Черенки готовят из обрезков корней. Их оптимальная длина — 8–12 см, толщина — 5–10 мм. Корни заготавливают осенью, сохраняют в песке и держат в погребе. Нарезать черенки из корней можно зимой, а высаживают их в те же сроки, в которые проводят посев семян.

Технология работы включает несколько этапов:

  1. За две недели до высадки черенки укладывают в ящик верхними концами (теми, что были ближе к стволу) в одну сторону, пересыпают опилками и увлажняют.
  2. Ящик ставят в тёплое помещение наклонно, чтобы верхние концы черенков были направлены вверх.
  3. На черенках образуются почки, затем начинают рост побеги поросли. Образцы готовы к высадке в грунт, когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см.
  4. Черенки сажают в бороздки вертикально, на расстоянии 5–6 см один от другого. Верхние концы подвоев должны быть на одном уровне. Глубина заделки — примерно 1,5–2 см от верхнего конца до поверхности почвы.
  5. Затем грядку аккуратно поливают.
  6. Часть черенков даёт не один, а несколько побегов. При сортировке оставляют лучший, а остальные вырезают секатором.

Поскольку в первые две-три недели у многих черенков ещё нет новых корней, в это время необходимо особенно тщательно следить за влажностью почвы. Остальной уход (рыхление, прополка), а затем выкопка и пересадка — обычные. Подвои из корневых черенков по качеству выше, чем из семян, поскольку имеют более разветвлённые корни.

Видео: получение саженцев яблони из корневых черенков

Как получить саженец яблони из ветки

Промышленное размножение клоновых саженцев, т. е. сохраняющих признаки родительских сортов, ведут в основном методом вертикальных отводков в специальном маточнике. На своём дачном участке такой подход можно использовать разве что ради эксперимента. Зато сразу будет получен нужный сорт, без прививки. Хотя, если он у вас уже есть, то зачем вам второе такое же дерево? Ну, разве что омолодить свою яблоню, срок жизни которой уже подходит к концу. Кроме того, далеко не все сорта яблонь хорошо укореняются, поэтому успех такого мероприятия совершенно не гарантирован.

Так называемый метод воздушных отводков изобретён ещё И.В. Мичуриным. Однако его надёжность при использовании неспециалистами не очень высока, рекомендовать его обычным дачникам, наверное, не стоит. Гораздо проще — метод с прикопкой веток.

Для размножения яблони прикапываемыми отводками требуется совсем молодое дерево, посаженное осенью не совсем вертикально, или чуть постарше, но с сильно поникшими ветвями. Некоторые его ветки должны доставать до земли. Весной одну из веток плотно притягивают к земле в нескольких местах. Это можно сделать, например, скобками из толстой проволоки. Из почек на ветке вскоре вырастают новые побеги. Их окучивают несколько раз за сезон, часто поливают. Лучший способ полива — дождевание.

Весной ветку яблони фиксируют в земле с помощью скобок

Корни на отводках при благоприятных условиях влажности почвы образуются в течение 1–2 месяцев после окучивания. Для лучшего укоренения отводков очень важно поддерживать достаточную влажность почвы в месте «приземления» веток в течение лета.

Важно! Отделяют отводки поздно осенью, но лучше подождать до весны. Отрезать следует острым секатором.

Выращивание яблони из зелёных черенков

Мы знаем, что зелёными черенками легко размножается большинство кустарников. К сожалению, с яблоней это получается гораздо хуже, и обычному дачнику чаще всего не удаётся. Дело в том, что тяжело создать подходящую атмосферу в парничке для гарантированного укоренения зелёных черенков.

В крупных агропредприятиях такой способ иногда применяется. Зелёные черенки укореняют в специальных рассадниках под плёночным укрытием, в которых из водопровода через специальные распылители под давлением мелко распыляется вода, и таким образом растения постоянно увлажняются и не перегреваются.

Рассадники устраивают на ровном, хорошо дренированном участке, не засорённом многолетними, трудноискоренимыми сорняками. Грунт в рассаднике состоит из двух слоёв: нижний — дренажный, верхний — смесь торфяной крошки с песком (2:1).

Подготовка черенков включает следующие этапы:

  1. Побеги на маточнике срезают в начале одревеснения. В средней полосе черенки подвоев яблони можно готовить со второй половины мая до конца июня.
  2. Срезанные побеги в полиэтиленовых мешках приносят к рассаднику и там разрезают на черенки, имеющие два глазка с листьями. Травянистую верхушку побега выбрасывают.
  3. Черенки сразу после нарезки держат в воде, а потом высаживают в рассадник.

Черенки яблони держат в воде до высадки в грунт

Их ставят вертикально и заглубляют нижние концы в грунт не более чем на 1–2 см. Искусственный туман создаётся давлением в водопроводе или специальным насосом. Увлажнение не должно быть избыточным. При температуре выше 35 °С плёнку слегка приподнимают с подветренной стороны (для охлаждения).

Черенки яблони укореняются за 15–40 дней. Как правило, показателем укоренения служит отрастание новых побегов из пазушных почек черенка (обычно из верхней). После этого рассадник постепенно открывают для закаливания черенков. Растения вырастают до 20–30 см высоты и развивают разветвлённую корневую систему. Осенью их выкапывают и сохраняют в прикопке до весны. В районах с мягкой зимой черенки можно высаживать в грунт с осени.

Видео: некоторые способы выращивания саженцев

Уход за молодыми саженцами в первые годы

Основная задача агротехники в первый год — путём рыхления почвы, борьбы с сорняками, вредителями и болезнями обеспечить хорошую приживаемость и готовность высаженных саженцев к прививке. Рыхление почвы начинают в самые ранние сроки. Прививать можно летом методом окулировки или следующей весной (целым черенком).

В северных регионах окулировку рекомендуется начинать в середине июня и заканчивать в начале августа. В средней зоне окулировать можно с 20 июня до середины августа. На черенки для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см), с развитыми глазками, растущие в зоне хорошего освещения дерева. Полное одревеснение верхушек черенков необязательно, однако важно, чтобы побеги имели нормальный цвет коры и развитые почки.

Окулировку проводят следующим образом:

  1. Со срезанных черенков сразу же удаляют листья, оставляя основания черешков длиной до 1,5 см.
  2. У подвоев, предназначенных для окулировки, нижние части стволиков очищают от земли и обмывают.
  3. Для окулировки на черенках выбирают развитые глазки.
  4. Срезают их с кусочком коры — щитком длиной 2–2,5 см. Щиток имеет тонкий слой древесины, но может быть и без неё.
  5. Щиток вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный в нижней части его стволика.

В большинстве регионов окулируют подвои на уровне корневой шейки или выше на 5–8 см, в нечернозёмной зоне средней полосы — до 20 см.

Для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см)

В качестве обвязочного материала широко используют полиэтиленовую плёнку, можно изоленту обратной стороной. Её накладывают витками, обычно закрывая и глазок. Обвязку делают сверху вниз, закрывая весь разрез коры, и завязывают конец плёнки внизу. Качество срастания глазков с подвоями определяют через 8–15 дней. Прижившийся глазок узнают по свежему виду, зеленоватому цвету коры щитка, лёгкому опадению черешка. Если качество срастания хорошее, повязку обычно удаляют; если срастание ещё недостаточное, повязку накладывают повторно. Привитые подвои в большинстве случаев срезают на глазок, то есть на привитую почку. Срез — косой, под углом 30° к поверхности почвы, заканчивается выше привитой почки на 2–3 мм, замазывают срез садовым варом.

Весенняя прививка черенком применяется на хорошо развитых подвоях, у которых нет привитого глазка, или он погиб. Черенки готовят зимой или рано весной до распускания почек. Однолетки от весенней прививки черенком получаются нормальными только при ранних сроках её проведения — до начала или в начале сокодвижения. Основные способы весенней прививки: в боковой зарез и за кору с шипом. Они хорошо описаны в литературе по садоводству.

В течение лета осуществляют тщательный уход, и к осени из прививок вырастают однолетние саженцы высотой в среднем до 40–50 см. Однолетки яблони ветвятся слабо, но большинство сортов, особенно при сильном росте, дают боковые (летние) побеги. Летние побеги, расположенные слишком низко, в зоне штамба саженца, удаляют. Обычно их выламывают из пазух листьев в самом начале роста. Побеги, расположенные в зоне будущей кроны, оставляют расти свободно.

За лето проводят 5–8 рыхлений почвы. На бедных подзолистых почвах однолетки подкармливают в первой половине лета аммиачной селитрой. Формированием кроны будущей яблони занимаются на второй год.

Видео: как делать окулировку яблони

Защита саженцев яблони от болезней и вредителей

Приствольные круги у только что посаженных деревьев следует мульчировать и поливать, проводить борьбу с вредителями и болезнями растений и т. д. Защита молодых саженцев мало отличается от мероприятий по обеспечению сохранности плодоносящих деревьев. Правда, гораздо проще защитить их от поедания мышами или зайцами зимой.

Практически все садоводы поздно осенью обвязывают стволики старыми капроновыми колготками для защиты от грызунов. Эффект замечательный!

Обвязка яблони спасает дерево от грызунов

В остальном же — вряд ли уже в первый год жизни вашего питомца одолеют те беды, которые мучают взрослые деревья. И уж точно не надо задумываться о защите от плодожорки! Плодов на нём ещё пару лет не ожидается. Зато молодым деревцам очень серьёзно досаждают различные виды тли. Среди болезней наиболее часто нападает парша, если она уже есть в вашем саду.

Кратко, общая методика защиты яблоневого сада заключается, прежде всего, в том, чтобы деревья были накормлены, напоены, правильно обрезаны, приствольные круги рыхлились и не зарастали сорняками. Тогда при небольшой степени заражённости яблонька справится сама. Если не получается, можно сначала помочь ей народными средствами, опрыскивая настоями растений с инсектицидными и фунгицидными свойствами (табак, луковая шелуха, чеснок, чистотел и др.). Прекрасно помогает обычная древесная зола. И только в крайнем случае, особенно в молодом саду, следует применять химические средства борьбы.

Раствор луковой шелухи — проверенное средство защиты яблони от вредителей

Так, до распускания почек в качестве «тяжёлой артиллерии» выступает опрыскивание молодой яблони Нитрафеном. В начале распускания почек — медным купоросом (а лучше — бордоской жидкостью) или Карбофосом. В течение лета в случае нашествия тли или яблонной моли лучше помочь саженцам биопрепаратами — Лепидоцидом, Битоксибациллином и подобными им, относительно безвредными «лекарствами». Но лучше, пока яблонька совсем маленькая, обойтись зольно-мыльными растворами да луком-чесноком.

Лепидоцид — щадящее средство для борьбы с гусеницами

Подготовка саженцев яблони к зиме

Наряду с обычными работами в саду есть и те, цель которых — предохранить саженцы от зимних повреждений. Побелка штамбов и скелетных ветвей применяется для борьбы с солнечными ожогами. Побелённые части растений отражают солнечные лучи, и нагрев дерева уменьшается. Для побелки обычно используют раствор свежегашеной извести — 2–3 кг на ведро воды. Для лучшего удержания побелки на дереве в неё добавляют 2% любого клея и 2% поваренной соли. Однако этот состав всё же недостаточно прочен, смывается дождями и требует повторения побелки. Хорошие результаты даёт побелка яблонь водно-дисперсионной краской.

Побелку яблони проводят для защиты от солнечных ожогов

Окучивание землёй и мульчирование приствольных кругов молодых саженцев предохраняет их корневую систему от подмерзания. Окучивание надо проводить незадолго до наступления морозов, а весной, после того как почва подсохнет, растения необходимо разокучить.

При посадке сада мульчирование приствольных кругов перепревшим навозом или компостом является обязательным мероприятием. Кроме улучшения водного и питательного режимов, оно обеспечивает неплохую защиту от возможного подмерзания корневой системы. Мульчирование желательно проводить в первые несколько лет жизни дерева.

Мульчирование приствольных кругов яблони защищает корни от подмерзания

Укрытие саженцев снегом — самое надёжное мероприятие, предохраняющее яблоню от заморозков даже в самые суровые зимы. Оно применяется в основном в Сибири и на Урале при выращивании недостаточно зимостойких сортов яблони в стелющейся форме.

Всё-таки увлекательное это занятие — дачное садоводство. Когда можно пройти путь от съеденного яблока до огромного дерева, облепленного плодами разных сортов. И ведь вырастить это дерево под силу каждому желающему. Были бы руки-ноги да здоровье. А яблоня, выращенная своим трудом, — она ведь уже родная!

  • Игорь Родионцев

Окончил химфак МГУ в 1981 г. Кандидат химических наук, доцент.

Многие садоводы ежегодно сталкиваются с серьезной проблемой: рядом с некоторыми деревьями к концу лета появляется много поросли. Сразу возникает масса вопросов. Что делать с корневой порослью – удалить или оставить? Полезна она или вредна?

Вы посадили вишню, а через несколько лет с удивлением обнаружили у ее подножья настоящий куст. Тонкие веточки с вишневыми листьями пробиваются прямо от корня, а порой не так уж и близко к нему. Это корневая поросль, которую способны давать многие деревья и кусты.

Что такое корневая поросль?

Чтобы узнать это, давайте вспомним школьный курс ботаники.

Каждое растение имеет наземную часть – ствол и подземную – корень. Корень выполняет несколько функций:

  • он закрепляет растение в почве, помогает ему удерживать вертикальное положение;
  • с помощью корня растение получает из земли растворенные в ней минеральные вещества и воду;
  • в этом органе накапливаются питательные вещества;
  • корень служит для вегетативного размножения растений.

Кроме главного корня, существуют еще боковые и придаточные. Боковые – это корни, которые образуются на любых других корнях. Придаточные – те, что вырастают из других частей растения: стебля, листа и т.д. Из боковых и придаточных корней появляется корневая поросль – новое растение, у которого есть свой корень и стебель. Именно этот побег и становится головной болью многих садоводов.

Причины возникновения корневой поросли

Появление корневой поросли сразу должно вас насторожить, т.к. это свидетельствует о проблемах, с которыми столкнулось дерево. Причин может быть несколько:

  1. Если при перекопке приствольного круга вы задели корни, то на месте раны из придаточных почек начинает расти побег. Чтобы избежать этого, перекопку у деревьев с поверхностной корневой системой можно заменить, например, мульчированием.
  2. Механическое повреждение дерева: облом веток, повреждение коры или любые другие травмы. Все раны обработайте садовым варом и, при необходимости, обвяжите пленкой.
  3. Дерево посажено слишком высоко. Это приводит к тому, что, к примеру, при поливе сильным напором воды корни оголяются. «Лечение» простое – просто засыпьте открывшиеся корни слоем почвы.
  4. После прививки оказалось, что привой и подвой не подошли друг другу. В этом случае у привоя в месте прививки наблюдается утолщение, у дерева замедляется рост и наблюдается преждевременное плодоношение. Это тоже может стимулировать появление корневой поросли.

Плюсы и минусы корневой поросли

У корневой поросли есть как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести следующее:

  • Местные сорта, появившиеся из поросли, обладают теми же свойствами, что и материнская особь. Они, в отличие от привезенных сородичей, легче переносят неблагоприятные погодные условия и являются более жизнестойкими.
  • Это более простой и дешевый – без прививок и дополнительных затрат – способ получения саженцев.
  • При очень холодной зиме вымерзшее дерево может быть «заменено» выросшим побегом. Он начнет плодоносить быстрее, чем новый саженец.

Самый же большой минус этого явления состоит в том, что молодые побеги, питаясь от материнского корня, высасывают из него соки. Это очень ослабляет дерево и даже может привести к его гибели.

Корневая поросль сливы и вишни

Наибольшее количество корневой поросли дают косточковые деревья, особенно некоторые сорта сливы и вишни. Поросль для размножения выкапывают осенью или весной. Предпочтение отдают саженцам 2-3-х-летнего возраста, растущим на расстоянии полуметра от ствола. При посадке стебель заглубляют в землю на 10-15 см выше корня.

У саженцев, питающихся от материнского корня, очень слабо развита корневая система. Помочь здесь сможет такой прием: поздней весной корни саженца подрезают острой лопатой и оставляют «взрослеть» на том же месте. Летом происходит бурный рост корней, оставшихся без материнской «подпитки». К осени у вас сильный саженец с хорошо развитыми корнями, готовый к пересадке.

Обычно деревья, посаженные из поросли (так называемые корнесобственные), в первые годы отличаются от взрослых растений. Например, у них могут быть более мелкие листья и колючки. В дальнейшем эти признаки исчезают и саженцы становятся похожими на своих привитых собратьев.

Корневая поросль сирени

Корневую поросль используют для размножения не только плодовых и ягодных культур, но и – чаще – для декоративных кустарников. Одной из самых богатых на отростки является, бесспорно, сирень. Сложно представить хотя бы один сад без этого душистого кустарника. Опытные садоводы советуют сажать сирень ранней весной, как только немного прогреется земля. Острой лопатой следует отделить саженец от материнского корня и сразу же посадить на новое место. Уход обычный: полив и рыхление.

Чтобы сирень легче прижилась, берите маленькие кустики. Сразу при посадке начинайте формирование куста, подрезав лишние веточки. Тогда ваша ароматная красавица будет радовать не только запахом, но и прекрасным внешним видом.

Корневая поросль малины

Корневую поросль используют для размножения и обычных, и ремонтантных сортов малины. Сажать ее можно как весной, так и осенью.

К середине весны высота малиновых кустиков достигает 10-15 см – это лучший материал для пересадки. Саженец нужно выкопать с комом земли, стараясь не повредить корешки. После этого сразу же пересадить на новое место и обильно полить.

При пересадке в мае все делается так же, только кусты надо обрезать до высоты 10-20 см. Если этого не сделать, уже в год посадки могут появиться плоды, но не будут сформированы побеги замещения.

Осеннюю посадку проводят во второй половине сентября, чтобы молодые кустики успели прижиться до заморозков. Берут поросль с большим количеством мочковатых корней и обрезают ее до высоты 20-25 см. Дальнейшие действия – как при весенней посадке.

Корневая поросль яблони

По поводу корневой поросли яблонь среди опытных садоводов нет однозначного мнения. Одни утверждают, что саженец, полученный таким способом, потеряет все признаки материнского дерева и превратится в «дичку». Чтобы сохранить материнские черты, никак не обойтись без прививки. Другие же говорят, что им удалось-таки вырастить из корневого саженца культурную яблоню. И, вопреки пессимистичным прогнозам, ее плоды по вкусовым качествам ничем не отличаются от плодов яблони-матери.

Проводили ли вы подобные опыты? Поделитесь с нами и нашими читателями их результатами.

Как избавиться от корневой поросли

Если оставить в стороне гербициды, которые небезопасны для материнского дерева, то существует лишь одни эффективный способ борьбы с корневой порослью. Для победы над врагом нужно вооружиться двумя вещами:

  1. Острым инструментом (лопатой или топором).
  2. Железным терпением.

Вам следует докопать до того места, где корень саженца отходит от материнского корня. Отрубите корень отростка от основного корня. Если срез достаточно большой, смажьте его садовым варом, а после этого снова укройте слоем почвы.

Эффект от работы будет только в том случае, когда вы удалите не вертикальный, а горизонтальный участок корня! В противном случае на этом месте поросль начнет расти с удвоенной силой.

Так что же делать с порослью? Ее стоит удалять – это не подлежит сомнению! Но вот дальнейшая судьба новых саженцев зависит только от вас: либо вы уничтожите их, либо дадите вторую жизнь. Даже если вам не нужны эти молодые побеги, вокруг есть много людей, которые с радостью примут их в дар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *